barnie

... bei der ge/bl Lichtspule muss immer eine Seite (je nach Schalter: siehe meine Ani) an Masse sein - dann kann Strom fliessen.

Wenn´s Rohr dauerhaft guten Massekontakt hat, reicht das natürlich.

... ist das Gleiche in grün ... ich fürchte dieser Schalter lässt Blinker zu, wenn ein Licht brennt (TÜV ???).

Probleme dabei: - ist die BiLux aus und die Schnarre still, ist an diesem Punkt keine Spannung mehr. - ist doch eine 6V-LiMa? Was macht dann der 12V-Blinkgeber? - mit Glühlampen als Blinker dürfte die LiMa überfordert sein (LED?)

- Die Spule kann man schon ausmessen, aber nur mit entspr. Messgerät (ein paar Zehntel-Ohm ...). - Zweite gn/sw parallel schalten => sw = Masse, gn an gn = Saft. - Ungleich bl/ge !

Eine andere Möglichkeit wäre, die bl/ge rausnehmen und nochmal eine gn/sw parallel einbauen. Die "dünne" Spule bringt wahrscheinlich nicht den gewünschten Ampere x Windung-Wert (AW). Vermeiden sollte man, dass Spulen ohne Last (Regler, Parallelspule, Dauerverbraucher, etc. pp.) mitmachen.

Yo Da kommen schonmal höhere Spannungen raus! => 6V~ KOKUSAN-Regler?

Wenn die bl/ge-Spule soweit i.O. ist, kannst sie auch in Reihe zur gn/sw-Spule hängen (bl/ge wieder massefrei und evtl. umpolen). Wenn der Drahtdurchm. einigermasser gleich wäre, kannst sie auch parallel schalten ... da hast was zum Experimentieren

Wenn´s auch mit schwachen Lampen an der bl/ge-Spule nicht geht, dann den Masseanschluss und die Spule selber checken. Der Drahtdurchmesser der bl/ge-Wicklung ist dünner als die gn/sw-Spule?

- soll´s nun ein 12V~ System werden? (Regler?) - die Spule (bl und ge) soll orchinool nur ein paar kleine 6V-Lämpchen versorgen - an einer BiLux bricht wohl die Spannung zusammen (Spule sieht Kurzschluss). Mit schwächeren Verbrauchern sollte aber Deine Schaltung gehen (da ungeregelt => Vorsicht!)

Läuft jemand im Münchner Süden / Isar? Gerne auch Semi-Barfuß (Five-Fingers).

... ist das wirklich der Grund für all den Aufwand? Oder war damit was defekt? Wenn nein, muss die alte ZGP wieder rein !

Beim Stichwort KTM (2T/4T) fällt mir gleich noch die Bewegungsenergie der KuWe / Schwungmasse ein, die beim Kicken eine grosse Rolle spielt. Dabei ist es wichtig, wo die Masse am Schwungrad ist - das Ganze auf die Waage legen, sagt wenig aus. Nahe der Achse kann das Teil richtig schwer sein, egal - aussen wirkt die Masse als Energiespeicher.

Die Brücke dort, wo der GlRi war: gelb + grün + blau verbinden. Was vorher Gleichspg war, wird nun Wexelspg.

- Batt und GlRi weg - Brücke rein bei: LiMa ge <---> Schnarre gn und BrLi bl (Lichtspulen parallel) - BrLi- und Hup-Schalter = Schliesser und kann bleiben - 6V~ Niveau messen (alternativ: Lampen beobachten) und ggfls einen 6V~ KOKUSAN-Regler einpflanzen - Zdg = Magneto bleibt naturbelassen => Viel Spass !

Welche Zündung / LiMa / Schaltplan ist denn aktuell verbaut?

... mach es so, wie in #25 beschrieben

Rainers Vorschlag kannst schon mal probieren (davon ausgehend, dass es die 6V-ZGP wie unten im Bild ist!). Ob es allerdings zur Verständlichkeit und späteren Fehlersuche positiv beiträgt, wage ich zu bezweifeln. Auch kann es sein, dass für 12V~ zu wenig Leistung rauskommt (da eigentlich 6V). 6V ZGP: sw = Masse rt = AC-Licht bl und ge = Batt-Laden (potenzialfrei)

Die grosse Vorzdg. beim Kicken ist das Eine, das Andere ist die Zündwilligkeit des Eingeschnüffelten - da kann´s den Kölben schon vor dem OT wieder zurücktreiben.

... eben, deswegen. Schau mal Rainer´s Beitrag #15 ! Mit einem Ohmmeter kannst die Masse an der ZGP nachmessen.

Rainer, Du meinst es ist die 6-Voltige ZGP - das würde auch die Kabelfarbe blau und Masse erklären ... @ Knatterton, hast Du auch ein richtiges Messgerät?

7er ZGP AAG+BM-Regler 12V-Batt => Ladezustand: ..,.V ? Die Batt-Ladespulen (rt und ge) sollen keine Verbindung zur Masse haben (alleine, ohne Kabelbaum). ZGP-Kabel: vi und sw sind fürs AC-Licht und werden über Pin A und Masse vom Regler dressiert. CDI-Kabel (rt, ws, gn) haben damit nix zu tun. Batterie soll geladen sein (> 12,5V)

Gute Frage: ist in Zehntel-mm nicht zu beantworten. Der Abstand ist am lebenden Objekt, dh bei Betriebsspg (12V= oder 6V=) an der entsprechenden Schraube einzustellen. Wenn die Einst. einigermassen richtig ist, hörst einen Ton (Ohrschützer!). Die Tonhöhe kann damit reguliert werden. - Hörst nix => Kontakt offen, kein Stromfluss - Hörst ein "Klack" => Kontakt zu und wird von der Membran nicht mehr geöffnet.

... mit Selbstunterbrecher = Hupe = für Gleichstrom (Batt.) => richtig erkannt Kontaktabstand muss zur Funktion korrekt eingestellt sein.

- Das Langloch male ich noch ins Bild. - Wenn der Gleichrichter mit dem Schalter (2+3) überbrückt ist, fliesst maximaler Batteriestrom durch die LiMa-Spulen. Diese und/oder die Kabelei neigt dann zum Abbrennen.