barnie

Willst Du wirklich noch was in 6V-Technik bauen? Soll das Ding in´s Museum oder auf die Straße? Auf der Straße brauchst heutzutage 12V und ne Batterie.

- Zyli und Kolben sollen natürlich auch bei Kälte das richtige Spiel haben. Um den Gefrierpkt herum dürfte es eher zu einer Vereisung des Gasers kommen. Viele Gaser haben dafür/dagegen Bohrungen für elektr. Heizungen (PTC). - Kerze dürfte eher weiß werden, wenn der Motor für +25°C abgestimmt war. - Lüfter würde ich nicht abdecken

... ist überhaupt nicht einfach dort was zu finden (nur ein dezenter Hinweis an meinen Freund Ewald), aber es steht alles drin!

... gibt´s doch schon, bittesehr: motelek

Ewald, vielen Dank - das nenne ich Informationsfülle! Wer solls testen? Der Revolverheld natürlich, dann wird seine LiMa -um im Bild zu bleiben- von einer .38 Wadcutter zu einer .44 Magnum.

... ich schließe mich dieser Empfehlung an. Der 18W-Faden ist robuster (Schüttelei) und verbraucht mehr überschüssige Leistung.

Blinkerbirne kaputt: - durchgebrannt weil unger. Spannung zu hoch (Glas schwarz): Tuningmotor dreht höher und/oder Lampenleistung zu klein - durchgeschüttelt (Glas normal) Quali-Ware? Foto von der Birne / Sofitte ?

... vielleicht doch nicht "Alles klar" ? Die Zündkurve musst Du schon selber und ganz individuell für den Motor herausfinden. Ansonsten könntest ja bei der Fabrik-Universal-Passt-Immer-ZZPeinstellung bleiben. Kurven von VT etc. passen schon irgendwie und sind ein guter Ausgangspunkt. Auch hier wieder mein (ur-)alter Spruch: ZZP ist genauso individuell wie die Gasereinstellung passend zum Wetter.

... errechnet wird da nix. Das sind Erfahrungswerte, die durch verschiedene Tests gefunden werden. Warum läuft überhaupt so ein Zerknalltreibling ? Antwort: Weil zum richtigen Zeitpunkt Druck auf den Kolben kommt. Das sind ein paar Winkelgrade nach dem OT, je nach Hebel (Hub/Pleul). Das Frischgas braucht für jede DZ unterschiedlich lange zum Abbrennen => daraus ergeben sich die ZZP@DZ. Alles klar?

Nicht ganz ohne Grund, denn es gibt 7er-ZGP, bei denen die beiden massefreien Batterieladespulen aus dünnerem CuL bestehen. Eventuell "verschlimmbessert" sich dadurch die LiMa-Leistung. Falls jedoch die Drahtstärke der vier Spulen gleich ist, können die auch in Serie zusammengeschaltet werden. ( => Wickelsinn beachten!)

... und ich soll Dir den Erklärbär machen, meiner Frau soll ich den Hengst machen - jetzt frag ich gleich mal bei der Gewerkschaft, ob das nicht zum vorzeitigen Burnout führt! Das die Spannung wacklerfrei gemessen wird, setzte ich voraus. Ladeendspg je nach Regler und Temperatur: 14,2 - 14,5 - 14,7V= ... such Dir was raus, funktioniert alles.

Bei mittleren DZn, die verkraften die Nachbarn auch im Stand, sollte die Batt schon mit über 14V= geladen werden. Mit 12...13V= wird keine Bleibatterie ernsthaft aufgeladen (@LL-DZ?).

Wie haste denn die Werte beim Fahren ablesen können? Oder hast die Min/Max-Funktion vom Messgerät benutzt? 8V= an der Batt heisst, dass der Anlassermotor läuft (o.ä. Verbraucher)! Wenn die Batt vollgeladen ist, reicht ja auch ne Messung im Stand @ DZ spielen.

... entweder der ist defekt oder die LiMa bringt keine Leistung mehr (Spulenverfärbung?) ...

- Kupferpaste ist keine gute Idee - das isoliert mehr, als das es leitet. Das Gleiche gilt für Batteriepole, weg mit dem Polfett (vor der Montage fettfrei machen)! - Ladespg sollte nicht unter 13V= kommen.

Von der 7er auf ne 5er ZGP geht, nop-sei-dank, so:

CDI war schon getauscht, bleibt also ZGP und Kabel dazu. Ladespule checken: - CDI weg - 230V 15W Glühbirne ans grüne und weisse der ZGP und kicken => soll kurz flackern (! Hochspg !)

Richtig, ausschliessen kannst die Sicherung. Es scheint mir, dass die Batterie am Ende ist. Also mit einem Voltmeter direkt an der Batt messen (@ Motor aus/an) und Werte mitteilen.

was - wo - wie - warum? : ZGP nochmal neu verlötet

- die Regler GG... und AA... sind grundverschieden und brauchen jeweils eigene ZGP. - der KOKU passt besser zum GG...-Regler. Alle Regler können nur so gut arbeiten, wie ihr Masseanschluss ist!

- von hier aus kann ich nicht erkennen, was mehr Querschnitt bietet ... - 16V= sind zuviel - entweder das Messgerät lügt oder der Regler muss getauscht werden => so nicht mehr fahren! - beim KOKUSAN ändert sich auch die Verkabelung ...

Der beste Masseanschluss ist der, der den grössten Querschnitt für den Stromfluss zulässt.

- die Spulen rauchen ab, wenn sie eine Batterie ohne Sicherung sehen. - minderwertiger CuL-Draht kann auch von irgendeiner Reinigungschemie angegriffen werden, und macht dann Wicklungschlüsse. - ist die Ladespg?

- Ladespg messen: Sicherung ersetzen, Motor läuft, DC-Voltmeter (20V=) an die Batt-Pole halten und ablesen, DZ wechseln - ist die Sicherung erstmal draussen, spielt die Polung der Batterie keine Rolle mehr. - da es nun zunehmend kälter wird, ist der Motor wahrscheinlich abgemagert und neigt zum Klemmen ...

shit happens ! Da war wohl kurzzeitig (bis die Sicherung auslöste) ~25V= im Bordnetz => killt Lampen ... - 12,8V an der Batt heisst vollgeladen. - schauen Deine Spulen auch so aus? => Ladespg an der Batt messen - das Polrad ist bei der Aktion nicht entmagnetisiert worden. Halt durch!