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Das mit dem Schlauch klingt gut, danke für den Tip.

Lasergeschnittene Zylinder waren vor paar Jahren von Audi in den Medien. Das gab kurze längsrillen in denen das Öl haftet und man dadurch weniger Öl braucht. Ob das inzwischen eingesetzt wird, oder ob das Patent in der Schublade verschwunden ist, weiß ich nicht. Wäre dann noch interessant zu wissen ob die Rauhigkeit beim Strahlen ähnlich dem Lasern ist, oder völlig anders. Dichtflächen will ich nach Möglichkeit nicht strahlen, nicht dass die nachher im Eimer sind.

Is die Frage ob das überhaupt klappt. Trockeneis geht z.B. nur zum entlacken. Gegen Rost bringts nichts.

War auch nur ein Bsp.. Das Modell gibts in vielen verschiedenen Größen mit den analogen Schaltern. Nur ist's eben verhältnissmäßig ziemlich günstig, was mich etwas stutzig gemacht hat. Gut, die Ultraschallleistung ist nicht ganz so hoch, wie bei manch anderen, gleich großen Geräten (haben manchmal 50-70W mehr).

Von außen, weil er schmutzig & rostig ist, Ist ein GG Zyliner. Dann kann man ihn danach schwarz lacken/pulvern, damit der wieder ordentlich aussieht. Und wenn man eh schon dabei ist könnt man auf dem Weg ganz flott die Innerreien noch von Ablagerungen befreien.

Moin, hab hier schon ein bisschen was zu dem Thema gefunden und gelesen, dass manch einer seinen Zylinder von außen schon strahlen lassen hat. Sand bei Grauguss, Glas bei Alu...so weit, so gut. Wie schaut das denn mit den Kanälen aus? Überströmer, Einlass, Auslass? Vor allem, wenn die Lauffläche eh noch auf's nächste Übermaß geschliffen und neu gehont werden muss? Bei 'ner intakten Lauffläche würde ich ja nicht an sowas denken, aber da die eh neu muss...

Die radioaktiven Elemente in den Leuchtfarben sind alpha- & beta- Strahler. (Radioaktive Elemente strahlen Teilchen ab (alpha, beta Strahlung) und elektromagnetische Wellen (gamma Strahlung). Nur haben alle Isotope ihre eigenen Präferenzen was sie abstrahlen und dadurch strahlt nicht jedes Isotop die schwer abschirmbaren gamma Strahlen ab.) In dem Fall handelt es sich nur um Teilchenstrahlungen mit wenigen cm Reichweite und die lassen sich sehr leicht abschirmen. Zudem sind die Elemente auch noch niederenergetische Strahler. Da kann ein Uhrglas durchaus schon genug Schutz liefern. Edit/ Grad mal geschaut, beim Bundesamt für Strahlungsschutz: Bis 1990 gabs solche Ziffernblätter (iwann geändert auf Tritium statt Radium) und dort lag die Strahlungsdosis der Uhren bei 2 µ-Sievert pro Jahr. In Deutschland liegt die jähliche Belastung im Schnitt bei 2 milli-Sievert. D.h. so eine Uhr fällt am Ende eh nicht wirklich ins Gewicht (Faktor 1000 Unterschied). Zudem wurde die Strahlung durch Materialkontakt aufgenommen. Das Tritium ist einfach durch die Kunststoffrückseite der Uhr in die Haut diffundiert. War also in dem Sinne nicht einmal Strahlung, sondern direkter Hautkontakt.

Wie schauts eigentlich mit sowas aus? Ist sowas direkt rausgeworfenes Geld? Rein vom Datenblatt her, liest sich das eigentlich garnicht so schlecht... http://www.ebay.de/itm/Ultraschall-reiniger-Ultraschall-Gerat-6L-komplet-aus-Edelstahl-Deckel-Korb-/350612028479?pt=Medizinische_Ger%C3%A4te&hash=item51a21afc3f Und ein richtiges "Markengerät" ist für den Hausgebrauch ja echt nicht zahlbar. Wäre ja schön mal was zu haben wo mehr als nur ein zerlegter Vergaser reinpasst

Dann is die Württembergische mit 68€ für Haftpflicht ohne TK wohl ganz schön teuer

mit 6 LED ist die Sperrspannung genug für 12V, auch wenns 2x 3 LED parallel sind. Da sollte man auf ca.15V Sperrspannung kommen für 2x3 parallel + etwas Abfall durch einen Vorwiederstand. Für 12V wären nämlich 4 LED in Reihe typisch.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rdklein.radioactivity&hl=de Das ist wohl die günstigste Variante an eine Art Geigerzähler ran zu kommen. Soll ganz gut funktionieren, insofern man die Strahlungsquelle direkt mit der Kamera anschaut. Ansonsten gibts recht große Winkelverluste. Smartphones wurden in dem Projekt untersucht um z.B. für Fälle wie Fokushima schnell billige Dosimeter zu haben. Wegen dem eingeschränkten Messwinkel des Kamerasensors kann man das Handy aber nicht wie ein Dosimeter einfach irgendwo am Körper tragen und daher war das dann keine Alternative mehr zum Dosimeter.

Hy, dacht mir, bevor ich mich da nun selber durchwühle, frag ich erst einmal: Hat sich jemand schonmal die Mühe gemacht eine anständige Stückliste für VM1 zu schreiben? Explosionszeichnungen findet man ja (mal mehr und mal weniger vollständig), aber meist komplett unbeschriftet und schon garnicht was und woher. Manche Shops habens ja auch verlinkt, aber irgendwie sind überall ein haufen falscher Teile mit verlinkt. Ist ja insgesamt ganz schön mühseelig....

Hab keine Software zum Schaltplan pinseln, aber gibt ja google So wie in dem Schaltplan, ganz rechts gezeigt: http://www.ferromel.de/tro/leds3_u.gif 2b) wäre die Variante mit einer antiparallelen Diode und 2c) die Variante mit einem 2. LED Strang antiparallel geschaltet.

Klar, könnte passieren dass sie durchschlägt. Hatte selber noch keine LED Soffitte am laufen, aber die werden ja Einbaufertig verkauft. Von daher würd ich mir da echt keine Sorgen machen- (Und wenn in der Soffitte mehrere LED verbaut sind, kann es auch sein, dass sie in 2 Strängen parallel liegen mit umgekehrter Polung. Dann werden beide Halbwellen genutzt und die LEDs nicht mehr gestresst. Wäre nicht schön, aber funktioniert auch und man braucht keine Gleichrichterdiode mehr. Bei 2 Strängen parallel müssten es halt 2x4 LEDs für 12V sein, sonst brauchts wahrscheinlich noch nen Vorwiderstand.) Die Temperaturen sind in sofern relevant, dass der LED Chip (Emitter) nicht sehr viel Temperatur ab kann. Meist ist da bei 70°C-90°C schon Feierabend. Wenn du eine LED kaufst, dann ist der Emitter schon auf eine Platine gelötet und hat dann z.B. 5x5mm² Außenmaß. Die eigentliche Leuchtfläche begrenzt sich aber auf den Emitter mit ca. 1-2mm Kantenlänge in der Mitte. Und bei so einer geringen Fläche sind 3,4,5 W schon zu viel Wärme. Zumal oft die Platine 10°C, 20°C kälter ist, als der Emitter selbst. (Das muss man meist bei den gemessenen Temperaturen beachten da der Temp.fühler oft auf der Platine sitzt und nicht am Emitter -> d.h. Kühlkörpertemperatur max 40-45°C, wärmer sollte es nicht wegen der Lebensdauer) Dir brennt also in dem Sinn nichts ab, aber die LED verreckt halt einfach. Das sieht man aber auch, da sich bei Überhitzung die Lichtfarbe der LED ändert (wird gelb). Nur dann ist's sowieso schon zu spät. ...bin auch kein Elektriker, bastel aber gerne mit LEDs

PWM ist bei LEDs normalerweise gepulster DC. Aber im Prinzip kommt das aufs Selbe raus wie die pos. Halbwelle bei AC. Würd mir da mit der LED Softite nun auch keinen Kopf machen.

LED an Wechselstrom hält länger als man denkt. PWM getriebene LEDs laufen ja auch ewig, was im Prinzip nicht wirklich was anderes ist. (meist wird das z.B. in teureren Taschenlampen verbaut, da der Akku besser ausgenutzt werden kann ohne subjektiv an Helligkeit zu verlieren) Aber dadurch, dass bei AC nur die positive Halbwelle genutzt wird, leuchtets nicht so hell wie an DC. Ist aber oft nur ein messbarer und kein subjektiv sehbarer Unterschied. Das mit der Kühlung der LED hängt davon ab, wie viele einzelne LEDs es sind und mit wie viel W. 3W auf 10 LEDs laufen z.B. passiv wunderbar. 3W auf 1 LED braucht nen kleinen Kühlkörper weil sonst die Chiptemperatur zu hoch wird. Halt einfach Leistung pro Fläche...

Hab das hier vor ner ganzen Weile (ca.2 Jahre?) mal zusammengebastelt, da mir die extrem Leuchtschwache Ausstattung der V50 mit 6V Unterbrecherzündung aufn Keks ging. Sind ca.2-3W LED Lichtleistung und deutlich heller als die schwule Softite. Zudem ist das Frontliche dadurch auch gleich gefühlt doppelt so hell geworden. Für 6V Elektronik an einer V50. Gleichrichtung und Kondenser für Spannungsglättung und micro-Konstantstromquelle, alles mit drauf. (Je 4 Stk. Superflux pro KSQ.) Maße ca. 7x8cm, aber wie man sieht geht das auch noch deutlich kleiner. Zumal es heute ja auch schon wieder andere, kleinere und effizientere Bauteile gibt. Das schiefe Teil hinten ist mit weißen Superflux LED bestückt für die Kennzeichenbeleuchtung. Die 12 LED auf der großen Fläche sind rote Superflux LEDs. Alle Verlötungen sind fix mit Heißkleb wasserdicht gemacht. Passt, so wie es ist, locker in ein standard V50 Rücklicht. Aber ist halt die Variante ohne Zulassung

Paris tritt 2016 in Kraft. Spanien liebäugelt bisher nur mit dem Entwurf aus Paris.

Der Text liest sich fast gleich wie die "5 Jahre"-Petition. Nur, dass es hier 15 Jahre sind und das Durchschnittsalter bei 15,7 Jahren liegt, statt wie in der anderen Petition bei 10 Jahren. Es geht aber beides um die Euro 4 Norm und die Idee damit alte Gäule zu verbieten. Welche Daten nun korrekt sind, weiß ich auch nicht. Aber ob 10 oder 15 Jahre, ist eigentlich dann auch vollends egal. Und was machen die Leute, wenn sie nicht mehr auf ihr Zweirad sitzen dürfen? Richtig, sie stehen dann zukünftig mit dem Auto im städtischen Stau. Nur die aller wenigsten werden sich ein neues Gefährt gönnen oder gar aufs Fahrrad umsteigen. Insofern bringt der Entwurf dann eine ganze Hand voller Nachteile. Mehr Stau, mehr Autos, mehr Dreck... Aber wie sieht es da denn mit den "H" Kennzeichen aus, für heilig gesprochene Gefährte? Und zur EU und all dem was grad läuft und vor allem nicht läuft sagt ich lieber nichts, sonst reg ich mich nur wieder auf...

Da war er halt noch garnich im Nest. So gesehen, 'ne völlig studentenkonforme Uhrzeit.

Okay, danke dafür schonmal Kennst du (oder iwer hier) noch eine gute Adresse? Hab bisher noch nie einen Instandsetzer für solche Arbeiten gebraucht

Moin moin, ich wollte gerne mal meinen VM1 Zylinder & Kolben von euch begutachten lassen, soweit es die Fotos eben erlauben. Prägungen: Zylinderfuß: "53,5" mit Piaggio Logo, "59" mit unbekanntem Logo, "B" Kolben: auf der Nase "Canna 54 4", im inneren "07 2" Habe versucht, die Maße selber mit Messschraube und digitalem Messschieber grob nach zu messen, aber das geht nur mehr schlecht als recht. Kolben & Zylinder dürften demnach beide bei ca.54,3mm liegen, was aber nicht zu der Prägung am Zylinderfuß passt. (Außer ich interpretier die Prägung falsch?) Zudem hat der Zylinder ne Menge Längsriefen, die mit dem Finger z.T. auch fühlbar sind. Ist nicht so einfach abzulichten, aber so ein bisschen kann man es auf den Bildern im Fotoalbum hier erkennen: https://www.dropbox.com/sc/5lm9bqjlqmqp8hn/AABWiTvIabMUaykDv0kjrELza Was mache ich nun damit? Nur neu hohnen, aber kriegt man überhaupt irgendwo 'nen Übermaßkolben her? Oder so nehmen wie er is und fahren? Oder hat das alles eh keinen großen Wert und ich halt mich besser gleich an dieses Topic? Der Ersatzteileinkauf für den Motor steht eh noch aus http://www.germanscooterforum.de/topic/286602-vb1-vm-vl-mv-sicke-acma-jetzt-wird-getunt/ Und zu guter Letzt: Gibts hier jmd. der eine gute Adresse hat, oder gar selber 'ne Zylinder Überholung anbietet?

Letzte Frage dazu (will den schönen Thread nich versauen ), kriegt man bei dem 98€ Packet lohnenswerte Mehrinformationen? Vor paar Jahren gabs die "Bestellseite" hier http://www.service.piaggio.com/Vintage/richdetail.asp?L=DE&B=Piaggio noch garnicht. Da hatte ich per Mail einfach das "Certificate of Origin" angefordert. Bräuchte nun aber nach langem mal wieder sowas für nen anderen Roller.

Steht das mit im "Certificate of Origin" drin, oder ist das ein anderer Auszug?

Hat mir jmd die Maße / Übermaße für VM1 Kolben+Zylinder? Habe nämlich das hier: Kolben Prägung CANNA 54^4 https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/DSC_0164.JPG Zylinder Prägung Piaggio 53^5 https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/DSC_0178.JPG aber der Kolben passt in den Zylinder....ist wohl also schon in irgend einem Übermaß, oder?