barnie

Was wird wo gebrückt? Womit springt er an? E-Start oder anschieben? Wie sind die Batterien geladen?

Das graue vom AA...-Regler zum Blinkgeber kannst weglassen. B+ am alten Regler ist der SENSE-Eingang. Der Strom für den Geber kommt vom Z-Schloß #1. Das gelbe zur alten ZGP kannst auch entfernen.

Im Plan ist das so, am Regler kann das auch getauscht sein. Es ist das lila Kabel in Richtung Lenker gemeint - das andere lila zur alten ZGP kann weg.

Richtig - via Lichtschalter. Hier noch ein Bild:

na, dann nehmen wir halt das hier:

Meinst diese? BAJAJ E Zdg 6.pdf BAJAJ E Zdg 6.pdf

Wenn Du mit Licht den Scheinwerfer meinst, könnte der AA...-Regler defekt sein.

Ich beziehe mich auf Deinen "Russenplan", weil der Deiner Basis wohl am nächsten kommt. VT-ZGP wsge --> VT-Regler #3 & Z-Schloß #6 (AC-Lampen) VT-ZGP wsrt --> VT-Regler #4 (AC-Batt) VT-Regler B+ --> Batt+ via Sicherung & Z-Schloß #3 (DC-Batt) VT-Regler #2 --> Masse AA...-Regler weg.

Cool down, man Ich weiß, wie es geht. Einen Teil hast ja schon selber geschafft: der Motor dreht. Jetzt fehlt noch der AC- und der Batterie-Kreis. Machst mit?

und BrLi & Blinker & Hupe auch nimmer. Ohne Batterie fahren geht mit den o.g. Einschränkungen - aber warum ohne (?), mach´s halt gleich richtig ...

Recht hat er. Obiger Plan ist zur Verwirrung der Russen! Besser rückstandslos entsorgen. Nimm lieber den VT-Plan und zeichne hier den Kabelbaumanschluß dazu (Suche findet schon ein paar Vorschläge).

Ja.

Eine Verzögerung beim Ansprechen ist beim großen Elko weniger gegeben, dafür aber beim Abfallen in Abhängigkeit von der Relaisspule. D.h. es schnarrt noch, wenn Du schon lange vom Knopf bist (p-p-peinlich ). Das Flattern zeigt wohl einen zu kleinen Ko an - Abhilfe größer werden oder BrGleichr.

bittesehr oder für lau

In Deinem Fall brauchst Du nur eine Diode aus den 4er-Pack: ~ => gelb + => blau & grün die anderen Pin´s bleiben frei

Schau Dir mal das an. Diese Si-Gleichrichter gibt´s für €1.- im E-Laden oder für €20.- im Vespa-Zubehör. Den würde ich gleich tauschen - ohne großartig zu messen.

Ich, als Keksperte von deBeukelar, möchte natürlich auf Deine Vorlieben Rücksicht nehmen. Bei der Bestimmung der Bauteile soll ja alles zusammenpassen. Beispiel Elko: - wenn der zu klein ist, schnattert das Relais @ Freq. - isser zu groß, gibt´s ne ekelhafte Impulsverzerrung ... da gibt´s also für den Freund der Experimente viel zu tun. Den Hupkontakt-Schützer kannst Dir sparen.

Das ist ein Selen-Einweg-Gleichrichter (6V - 1,75A), der sein Lebensende erreicht hat. Wenn in Folge die Batterie möglicherweise Wechselstrom gesehen hat, kann diese dadurch überhitzen und platzen. Wahrscheinlich hast Du keine Messgeräte, also Gleichrichter tauschen (wenn´s Ori bleiben soll) oder eine moderne Diode einbauen. Die Sicherung sollte 8A haben. Batterie 6V 7Ah (besser wartungsfrei) Büchse säubern und Isolierungen checken. Was heißt "geklappt" ?

Nochmal zurück auf START: Wenn Du aus dem Hupknopf einen massefreien Schließer machen kannst, brauchst das ganze Elo-Gesummse hier nicht machen. Die Werte einzelner Bauteile hängt von den anderen BT ab.

... jo, doppelt soviele Ladewellen fürn Ko. Beim Br-Gleichr darf nur eine Seite auf Masse sein!

Wenn jetzt 360 Ohms drin sind und 2xLED in Reihe, fließen ~8mA was nicht viel ist, aber auch nicht wirklich hell macht. Das Bild vom LED-Rechner zeigt was ganz anderes ... Ich hoffe, Du hast nicht 4x91 Ohm = 360 Ohm gerechnet.

ehmmm ... das passt nicht zusammen.

Die Lichtleistung soll nicht nur dem TüV genügen, sondern auch Deine Sicherheit erhöhen. Die Helligkeit nur so zu schätzen ist recht mutig - besser wäre ein Vergleich mit einem zugel. Blinker. Oder auf elektr. Wege: die LED-Leistung soll mindestens in eine Richtung 1W @ klarem Glas sein. Nebenbei, bei dieser LED-Last sind die Grenzwerte für den Transi überschritten. Die 9V-Batterielösung ist recht gefährlich, weil Du nie weißt, wann die Energie plötzlich raus ist. Ich würde mich auf so einen Blinker nicht verlassen.

Nochmal zur Erinnerung: es gibt soviel fertige Module, dass diese sogar verkauft werden ... Das Problem bei der Parallelschaltung sind die unterschiedlichen Durchlaßspannungen - von den vieren gibt´s immer eine die mehr Strom kriegt. Müstest Dir also passende 4er-Gruppen selektieren. Beim LED-Rechner sollst dann 4x 20mA = 80mA & 5x LED eintragen ... ergibt 51 Ohm für 1 BrLi-Feld.

Wenn Du die Schaltung berechnen willst, mußt ersma in´s Datenblatt der LED´s schauen ...