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@skinglouie: Nachmal, ein kürzeres Primär behebt nicht die Ursache ... und abgesehen davon fährt sich das lange Primär einfach zu gut. Nur so kann man die ersten Gänge im Stadtverkehr perfekt und mit maximaler Beschleunigung nutzen. Was du hinsichtlich Abstimmung geschrieben hast, hab ich auch gemacht. Kann man sogar in den beiden Temperatur-Diagrammen erkennen. Die Maximaltemperatur liegt mit dem aktuellen Vergasersetup bei 605°C statt 675°C und tritt nur noch selten auf. Und meiden lässt sich das insofern, als dass ich ja auch einen Warnhinweis via EGT bekomme. Und damit sind wir bei Fizz, der mal einfach den Schieber aufreißt. Das mach ich genau gleich und schwups sind die Temperaturen wieder etwas niedriger. Klar zieht sich das auch bei mir in die höheren Drehzahlen, aber dort nicht so ausgeprägt wie im Vorresoberich. Fizz du fährst im Gegensatz zu mir variable Zündung, oder?

Keine Ahnung, gut möglich - ich bin eh schon unabsichtlich weit in die Thematik reingerutscht ... Der Hall-IC ist auf alle Fälle einfacher zu handhaben und weniger empfindlich für Fehler.

Fürs Protokoll ... in der Zwischenzeit ist die Sachlage etwas klarer. Der Ringpin scheint ins Material gewandert zu sein und hat dem oberen Ring keinen Widerstand mehr geboten. Der Rest ist dann nur logische Konsequenz. Ring gedreht > Ringenden im Auslass eingefedert > Exitus

Heißt das jetzt, dass was ich hier an diesem Beispiel aufgezeit habe, ist eher der Normalfall und ich kann die hohen Temperaturen getrost ignorieren ... (weil diese nicht maßgeblich zur Erhitzung des Zylinders beitragen). Bzw. ich kann die möglicherweise grenzwertig fette Nadeleinstellung (Clip) getrost wieder zurückstellen? Das mit dem Spritsparen wurde ja schon ausgiebig diskutiert ... und dauernd in Reso zu fahren ist auch nicht das gelbe vom Ei. Abgesehen davon verschiebt eine andere Übersetzung das "Problem" dann halt nur von 80km/h auf meinetwegen 70km/h.

Ich kann das schon selbst ein bischen nachvollziehenr, denn bei mir hat das jetzt auch Jahre gedauert, von der Idee bis zu Einbau. Und selbst letztere hat noch etwas auf sich warten müssen. Es kostet ja sonst schon genügen Zeit die "wichtigen" Komponenten an der Vespa am laufen zu halten bzw. schneller zu machen . Am Wochenende hab ich das Ding nochmal zerlegt, um die Bauteile zu bestimmen. Hab doch glatt einen falsch eingelöteten Widerstand gefunden - funktioniert hat es trotzdem. Hier mal die Schaltung. Mit etwas mehr Controller-Kenntnis könnte man auf sicher auf den Schmitttrigger verzichten... Vielleicht finden sich ja weitere Interessierte ...

Das klingt plausiebel, aber dennoch: Wenn ich mir die Auswertung so ansehe, dann kann man da eine Hysterese erkennen. Und im Bereich 4000 bis 6000 Umdrehungen sind die Abweichungen der Temperaturen am größten, also von 200 bis 600°C. Da hat der Vergaser mit der Schieberstellung schon auch einen ordentlichen Einfluss, wenn nicht sogar den größeren. Was heißt relativ weinig? Wenn ich die Zündung von 19° auf angenommen 23° stelle, wird die Temperatur doch nicht um 100°C sinken, oder?

Also kurzes Fazit zwischendurch. Im großen und ganzen klappt das mit dem OLED ganz gut. Wenn es nur ein bisschen heller wäre, dann würde es vielleicht gegen die derzeit herschende Mittagssonne ankommen. Sobald der Lichteinfall nicht mehr direkt ist, geht es dann. Für ein kommerzielles Produkt wäre das wohl nicht tragbar, aber für mich ist das jetzt soweit ok. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein Polarisationsfilter eine kleine Verbesserung bringen könnte. Aber eigentlich wäre da eine andere Displaytechnologie geeigneter. Mal sehen was sich da so tut. Bitte melden wenn da jemand was kennt. Problem ist jedoch der Bauraum, der ist wiedermal beschissen klein. @dare: das mit dem Speichen ins eeprom klappt. Danke für den Hinweis, ist auch so viel einfacher. Ich hatte ja ohenhin schon einen Pin für die Spannungsüberwachung der Batterie. Wenn der nun von 13V auf unter 7V fällt, dann beginnt der Not Shutdown ... scheint dank 470uF Kondensator zu klappen.

Ich hab mich in den letzten Wochen intensiv mit meinem Ableger von dare's Vescom Projekt beschäftig und nun endlich mal mein Tacho Projekt fertiggestellt. http://www.germanscooterforum.de/topic/138758-vescom/?p=1067500702 Als Beiwerk zu dem Ganzen protokolliere ich sämtliche erfassten Werte auf SD-Karte was nun ganz interssante Möglichkeiten der Auswertung bietet. Bei der Anlyse der Daten zeigt sich nun ganz deutlich, dass die Abgastemperaturen bei 70-80km/h und 5500 - 6500U/min, also im Reso Einstieg, am höchsten sind. Unglücklicherweise fahre ich ganz gerne in diesem Bereich und verbunden mit einer Gasschieberstellung im Bereich 1/8 (bis 1/4) treibt das die Temperaturen regelrecht in die Höhe. Jetzt hab ich mich mal mit eine Menge an Nadeln gespielt und bin letztendlich bei dem unten angeführten Setup gelandet. Mit der BGN#3 (Clip 3) schaffe ich es die Temperaturen so halbwegs klein zu halten. Den stärksten Einfluss hat die Nadel-Clipstellung gefolgt vom Konus. Jetzt aber zu meinen Fragen: Mache ich mir da unnötigen Stress und das mit den Temperaturen ist kein Problem, da lediglich Abgastemperatur?Würde eine variable Zündung den Temperaturhaushalt verbessern? Ich hab mal mit einer mytronic getestet und mir schien, dass da vielleicht mal 20°C als Maximaltemperatur weniger anstanden. Kann das aber nicht wirklich 100 prozentig bestätigen.Ich der letzten Zeit bemerke ich verstärkt Sprayback - ich vermute durch die Anfettung im Vorresobereich?Drehe ich da auch einfach an den falschen Rädchen oder ist das jetzt systembedingt durch die Wahl der Steuerzeiten? Setup: Polini EVO 125/185 (54mm Hub) 13,5 Verdichtung Franz Statische Zündung 19°/HP4 Lüfter Keihin 33 145/42 CGL#3, CGN#3 bzw. BGN#3 Polini Membran 2 Klappen an Strohspeed Ansauger Getriebe: Zirri 4. Gang / 2,34 Primär Nebenbei bemerkt: der Motor fährt sich einwandfrei, mit den xxN Nadeln kann man etwas entspannter mit niedrigen Geschwindigkeiten in der Stadt herum eiern. Eventuell müsste ich noch mit der Nebendüse bei den xxN Nadeln auf 45 hochgehen. Im Test mit der Vespatronic hat sich das Leistungsband nach hinten verbreitert. Aktuell ist jedoch eine statische Zündung verbaut. Die Abgastemperatur steht in Abhängigkeit zur Gasschieberstellung. Im Bereich 1/8 (bis 1/4) wird die Temperatur regelrecht hochgertrieben. Je nach Nadel und vor allem Nadelstellung (Clip) wird stärker ausgeprägt. edit: Topic Titel angepasst

Brown out, hab ich schon mal wo aufgeschnappt. So quasi beim Ausschalten noch schnell speichen ist eine gute Idee. Dann bleibt halt der Zeiger noch irgendwo hängen, aber zumindest wären die Daten gerettet. Immerhin einen analogen Pin hätte ich noch frei ... war eigentlich als Reserve (zB. Gasschieberstellung) gedacht. Stimmt ich hab zum 2. Punkt keine eindeutige Frage formuliert - ist es eigentlich auch nicht. "Problem" ist die von mir fix und nicht ganz aber doch willkürliche Schwelle (20 von insgesamt 420 Skalensprüngen) und die einfache Logik der kontinuierlichen auf/ab Bewegung. Das führt unter Umständen zu Rucklern des Zeigers. Vor allem beim EGT (Werte gehen da eher mal auf/ab). RPM und Tacho laufen recht sauber (manchmal passiert es aber auch da) - ok, ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau und eher was für Jugend forscht. Vielleicht klappt es nun in der Realität auch ohne der Schwelle (denn bei RPM im Leerlauf scheint der Zeiger wohl nicht ganz so schnell zu folgen ... kann ich mir also eh abschminken) Ist wohl ein mathematisches Problem. Logarithmischer Mittelwert alleine reicht nicht (Sprünge zu langsam, erreicht nicht den Endwert). Mittelwert 2. Ordnung wäre da vielleicht schon besser, da bin ich aber ausgestiegen ... würde mich jetzt interessieren, wie mal das noch angehen könnte. Hab mir auch mal überlegt den Glättungsfaktor dynamisch an die Sprungweite anzupassen ...

Und nur zum eigentlichen Ziel der Sache ... die Erkenntnis, dass die Kiste vor Reso ja nach Nadel/Nadelstellung mehr oder nochmehr abmagert.

Hab da aktuell noch folgende Fragen: Speichern der Daten ins EPROM Derzeit speichere ich die Daten (Maximalwerte, km, ...) dann ins Eprom wenn die der Motor ausgeschaltet ist (RPM kleiner 300). Das führt allerdings dazu, dass wenn ich vesehentlich den Schlüsselschalter (Batterie auch aus) anstelle des Kill benutze, alle Daten weg sind. Wie könnte ich das sonst vernünftig machen? Alle paar Minuten sichern - Lebensdauer Flash? Glättung der analogen Anzeige Mif folgender Funktion optimiere ich die Anzeige des analogen Zeigers. Zum einen checke ich die Bewegungsrichtung und lasse kleine Änderungen nur in eine Richtung zu. Erst größere Ausschläge (>20) werden direkt durchgelassen und übergehen die exponentielle Glättung. Ich mache damit den Spagat zwischen kleinen Änderungen (normale Fahrt) und schnellen Sprüngen (Beschleunigung, Gasgeben). int smooth(int aWert, int mWert){ int diff = aWert - mWert; if ((abs(diff) > 20) || (dirChange == 0)) { // wenn große Sprünge und/oder kein Richtungswechsel //if (debug) smoothMode = 0; // Debug Check boolean dirCheck = dirUp; //Richtungscheck if (diff > 0) dirUp = 1; else dirUp = 0; if (dirCheck!= dirUp) dirChange = 1; else dirChange = 0; mWert = aWert; return aWert; } else { //if (debug) smoothMode = 1; return mWert += (diff >> 2); } }

Gerne, ist mit Arduino IDE und diversen Libraries zusammengebaut ... und ich mache das nur als Hobby ... eigentlich gestalte ich Benutzerschnittstellen.

Wunder Punkt. Dokumentation ist nicht grad meine Stärke. Das steht jetzt aber dringend an. Wird auch veröffentlicht. Aber bei Fragen, einfach melden ...

Juhu, auf einen Schlag klappt alles. Was so eine entstörte Zündkerze alles ausmacht. Die Geschwindigkeit wird nun korrekt erfasst, der Zeigerausschlag ist supersmooth und keine Abstürze mehr. Echt geil das Teil und das Abstimmen der Nadel geht nun auch um einiges schneller ...

Hab das EGT gemacht wie du - also auch hier profitiert. Klappt sogar besser als die Koso Anzeige, das ist nur mit entstörten Zündkerzen zurecht gekommen. Stromaufnahme: Ich war auf dem Spartrip ... weil ich irgendwann mal dachte das Ding immer an zu lassen ... ist jetzt aber kein Thema mehr.

Du arbeitest ja sehr genau und hast vor dem Zusammenbau sicher alles überprüft. Trotzem noch ein paar Ideen: - Innenkorb schleift an Aussenkorb - Aussenkorb an Zahnrad (Kurbelwelle) - Ausdrückplatte streift bei gezogener Kupplung an Aussenkorb - Aussenkorb bzw. Messingbuchse zur Nebenwelle "eiert" (die Nachbauteile sind zum Teil wirklich miserabel)

War nicht dein Tag, gleich drei Pannen ... wobei, man kann auf die schnelle, ohne zu fahren auch teurere Teile schrotten Die gut abgewitterte Motorheadsche Zündkerze hat noch etwas Pflege erfahren, dann einfach auf Verdacht auf 0,5mm eingestellt - passt. Nun im Gegenversuch meine Problemkerze auch auf 0,5mm - klappt auch. Vielleicht sollte ich mal eine andere CDI checken.

Das mit dem Prellen hab ich mit HW versucht abzufangen - Kondensator / Schmittrigger. Muss mal bei Gelegenheit meinen Schaltplan digital zeichnen und posten. Bei der Simulation zuhause mit der Bohrmaschine hat das eigentlich ganz gut geklappt. Hallsensor hab ich auch getestet und wäre eine gute Alternative - ich wollte Strom sparen ... aber du hast recht die Sache wäre insgeamt sauberer. Ich hab mich ohnehin an einigen Dingen an deinem Projekt orientiert... Hast du deines schon verbaut? Ich versuche mit dem Logging der Sache auf den Grund zu gehen, warum bei mir die EGT Temperaturen bei 1/8 Gas immer so krass hochschießen. Mal schauen ob ich da mal was brauchbares zusammen bekommen und aus den Daten was hauslesen kann.

Cool ... das mit bluetooth ist schon praktisch. Ich muss jedes mal das Gehäuse öffnen, um die SD-Karte rauszuziehen. Der Tacho ist seit dem WE verbaut und ich bin fürs erste mal ganz zufrieden. Die analoge Anzeige von EGT/Drehzahl klappt ganz passabel und hat schon ihre Vorzüge. Leider haut das mit der Geschwindigkeit und dem Reedschalter nicht ganz so hin, da zappelt der Zeiger mal ohne Grund von 60 auf 80 und Topspeed von 165 war auch nicht schlecht . Keine Ahnung was da los ist. Vielleicht Erschütterung, Einstreuung, ruckeln der Tachowelle ... vielleicht muss ich aber einfach mehrere Messwerte mittlen. Das Oled ist im Sonnenlicht leider nicht zu gebrauchen.

Genau, das kann problemlos mit einem großen Vergaser betrieben werden und von wegen Spritverbrauch ... richtig einstellen lautet das Zauberwort. @re904: Und übrigens jetzt läuft das Ding wirklich super - 0,5mm Elektrodenabstand - es wheelt und dreht im Notfall wieder bis 11000

"mittlerer" Drehschiebereinlass - daran wird es wohl liegen. Ich hab das mit einem oldschool Polini der damit einfach nicht über die 18-19PS (190° Auslass) hinaus geht. Höhere Steuerzeiten machen in dieser Situation eher keinen Sinn.

Hab ich auch mal in Erwägung gezogen. Das OLED Teil hat von den Abmessungen gleich mal recht gut gepasst, wie lange es hält wird sich zeigen. Entscheidend war da auch der Bauraum, denn der ist - wie immer bei den Vespasachen - der limitierende Faktor Die Alternative wäre die hier: http://www.adafruit.com/products/1393 (Problem Größe) http://www.sharpmemorylcd.com/1-26-inch-memory-lcd.html (Problem Speicher) Ich bin jetzt gespannt ob das mit dem Schrittmotor zufriedenstellend klappt. Die großen Zeigerausschläge sind gar nicht das Problem, eher das Zappeln bei kleinen Veränderungen - ich fürchte damit werde ich wohl leben müssen, da die SW-Library die Microstepping Funktion nicht unterstützt. (sh. http://guy.carpenter.id.au/gaugette/2013/03/03/openxc-hack-your-car/) Vermutlich gibt es da draussen irgend einen IC mit dem das dann wieder super smooth laufen würden ... mal sehen ... ich berichte

Hab da eher Bedenken wegen der Helligkeit an sich, aber Hauptinstrument beibt der analoge Zeiger. Das war ja die eigentliche Idee (EGT in klein und analog). In der Zwischenzeit ist halt noch was dazugekommen. Und wenn das Display nicht mehr will, kommt halt ein neues rein. Kostet mit 10 EUR auch nicht die Welt. Das ist ja auch kein kommerzielles Projekt ... könnte ich auch nicht, dazu fehlt mir das know-how. Beim Display liebäugle ich mit Sharp Memory Displays, wie sie in neumodischen SmartWatches verbaut werden - die wären auch bei voller Sonneneinstrahlung lesbar ... allerdings in der Nacht nicht mehr ... da brauchts dann wieder Beleuchtung ... egal, jetzt muss das Ding einfach mal auf die Straße. Und ja, hab diesen Maxim IC verbaut - das geht problemlos und einfach. Ja, bitte herzeigen und gerne weitere Infos ...

Richtig viel Hirnschmalz, Leidenschaft und Zeit ... die Bauteile selbst bewegen sich schnell geschätzt im Bereich von 50 - 80 EUR.

Klar kann das sein. Wenn sonst alles in Ordnung ist (Zündung, Membran, alles dicht ...) dann Leerlaufluft und Nebendüse korrekt einstellen.