creatvesign

Hallo Wladimir, ich war bei der Revision nicht dabei bzw. hat die der Vorbesitzer der GS3 in Auftrag gegeben. In den Rechnungen konnte ich keine Schaltraste finden, also scheint sie zumindest nicht getauscht worden zu sein. Die Rechnung beinhaltet keinen exklusiven Ausweis, was überholt wurde. Wie Kann ich das Spiel prüfen? Das Problem ist halt, dass ich leider kein Vergleichsobjekt da habe. Danke

Hallo liebe Mitglieder, ich bin gerade etwas an der Meinungsfindung. Bei meiner GS3 VS5 verhält sich das Getriebe wie folgend: Kaltsart Kupplung ziehen, erster Gang einlegen, funktioniert in 98% der Fälle.. Wenn der Motor warm ist (also auch lauwarm nach 500 Meter) Kupplung ziehen, erster Gang will nicht rein (Schaltraste steht auf der Hälfte des Weges), wenn ich jetzt die GS3 ein kleines Stück nach vorne schiebe, springt der Gang rein. Lässt sich auch 1:1 so nachvollziehen wenn aufgebockt. 2,3,4 Gang keine Probleme, wobei das Rad sich da ja in der Regel bewegt. Auch beim runterschalten (auf Ampel zurollen) keine Probleme irgendeinen Gang einzulegen. Kupplung funktioniert entsprechend GS3 mäßig, aber geht. Hier wurden viele Einstellungen ausprobiert: Kupplung kommt früh, Kupplung kommt spät, immer das gleiche. Züge an der Schaltraste sind nicht ausgenudelt, sondern entsprechend gut straff (nicht zu straff). Eigentlich wollte ich als nächstes den CNC Kupplungskorb probieren, habe jetzt aber auch gelesen, dass es die Schaltraste sein könnte. Was meint ihr und was könnte ich noch wie prüfen? Motor wurde vor 1000km gemacht von einem in der GS3 Szene nicht ganz unbekannten (nein, endet nicht auf Y, arbeitet aber eng mit jmd. zusammen der einen Teileshop betreibt). Kupplung verschleißt seitdem die Pilze. Zwar nicht schlimm, aber doch nachvollziehbar. Danke für eure Ideen. Creat

... Du kommst doch aus aus Bamberg? Komm doch einfach vorbei und hol Dir einen ab. Kein versenden, keine Kosten Ist mit den "ganz normalen" Schnüren gemacht. Gelb und Schwarz kann ich anbieten. Das franzige muss/kann entgratet werden.

Falls es nur um den Deckel vom Kabelkästchen geht, der ist ja bei jedem Modell - das ich in den Fingern hatte - gebrochen. ->Ich habe da 50 Deckel im 3 D Drucker gemacht und würde die gg. Kostenerstattung versenden. VG

Normalerweise jede Prüfstelle (GTÜ, TÜV, Dekra, etc) und dann viele KFZ-Sachverständige....

Sorry für den "unsachgemäßen" Beitrag, aber warum suchst Du nach einem fähigen Gutachter? Ich erlebe bei vielen Kaufgesuchen immer wieder, das Leute mit nem Gutachten wedeln, was jemand gemacht hat, der gar keine Ahnung hatte (Falsche Präfixe von Motoren und Rahmen, Nicht mal erkannt, dass Reifen 10 statt 8 Zoll sind, Überlackiert als Zustand 1, Reproteile nicht erkannt, ....) Ich meine diese Dekra-Ingenieure lernen in nem Wochenendkurs wie man so ein "Classic Data" Gutachten erstellt und je weniger Ahnung die haben, desto eher wird Zustand 1 bescheinigt..... ...und wenn ich das richtig verstehe, suchst Du ja für die Versicherung eine möglichst hohe Bewertung..... Da sehe ich die Chancen bei jemand ohne Ahnung einfach besser. Wenn ich überlege da sollte bei mir in der Gegend jemand mit Ahnung über meine Vespen schauen, der würde vermutlich alle Reproteile in 2 Minuten erkennen und mir auch sagen obs schlechte oder gute Reproteile sind

Benzinhahn frei? Mal ausprobiert wieviel Sprit er durchlässt pro Minute?

Und den Benzinhahn nicht vergessen..... Hatte bei solchen Symptomen häufig Krümel bzw. Harz in der Kurve des Auslaufs. Um das Auszuschließen kann man auch erstmal Schlauch am Vergaser ab, rein in den Messbecher und laufen lassen. 1 Liter in 3 Minuten ungefähr. Sollte dann aber auch sporadisch vorm ausgehen hochdrehen

Hi, zufällig jemand ein Datenblatt oder Brief/Schein Motovespa 160 , optimalerweise ohne GT Danke

Danke, aber Nein, das Radialspiel(Drücken am Lüfterrad) ist weit unter 1mm. Bei meiner PX ist mehr Spiel und das haben wir seinerzeit gemessen und war7/100. Axial ist das Spiel was gemeint ist, wenn das Lüfterrad an der Abdeckung schleift. Das ist aber an sich kaum spürbar, jedoch scheint es wohl wirklich die Ursache gewesen zu sein. Aber auch eben weit unter 1mm. Vielleicht mach ich nachher mal die Messuhr ran.

Lässt sich einwandfrei schalten. Beim Anfahren ruckelt auch nix. Falls Du denkst, es wären die Dämpfungsfedern..... da kann ich Entwarnung geben. den defekt hatte ich schon. Das hat mit der Problematik hier nix zu tun. Ich hab jetzt auch mal die Lüfterradabdeckung weg gemacht, hatte nen cm Schmodder drin, hab ich weggemacht. Geräusch scheint weg, also wird wohl die Kurbelwelle sich doch ein paar Hundertstel bewegen. Denke das Problem ist vorerst erledigt und im Winter wird eben eh neu gemacht. Für die 10 mal aufn Keller reichts Nein, im Leerlauf absolut Geräuschlos. Also scheint die Welle sich nur zu bewegen, wenn ein Gang eingelegt....

Hi, Danke. Kupplung hatte ich schon mal draußen, war unauffällig. Auch das Primär. Abzieher hab ich. Ist der von der SS. Motor ist (von mir) unrevidiert. Das Geräusch kam jetzt auch erst bei der Probefahrt. Bei vorigen Probefahrten war nichts zu hören. Getriebeöl ist vorhanden, frisch und wurde gewechselt vor Wochen. Motor werde ich nächsten Winter machen. (hatte mal die Idee mit PX Motor, aber was da mittlerweile aufgerufen wird selbst für 80er oder 125 find ich krank) Langsam ist mein Auftragsbuch für den Winter schon gut gefüllt Lüfterrad hat kein sichtbares Spiel beim Ziehen der Kupplung. Ich mach aber mal die Lüfterradabdeckung weg und schau obs besser wird. @discotizer303: Nein im Leerlauf gibt es kein Geräusch. Nur wenn ein Gang eingelegt ist und die Kupplung gezogen ist.

Ne, fahr die Wasserblaue mit spanischem Kennzeichen (leider immernoch), sollte sich aber diese Woche ändern..... zumindest das Kennzeichen. Ich glaub die Orange, die Du meinst, ist die vom Lars.... Die hat (soweit ich weiß) nen PX Motor. Danke für eure Ideen. Aber wenns ein Lager im getriebe wäre, sollte es doch egal sein, ob die Kupplung gezogen ist oder nicht gezogen ist....

Hi @ all: Frage zur Kupplung: Mahlende Geräusche beim ziehen, wenn der Motor an. ABER: Nur wenn ein Gang eingelegt ist. Sprich im Leerlaufen ziehen der Kupplung, nada. Ein Gang ist eingelegt (egal ob 1,2,3,4) mahlendes Geräusch. Lasse ich den Kupplungshebel los, ist das Geräusch weg. Das Geräusch kommt übrigens schon beim 1ten mm der Hebelbewegung. Trennen tut da noch gar nichts. Danke für die Ideen PS, falls notwendig: MV160

Eventuell ein Blinker defekt? oder das ganze ohne Seitenbacke versucht? War bei mir mal, dass nicht genug Verbraucher angelegen haben.

Sooo: Und jetzt hab ich normale 21W Birnen zusammen mit den Relais probiert. Identische Ausbeute: An rot: 50-60% An Grün: 70% Also die Birnen verhalten sich gleich zu den LED. Ich habe jetzt entschieden, dass ich das Bremslicht am Kabelkästchen an das rote Kabel aus der Lichtmaschine anschließe und die Blinker an das grüne aus der Lichtmaschine. Bremslicht ist weiterhin ausreichend hell, Blinker sind dann bei 70% und sollten dem TÜV reichen und gelb/Fahrlicht ist unbeeinflusst bei 100% Nach der Anmeldung baue ich dann um entweder auf Batterie oder bei guter Gelegenheit PX Motor. Spricht da stromflusstechnisch was dagegegen, also gegen das umklemmen Bremslicht vs Blinker? Danke für eure Hilfe und Unterstützung.

Genau Andersrum: Angebot/Nachschub sinkt-> Preise steigen Sieht man doch jetzt schon an den 2 Takt Motoren. Die 4 Takt-Rotz Dinger will keiner mehr Der Reiz des verbotenen, alten wird ins unermessliche gehen. Gut, vor der Eisdiele wird man dann wahrscheinlich bespuckt von den Veganern die ihr Eis holen, da man nicht mehr En Vogue ist, aber was solls, da fahr ich eh nie mit der Vespa hin. Zur Preisdiskussion: Ich will ja nicht ganz Off-Topic sein: Ich habe letztes Jahr für nen Bekannten ne PX 200 gesucht. Er hatte von Zeit zu Zeit einige Angebote. Für 2800 wäre die Suche vermutlich auch nach 4 Wochen vorbei gewesen, er wollte aber was günstiges und besonderes. Bei PX80 mit 200er Motor habe ich ihm zugeraten. Er als Newb, wollte aber unbedingt original. Übrigens auch bei den MV200 hat er abgewunken, obwohl ich ihm gesagt habe, das (fast) identisch. Also ich denke so plus 200 sind schon drin für Original, statt PX80 aufgewertet mit 200er Motor. Auch weil viele Newbs das nicht kennen/wollen. Selbst legalisiert. Er hat 9 Monate gewartet, hatte dann aber ne P200E aus 84 im Olack mit 35.000km für 2250€. Denke 2800 bis 3000 für den VK, je nachdem wieviel Geduld er hat. Unter 2200 würde ich sie nicht abgeben.

AAAlso: Ich bin mal an Kabelkästchen hinten am Motor gegangen und habe folgende Kombis probiert: (Standardverkabelung vorhanden, also ein rotes -> Lenkkopf, ein grünes(Bremspedal) und ein gelbes(Licht, Hupe) gehen nach vorne) Blinker mit an Bremslicht geklemmt -> gefühlt minimale Verbesserung der Blinkleistung auf ca. 70%, vorher hätte ich sie so auf 50-60% geschätzt. Blinker mit an Gelb geklemmt, Hauptstromversorgung -> Lichter funktionieren einwandfrei, Blinker ca. 50-60%. Gelbes Kabel für Hupe, Abblendlicht, Fernlicht gelöst, also Hauptstromversorgung, und jetztr nur Blinker angeschlossen, einmal an grün, einmal an rot und einmal an den, an dem normalerweise das Gelbe klemmt: Volle Helligkeit der Blinker, egal welche Kombi, Hauptsache gelb nicht angeklemmt. Die Blinkgeschwindigkeit ist übrigens in egal welcher Kombi "normal". Nächste Option wäre für mich jetzt "normale" Blinker ausprobieren, oder seht ihr das anders? (Schon witzig wenn man bedenkt, dass ich extra die LEDs genommen habe, da ich dachte das ein oder andere Watt weniger zu benötigen)

Danke Euch beiden. Mir ist immer der Austausch bevor ich etwas versuche sehr wichtig, um zu sehen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. steht aber genauso auf meiner Liste: Brauch nur mal Zeit um in die Garage zu gehen. 2 Kinder, Baustelle, HomeOffice sind die Hürden und die MV dann der Endgegner. * Bremslicht * Wechsel der LED gegen Birnen(Muss ich aber erst bestellen) *Kriechstrom suchen stand jetzt nicht auf der Liste. Nächste Option wäre dann Umbau auf Batterie für mich. Wollte halt nicht so nen Aufstand machen wegen 2 Blinkern und dachte eben der Saft muss doch reichen, insb. wenn ich mir das rote Kabel „freischaufle“. Aber ich werde jetzt die Liste abarbeiten und berichten. Danke

Danke fürs erläutern. Ich kann auch alles gut nachvollziehen und es klingt logisch. ABER: Fall B muss anders lauten: LED Blinker an AC der Lima, das Licht ist abgeklemmt, Blinker gehen und leuchten normal hell. Gleichrichter ist keiner an Bord. und noch ein Satz zu den Kabeln der Lima. Es gibt ja 3 stromführende Kabel. Gelb (Licht, Hupe), Rot (Tacho, Stadt und Rücklicht) und Bremslicht. Bremslicht ist unberührt. Auf Rot liegen nur noch die Blinker. Auf Gelb der Rest. Alles funktioniert in normaler Helligkeit. Nur eben die Blinker nicht, wenn Licht an.

@Pholgix Ja, habe ich mir auch schon gedacht mit dem Vorwiderstand..... Hab eigtl. die LEDs genommen um den Bedarf niedrig zu halten, aber klar, der Vorwiderstand erhöht die Last auf Glühbirnenniveau. Die Größe des Widerstandes kenne ich nicht,sind die MotoNostra Blinker vom SC. Die Relais tun was sie sollen und funktionieren einwandfrei. Blinkgeschwindigkeit passt. in beiden Fällen, also wenn alles angeschlossen ist(Licht und Blinker) und auch wenn nur der Strom des roten Kabels (Blinker) ankommt, da das gelbe vom Lichtschalter gelöst wurde. Nur eben das im ersteren Fall die Blinker nur halb so hell sind. Halte ich die Blinker an eine Gleichstromquelle (12V Batterie) funktionieren Sie auch mit Relais einwandfrei. Daher bleibt ja grundsätzlich für mich nur der Schluss, dass die 12V vom roten Kabel nicht genügen, wobei ich es eben nicht verstehe, da ja Tacho, Rücklicht und Stadtlicht auch ca. 20 Watt verbrauchen.

Die Info hab ich noch gebraucht, weil ich wie gesagt keine Ahnung habe: Ich war mir nicht sicher, ob die 3 Spulen eine Gesamtleistung haben oder ich jede Spule extra betrachten muss! Ja, werde ich versuchen. Danke

ok @discotizer303, es "freut" mich zumindest zu hören, dass die Probleme identisch sind zu anderen. Ich wollte durch meine Frage ja erstmal ausschließen, dass ich etwas grundsätzliches Falsch gemacht habe. Die von Dir beschriebenen Probleme kenne ich auch alle. Schließe ich die Blinker mit auf Gelb, wirkt sich das negativ auf die Leuchtkraft aller beteiligten (Blinker, Abblend, Fernlicht) aus. Kleinere Probleme bei der Isolierung im Schalter (z.B. wahlloses Hupen bei überfahren einer Bodenwelle) kannte ich auch, auch hier habe ich mir mit abisolierenden Maßnahmen wie Schrumpfschläuchen geholfen. Daher kam dann auch meine Idee zum Schluß: Ich mache mir die 12V (rot)der Tachobeleuchtung und des Stadtlichts und des Rücklichts zunutze indem ich Stadtlicht, Rücklicht, Tacholicht auf Gelb mit drauflege, was auch einwandfrei funktioniert. Nur stellte ich eben fest, dass die Blinker nur halbe Leuchtkraft hatten, obwohl sie ja die einzige angeschlossene Quelle an Rot waren. Durch Zufall (das gelbe Kabel hat sich vom Lichtschalter gelöst) blinkten die Lenkerendblinker dann mit voller Leuchtstärke, so dass ich eben davon ausgegangen bin, dass die Gesamtleistung der Lichtmaschine nicht für Licht und Blinker gleichzeitig reicht oder ich eben einen Anschlußfehler begangen habe. Bremslicht anzapfen wollte ich nicht, da ich keine Lust hatte ei Kabel durch den Rahmen zu ziehen. Eine weitere Überlegung war noch (ähnlich wie bei Dir) die Birnenblinker zu nehmen, da eventuell der Vorwiederstand der LED "zu viel Leistung" beansprucht. Grundsätzlich aber Danke für die Hinweise auf Deine Lösungsstrategie, die mir zumindest aufzeigt, dass ich nicht ganz blöd/falsch gehandelt habe Blinkerrelais passen alle 3 soweit, die haben alle kein Problem mit LED/Vorwiderstand, Wechselstrom

08/15 - 2polig, 3 verschiedene getestet. weiß nicht ob es noch wichtig ist: Ich habe die LED Blinker vom SC mit Vorwiderstand.

Danke @discotizer303. ich fahre eine MV160. Masse der Blinker habe ich mit dem Massekabel im Lenkkopf (also das was beim Stadtlicht am Scheinwerfer angeklemmt ist) verbunden. Hätte ich da ein Problem, müssten doch die Lichter ja auch nicht funktionieren oder?