Latzek

Und wie verhält sich das mit dem neuen bzw. aktuellen AFrad und ner indischen Duschhaube? Is ja auch kürzer als indisch. Könnte man einen Ring Wasauchimmer reinkleben, um die Lücke zwischen Abdeckung und Lüraflügeln zu verkleinern? Muesste doch eigentlich gehn oder?

Das ganze PWK bohrerei hab ich schon hinter mir. Sprit muss da sein. Und abgesoffen isses auch irgenwie nicht. Bis vor kurzem liefs auch echt ganz gut. Is Kolbensteuerung, aber was kann sich da verändern bei längerem stehen? Höchstens, dass die Kerze immer direkt nen Plockn abgelagertes Öl abkriegt. Kann der Vergaser evtl. austrocknen und mit Restöl verkleben? Fahre Shell VSX2 im moment. Evtl. die Überlaufschläuche mal wieder dran machen, is nur Wanne dran im Moment. Werde am we mal nen andern Vergaser draufschnallen...

Hat einer nen Tip woran es liegen könnte das die Möhre (225GG/PWK-OKO/AFradl+BGMfunken) immer beschissener anspringt, je länger sie steht. Vor 24h gefahren, erster Kick. Ne Woche gestanden 15 Kicks. Zwei Wochen gestanden, Fußballerwade. Ist erst in letzter Zeit so. Irgendwer schonmal gehabt?

Die Schraube in der RS ist ne selbstgedrehte M8 mit ich glaube 10mm Schulter aus Edelstahl. Die würd ich eh rausschmeissen. Nen Radius bzw. spannungsreduzierende Massnahmen an der Stufe zum M8 Gewinde hab ich da nicht gesehn. Is quasi ne Sollbruchstelle... Da gäbe es jetzt mehrere Möglichkeiten: Gut 1. Eine hochfeste M8 mit Festigkeitsklasse 10.9 oder 12.9 schafft da schonmal mehr Vertrauen. Müsste man mal checken, wieviel Spiel die dann noch im Gelenkauge hat. Besser 2. Man bekommt eine passende Passschraube, so das kein Gewinde im Gelenkauge ist. Vorteil, geringstes Spiel. Die Kraft geht aber immernoch übers Gewinde, was ich nicht so optimal finde. Am besten 3. Wenn man es richtig machen will, dann nimmt man ne durchgängige Passschraube. Dazu müssen aber die M8 Gewinde in Grundplatte und Klammer ausgebohrt/gerieben und am besten mit einer Buchse (8mm H7 Loch) versehen werden. Wenn die Dinger nicht so teuer sind, werd ich mal schaun, ob nicht vielleicht sogar Grösse 10 reinpasst. Vielleicht weiss ja einer, wie die Verschraubung bei der DS gemacht ist?

Gelenkkopf Maßreihe E sollte passen. Allerdings müsste man zwei direkt aneinander braten... ...oder eine Seite Aussengewinde, andere Innengewinde, Kontermutter bäng!

Hab bisher noch keine DS inna Hand gehabt. Sieht aber so aus als wärn da richtige Lager drin. Könnte müsste ein "Gelenklager" sein. Wo de die bekommst sacht dir google oder WLW oder der örtliche Lagerfuzzi. Hätte nur bedenken dass die in 5mm materialstärke auch orndlich halten. Apropos der oben angesprochene Kugelgopf, man könnte auch schaun, ob nicht gleich "Gelenkköpfe" mit ner Stange passen würden oder noch besser eine passende Doppelgelenkstange. In Plastich gibs die schonmal hier bei IGUS. Jetzt nurnoch in Metal bidde... Eggdaten: Schraube= 8mm, Auge-Auge = 60mm-70mm, Digge= 6mm-8mm Edith is eh krank und hat noch etwas ausgerechnet: Pimaldaumen Kraftübertragung am Knochen= 7,5kN brems max drückend + Schlagloch Sicherheitsfaktor = ca. 15-20kN (dynamisch) sollte dat Ding abkönnen. Gilt vor allem für die Schrauben! (was ja meine grösste Sorge is)

Dämpfer-Brackets? (Casa) Das passiert wenn man zu faul ist die frisch lackierte Gabel wieder rauszureissen um sie nochmal zu lackieren... Suche Abschleppösen Klammer!

da

Bei mir hat das gepasst. Scheibe rechts und links vom Knochen. Minimales seitliches Spiel, wenn die Schulterschraube auf Anschlag geht. Wuerd einfach eine Scheibe duenner schleifen bisset stimmt.

Hatte auch Schwierigkeiten, den Ruessel dicht zu kriegen. Habs Gefuehl das Spiel vom AD-Knochen ist etwas mehr geworden obwohl die Schrauben jetzt bombenfest sind. Glaub das hat sich mit der Zeit etwas ausgearbeitet, Edelstahl auf Edelstahl halt. Wenn ich dazu komme, werd ich da mal paar Buchsen reinsetzen, das sollte reichen. Am besten auch Gewindeseite wegbuchsen und dann Passschraube komplett durch. Kugelkopf ist natuerlich auch ne feine Sache, dann musste nich mit Packscheiben rummachen. evtl. Foto?

WOLLTeppich

Google doch mal nach "Prototypen Service", gibs ne Menge in D. Fast jeder hat inzwischen nen 3D-Drucker und haut guenstig Teile raus. Hab gute Erfahrungen mit Nobitec in Kiel gemacht. Wir haben nen Objet-Drucker inna Firma und machen Auftrags-Service, koennt dir nen Angebot machen. Allerdings ist das Porto von Australien nicht grad billich. Das Zeug ist jedoch nicht sonderlich alterungsbestaendig, evtl ist Laser-Sinter besser. Kommt drauf an was du machen willst.

Hatte auch Probleme mit dem Spalt. In einem Motor locker 1-2mm offen, ne andere Scheibe im andern Motor fast dicht (beide S3). Hab dann mit zwei Nuessn die Scheibe etwas tiefer gezogen. Vermute aber mal die ganze Geschichte wuerde auch ohne Wurfscheibe gut auskommen, evtl. sogar besser? Mit Serie 1-2 Motor hab ich keen Plan. Wenn da keine Schraege am Gehaeuse vorhanden, passt natuerlich auch keine Oelwurfscheibe. Entweder laeufts ohne auch gut oder man koennte die obere Kante zum Lager hin etwas bearbeiten, um das herablaufende Oel naeher ans Lager zu treiben. ...und dann immer schoen Linkskurven fahren

Ach ja, die Aluplatte am Kurbelwellenlager sollte auch gegen die Stahlplatte vom kleinen Block getauscht werden.

70er passt. Zwar etwas dünn aber keine Schmerzen bisher. Nen guenstiger 70er Kolben mit zwei dünnen Ringen is allemal besser als der standart Hobel. Brauchst nochn 225er Kopf. Hab so ziemlich das gleiche setup auf nem Inder Block, gefühlte 15-16 PS sach ich mal. Da kannste dich ohne schlechtes Gewissen anna Ampel auf die Pole stellen. Würd noch zu den bereits erwähnten Sachen die lange Baumarktschraube am Frontritzel austauschen.

kannst schonmal nen Naehkurs belegen wennde Teile verschicken willst

kleine Historie hier: Klick kleiner Ueberblick hier: Klick kleine Rahmennummerkunde hier: Klick (falls vorhanden) kleine Vorbeitung: Klick Klick Ich glaub generell gilt, je aelter desto besser. Die fruehen SIL waren noch zu einem hohen Anteil aus original Pasta-Werkzeugen. Wuerd auch eher nach India fahren und mir ne autentisch abgefuckte indische GP200 holen als ne Dose vietnamesisches Allerlei wo die U-Scheibe im frueheren Leben mal Coladose war. Hab letztens ne indisch renovierte GP200 besichtigt, die war allerdings auch fett zugespachtelt... Good luck mate !

Bei mir hats auf jeden Fall den Gaser vor der Tonne gerettet

Würd auf jeden Fall erstmal nen andern Gaser ausprobieren um sicher zu gehen, dass es auch wirklich am Vergaser liegt. Muss dazu sagen, meiner issn OKO, weiss nicht ob der BGM auch so eine enge Bohrung hat. Hab mir nochmal den 24er OKO (der gut läuft) angeschaut, der hat von Haus aus ne ca. 1,2mm Bohrung für die Nebendüse. Mein 28/30 hatte ein Loch von geschätzt 0.6mm. Is evtl. auch einfach Produktions-Los abhängig. Kann natürlich auch sein, das egal ob OKO, KOSO, BGM oder Stage6 whatever die Teile eh alle aus den gleichen sechs verschiedenen Giessereibuden in Asien kommen ...sogar recht warscheinlich.

Tippe mal eher auf zu grosse Nebenduese, koennte einen Choke-Effekt haben. Kann sein das er dann untenrum einfach zu fett wird mit ansteigender Motortemperatur. Etwas wiederspruechlich, das Hochdrehen koennte entweder Spritmangel am Gaser oder waermeabhaengige Nebenluft sein (hatte beides)... Manchmal haste auch zwei Fehlerquellen zugleich, da biste echt angekackt. Check auch mal ob dein Choke orndlich schliesst. Falls mit umduesen nix bringt, wuerd ich mal nen andern Gaser ausprobieren.

225 Stage4, MB-Kopf, 28/30 PWK OKO und Gebläse: HD 135, ND 42, JJN 2.Clip von oben

Am Vergaser rumbohren is echt geil Leude. Muss echt aufpassen das ich nicht übermütig werde Hab im letzten halben Jahr gleich zwei von den Brüdern inna OP gehabt. Der 24er OKO auf 150er GP laeuft hervorragend mit den Schwimmerventilbohrungen. Besten Dank nochmal Werner! Den 28/30 OKO auf dem 225er GG Stage4 macht aber noch zicken, hauptsächlich im Standgasbereich. Blieb immer erhöht hängen wenn der Motor warm wurde. Nach ca. ner halben Minute anna Ampel kam es dann langsam runter. Ich habe schon Stunden in diesem Topic verbracht und bin inzwischen stolzer Besitzer von 12 Nebendüsen. Dann das hier im englischen Forum gefunden: LCGB Next, and this is more tricky, if you look into the body of the carb with the slide removed, you will see a brass tube protruding where the needle goes in. Just behind this on the manifold side is a very small hole, almost like a pin prick. This needs to be drilled out with a 1mm drill. You can remove this middle section of the carb by removing the two cross-head screws accessed from the float chamber, BE CAREFUL THEY ARE SOFT AND CAN BE DAMAGED EASILY. Auf Deutsch: Die kleine Pissbohrung neben dem Mischrohr unter dem Schieber mit einem 1mm Bohrer aufbohren. Das ist der Knal zur Nebendüse. Man kann den gesamten Düsenstock rausnehmen. Zwei Schrauben unterm Schwimmer. Vorsicht die Schrauben sind eingeklebt und ziemlich weich. Am besten kleine Knarre mit orndlichem Aufsatz und volles Mett gegenhalten. Der erste Schwung muss sitzen... Dachte auch erst das geht zu weit, bis ich nen originalen Keihin zum vergleich gesehen habe. Da ist die Bohrung auch grösser. Gesagt getan, siehe da die Möhre fällt jetzt wunderschön und flott wieder ins Standgas zurück und bleibt konstant. Das ich das noch erleben darf... Keene Ahnung ob das hier schon mal diskutiert wurde oder einer gemacht hat, falls nich...

Der Knochen ist jeweils auf der Schulterschraube gelagert. Gewinde is in Grundplatte und Gabelklammer, zwei U-Scheiben R/L mit etwas Luft.

Hab das Anti Dive Nachruestkit verbaut. Laeuft super!! Ist eigentlich recht orndlich der Krams. Die Gabelklammer passt haargenau und die drehbare Lagerung von der Grundplatte is auch ziemlich gut gemacht mit engen Toleranzen. Das einzige was echt Schrott ist sind die beiden Schulterschrauben vom Anti-Dive Knochen. Das sind irgendwelche selbstgedrehten Edelstahlkloeppel. Da haette man wenigstens orndliche Schrauben mit Festigkeitsklasse verwenden koennen. Und die Konstruktion ist dazu auch noch so bescheuert, das die ganze Last bei den Schulterschrauben auf die Stufe zum Gewinde geht. Da muss der Drehbankfuzi nur mal schlecht geschissen haben... Fahre das Ding im Moment noch so. Man sollte jedoch auf jeden Fall orndlich Loctite und Kontermuttern fuer die Verschraubun vom Anti-Dive Knochen verwenden. Das vibriert sich sonst ziemlich schnell locker. Werde bei Zeiten mal ornliche Passschrauben dafuer besorgen und die Reibale ansetzen. Der Rest is prima, Stahlflex Leitungen (koennte man auch noch gegen orndliche austauschen), schleift nich, recht gut dosierbar und bremst wie Hoelle!