powerracer

Der Erich wird hier nicht soo viele Tipps geben können, denn @egiglässt seinen Aussagen nach noch nach "OldSchoole" giessen. Sprich Formkasten für die Kerne usw.. Wo @airmaster evtl. ansetzen könnte, wäre, die Gusskerne im Sand-3D Druck herstellen zu lassen. Z.B. bei Rotax in den Max Motoren seit 2017 in die Serie eingeflossen. Diese Kerne sind zwar sehr empfindlich, man kann sagen wie rohe Eier, denn z.B. der im Raum Augsburg ansässige Anbieter, verschickt die Kerne nicht. Zu hoch ist die Bruchgefahr, Kerne müssen persönlich, oder mit speziellen Transportkisten per Spediteur geholt werden. Der Ralf Bollag kam mal mit ein paar Kisten Kernen bei mir vorbei, konnte da mal einen Kern befingern, pr

Was da @airmaster abliefert, kann man ihn als "Edeltuner" benennen! Weiter so, allen Respekt. pr

Finde den Kolben auch gelungen, selbst wenn für einen kurzen Moment ein Spülkurzschluss stattfinden würde, wäre zumindest in der auf und Abbewegung bis zum Hilfsauslass, ein gewisses Luft und Ölpolster in den Taschen vorhanden. Dieses Polster wirkt sich sehr positiv auf die Reibung, Schmierung und Positionierung des Kolbens aus. Man kann auch Taschen ins Kolbenhemd einarbeiten, die vom überfahren der Ports gefüllt werden, bzw. radial angeordnete geschlossene Nuten, die durch Bohrungen in der Nut von innen versorgt werden. pr

Ist das Sinn des GSF, wenn jemand Leistungskurven liest und diese interpretiert, diesen Leuten nen "Maulkorb" zu verpassen!?! Das driftet überhaupt nicht in OT ab. Wenn ja, dann danke, pr

Ein anderer Kritikpunkt, den ich schon oft ansprach, die Ansaugtemperatur zur Bemessung der Vergleichsleistung sollte "150" mm vor dem Gaser gemessen werden. Je nach Prüfraum steht die Klimabox deutlich weiter weg! Was wäre dabei, in nem Kabelbaum wo das Kabel für den Drehzahlimpuls und den Temperaturfühler zu integrieren, dann könnte im Bereich des Ansaugers gemessen werden. Je mehr Leistung die Kiste hat, das waren damals ü40PS, umsomehr macht sich hier eine manuelle Korrektur in der Ansaugtemperatur bemerkbar. Wie schon geschrieben, damals "musste" alles händisch eingegeben werden. Also @Goofbei ner 14PS (bzw. 6PS) Kiste dürfte das nicht so sehr ins Gewicht fallen, pr

@BilletFactory 42Cr Mo4 glaub ich kaum, dass das hier zum Einsatz kommt, da hier dann die HZ Bohrungen induktionsgehärtet werden sollten, was ja bei den "King-Wellen" nicht der Fall ist. Ich würde eher auf Nitrier oder Einsazstahl tippen, aber da müsstest dich besser an die Fa. King- Welle wenden. Hier im GSF liest man immer wieder von F1 oder Raumfahrtstahl, ist zwar ein Witz, denn für mich zählt nur die Werkstoff Nummer Gruß Edit: Bei meinen Wellen gibt es das Werkszeugnis, sämtliche Härteprotokolle, sei es vom nachvergüten und induktionshärten ausgehändigt, da gibt es keine Geheimnisse.

Seit die Fa. King Welle ihre Wangen mehreren Wärmebehandlungen unterzieht, gibt es von der Härte, seien es die HZ Bohrungen oder Wellenstümpfe nichts auszusetzen. Ausserdem kann sich der Kunde seinen "Wunsch- Wuchtfaktor" selbst zusammenstellen. Auch werden seit neuestem "hochwertigste" Pleuel und Pleuellager verbaut. Ob jetzt ein Wellenstumpf, hauptsächlich der Wedibereich "feinstgedreht" oder geschliffen ist, würde ich nicht so sehr als entscheidentes Kriterium beurteilen, da heutzutage feinstgedrehte Oberflächen in ihrer Oberflächengüte, fast an geschliffene Oberflächen heranreichen. Was selbst bei geschliffenen Oberflächen sehr schwierig in der Fertigung sein wird, absolut "Drallfreie" Oberflächen im Wedibereich hinzubekommen. Wo evtl. Nachholbedarf besteht, die HZ Bohrungen würde ich schleifen, könnte aber sein, das bei "neueren Varianten dies bereits geschieht, bei älteren Versionen, schon die nitrierten, waren diese Bohrungen noch "feinstgebohrt oder gerieben". Wenn man allerdings den gnadenlosen Preiskampf im Wellenbau beobachtet, muss irgendwo der Kaufmann mitreden, dürfen und müssen!! pr

Werter @Rocco Stifettyin keinster Weise will ich mit dem lesen und interpretieren der Leisungskurve deine Leistung "schlechtreden"! Ich diskutierte nicht über den Prüfstand, sondern an unterschiedlichen Tagen, gemessenen Motoren. Wenn die Messungen am gleichen Prüfstand erfolgen, ist alles andere schnuppe, wenn der Zeitrahmen passt. Vor Jahren, zu Anfang der M200 Kurven, war eine Kurve aus Italien veröffentlicht, da war auf dem Diagramm eine Temperatur um die 90°C ausgedruckt, keiner hat's gemerkt. Was Du hier abliefertst, Hut ab!! Weiter so, Gruß

Habe geschrieben, "wäre ideal", wenn ein zweiter Zyli im Regal liegen würde. Zumindest wäre es möglich gewesen, am gleichen Tag den STD Zyli zu bremsen, dann den Fräser reinhalten und paar Stunden später wieder messen. Denn am gleichen Tag gibt es selten extreme Luftdruckveränderungen. 4-5 Std. später eine Messung zu machen, kann, oder könnte man unter Messtoleranzen durchgehen lassen. Es haben ja noch andere Faktoren bestanden, hier z.B. die Luftfeuchtigkeit mit 48% am 29.12. zu 58% am 04.01. diese Luftfeuchtigkeit geht zwar lt. Aussagen hier im GSF "nicht" in die Berechnung am P4 ein, hat aber wohl auf den Motorlauf und die Leistungsentfaltung einen Einfluss. Auf die Frage von @anfahrerzu antworten, bei der ersten Generation P4 Prüfständen mussten alle Daten von Hand eingegeben werden, da gabs die Klimabox nicht. Wir haben das mal ausgetestet, bei 5° anderer Ansaugtemperatur waren das an einer Honda RS125 ohne etwas am Motor oder Setup zu verändern, immerhin 2PS Unterschied. Die beiden Messungen erfolgten innerhalb zwei Minuten!! pr

Auf dem Leistungsdiagramm mit den zwei Kurven vom 29.12.20 und vom 04.01.21 mit einer Luftdruck Differenz von 23 mbar (1013 mbar zu 990 mbar) würde ich die beiden Kurven nicht so sehr als "objektiven" Vergleich bewerten. Wenn dann sollten bei Änderungen, wie z.B. dem Zyli fräsen, die Messungen am gleichen Tag erfolgen. Ich weiss, das ist sehr schwierig, aber es müsste ein zweiter Zyli fertig bearbeitet im Regal liegen, dann nur umstecken und messen. Denn selbst eine 4-5 Std. spätere Messung nach dem Zyli fräsen, zeigt schon andere Daten, geschweige sieben Kalendertage später. Das die Umrechnung auf die Vergleichsleistung nach DIN 70020 am P4 nicht so funzt wie sie soll, ist ja durch die Ungenauigkeiten der Klimaboxen bekannt. Man bekommt bei so extremen Luftdruckunterschieden nie ein annähernd gutes und halbwegs gleiches Setup abgestimmt. pr

Hab vor kurzem auch nach der @BerntSteinMethode ausgelitert, echt ne geile Sache!! Allerdings ein anderer Kopf. pr

@Scumandyhi, ich hab für meine ZS an der Hartz Kulu ST52-2 verwendet. Ebenso die ZS für die Suzuki-Falc vom @PXler, diese waren 1,2mm dick, hier dürften auch Langzeit Erfahrung vorliegen. Einzige Krux, meistens muss ne ganze Blechtafel geordert werden, denn 0,8mm Reststücke hat nicht jeder Laserbetrieb im Regal. Aber die Kosten halten sich in Grenzen. Auspuffbauer dürften 0,8mm im Regal liegen haben, ob diese Güte?? Gruß

Gerade aus diesem Grund, da Aceton "hygroskopisch" ist, ist die Gefahr, wenn im Blechgebinde gross, Wasser zu ziehen. Daher ja mein Tipp, mit Glasgebinde zur Apotheke zu gehen. Die lagern das in Glasgebinden pr

Zu dem Kolben des neuen "VMC-Crono 187ccm" hab ich mir mal Gedanken gemacht. In der Regel möchte man doch keinen länger anhaltenden Spülkurzschluss provozieren. Hier scheint es aber nur ein kurz anhaltender Kurzschluss zwischen Hilfsauslass und Strömern zu sein, und wenn dabei nur das Volumen der Aussparung unter den Ringen durch einen Druckimpuls ins Kurbelgehäuse strömt. Wenn die Aussparung dann den Hilfsauslass überfahren hat ist der Kurzschluss beendet. Entweder hab ich einen Denkfehler drin, oder ist das von den VMC Leuten bewusst gemacht, was gar nicht so dumm wäre. Was meint Ihr dazu? pr

Es sollte sich mit dem entfetten nicht allzu verrückt gemacht werden. Ordentlich aufgerauht, Oxydschicht weg, entfettet fettich. Wenn da mal ne kleine Stelle alte Qxydschicht bleibt, das überbrückt die Dichtigkeit. Wenn ich mit JB Weld was klebe, geb ich öfter mal von dem Rest immer wieder mal etwas auf ein "nur" aufgerauhtes Probestück Alu, nicht mal entfettet. Das Zeug's hält dermassen gut, das bekommst nur durch dremeln ab pr

Unser Sohnemann betreibt im Nebenerwerb nen Reifenhandel mit Service. Früher sind mit dem Aceton aus dem Baumarkt die Klebegewichte dutzendweise weggeflogen. Seit dem Aceton aus der Apotheke, ist das Geschichte pr

@sähkömoin, beste Erfahrungen hab ich mit dem "JB Weld Auto" gemacht. Zum abdichten auf der Rückseite zwischen Klebeband und Klebstelle kleines Stück Papierfließ platzieren, damit der Kleber mit dem Klebstoff des Klebebandes nicht in Berührung kommt. Besorgen tu ich mir das Aceton in der Apotheke, Gut dichtendes Glasgebinde und Ausweis mitbringen, die sind da ganz streng! Die wollen genau wissen, für was das gebraucht wird. Gehäuse leicht vorwärmen, dann mit der genannten Lampe über Nacht aushärten lassen. Würde dann nächsten Tag von der anderen Seite auch noch dünn überkleben. Die 15-20mm würde ich auf zwei Lagen ausgiessen, wobei die letzte Lage mit 1-2mm Dicke sehr gut ohne Luftbläschen zerläuft. Was bei der ersten dicken Schicht, betreffend Luftbläschen schwierig wird, trotz rühren mit entfettetem Schweissdraht. Bucht Nr. 331830420336 / €12,40 Versand frei (aus D) sehr viele bieten das aus GB an, dauert aber im Moment Gutes Gelingen Gruß

So sind die Verlängerungen für den Wohlhaupter aufgebaut pr

@AxisPilot, von oben ist das ganze noch geiler. Hättest dann die kplt. Kühlrippen aus Alu, falls zweiteilig, saugende Passung des Oberteil's, dann mit Wärmeleitpaste montiert. Du müsstest dann überm Auslass mit nem Radial Viton O-Ring, oder evtl. auf der Planfläche abdichten, damit es da nicht rausbläst. Fussflansch mit integrieren, geil. Versuche von Verbundguss- Bremsscheiben, Aufnahmekern aus Alu, Bremsscheiben aus Stahl, brachten bei vorgewärmten Stahlteilen schlechtere Verbundfestigkeiten. (steht einiges im Netz) pr PS: Wenn's auch schon wieder als Raketenwissenschaft runtergesprochen wird, ich finde es erfrischend, wenn viel Input kommt. Ein Sprichwort lautet, "vier Augen sehen mehr wie zwei"!

Bei zweigeteilten Alueinsätze wird es trotzdem sehr schwer das abzudichten. Du musst radial und deine planen Dichtflächen an der Trennebene abdichten. Hinzu kommt dann trotzdem noch die Labylität des Zylis. Hab mal mein paar Gedanken spielen lassen. Hab mir den Roh- Zyli, noch nicht mit Alu vergossen, mal genau angesehen. Um einen stabilen, unauffälligen Zyli zu bekommen, folgendes. Den Fussflansch sauber abdrehen, dann ein "einteiliges" Alugussteil, wie eine Art Topf von unten auf das durchgehende ca. 6mm dicke Zylihemd aufschieben. Der Fussflansch kann beliebig gross und dick gestaltet werden. Zentriert wird das ganze an einem Bund oben an der untersten Kühlrippe, das beim festziehen des Zylis kein radialer Druck auf das Zylihemd entsteht. In das einteilige Alugussteil integriert ist Fussflansch, Kühlrippen und der Ansaugstutzen, Ports sind gegossen. Dann kann man zu Änderungen der Port's ohne Winkelhandstück sehr gut beikommen. Abgedichtet wird nach oben hin zur untersten, Kühlrippe am Zentrierbund, mit einem "plan" aufliegenden O-Ring, der im Unterteil den Einstich dafür hat. Das Unterteil wird nach unten "radial" zur Buchse mit einem O-Ring abgedichtet. Da der Radial- Dichtring ziemlich weit oben am Zylihemd sitzt, kommt hier kaum radialer Druck aufs Hemd zustande. Damit das ganze beim Zyli ziehen zusammenhält, wird der Topf von oben durch die Kühlrippen mit zwei (oder vier) Schrauben mit der untersten Kühlrippe verschraubt. Zum Schluss alles sauber einheitlich lackiert, technisch und optisch vom feinsten. pr

Hier im Kurbelwellenbau, hauptsächlich Hubzapfen (HZ) werden verschiedene Wege gegangen und mit Hintergedanken verfolgt. Die einen haben auf die Breite der Wangen extrem rauhe Oberflächen am HZ, im Cross Bereich oft anzutreffen. Aber wie @dolittlevermutet, hab ich bei keiner Cross- Welle beim revidieren Reste von Kleber festgestellt. Der Konstrukteur erhofft sich durch die Rauheit des HZ einen besseren Halt gegen verdrehen, oder auseinanderwandern. Das erschreckende dabei, bei Revision einer solchen Welle, zieht die rauhe Oberfläche des HZ beim auspressen dermassen Riefen, sind ja die HZ doch härter wie die HZ Bohrung der Wangen. Ich bezweifle das sehr, da die Auflagfläche deutlich geringer wird. Dann findet man des öfteren auch, zusätzlich zur rauhen Oberfläche, ringsum auf die Wangenbreite ein paar Nuten eingefräst. Das mit den Nuten kam mir an Piaggio- Wellen auch schon unter. Hier auch der Trugschluss, durch die scharfen Kanten an den Nuten besseren Halt gegen verdrehen zu erreichen. HZ Bohrung perfekt glatt, HZ glatt und absolut zylindrisch, vernünftiger Grundwerkstoff, von Wärmebehandlungsprozessen das Optimum rausholen, keinen Wärmebehandlungsprozess wegrationalisieren, dann werden das hochwertigste Wellen pr

Hab mir noch mal Gedanken gemacht, hast Du den Zyli einzeln, oder auf dem Gehäuse verschraubt mal abgedrückt? Das "klinseln", das Du vermeintlich gehört hast, könnte Falschluft sein. Denke nämlich, das der Übergang zu den Ports, dort wo ja Durchbrüche zum GG entstanden sind, kein dichter Verbund besteht. Die wenigsten Flächen zu kleben, wäre evtl. das von innen zu machen. Von aussen zusätzlich, wäre dann für's ruhige Gewissen, pr Edit: Nur ein Gedankenanstoss, schon mal daran gedacht, bei Stahlblech zu bleiben. Da sich ja GG wunderbar mit verschiedensten Arten löten lässt, hartlöten bzw. weichlöten. (siehe Ansorg)) Die Kühlrippen nur in dem Bereich wo die vergrösserten Ports sitzen ausklinken. Dann verlöten, evtl. einzige Krux, beim hartlöten könnte ein Ü-Mass wegen Zyli- Verzug nötig werden. @wasserbuschiwäre hier die Referenz! So ein Zyli käme völlig unauffällig rüber.

Den 1. Protozyli würde ich nur zusätzlich verschrauben, wäre schade das Alu wegzufräsen. Falls der Aluguss keine vernünftige Festigkeit für Gewinde besitzt, von unten durchgehende Schrauben mit flachem Kopf (Innensechskant mit Führungsstift "Ribe") und von oben mit geklebten Muttern verschrauben. Nach dem verschrauben läppen. Man kann in der Querachse knapp über und unter den Strömern sehr gut messen, pr

Die Grundausführung passt perfekt, mehrteilig würde ich das Alu nicht gestalten. Den Fussflansch und die unterste Kühlrippe würde ich an den Planflächen max. 1° konisch hinterschneiden, dann ausgiessen. Zum Schluss im Fussflansch und über die unterste Kühlrippe ganz nah an deinem 6mm Wanddicken "Grundkörper" von unten und oben verschrauben. Durch die oberen Kühlrippen für Innensechskantschrauben Kopf Ø durch bohren. Durch die Hinterschneidung entsteht erstens eine besser Verkrallung des Alus mit dem GG nach oben und unten, zweitens, wenn Du die eingeklebten Schrauben fest zieht, kommt ein Zugmoment auf den Fussflansch und die Kühlrippe, wie beim "Spannpratzeneffekt" zustande, und ein super Wärmeübergang an beiden Planflächen. Die Schrauben sind immer auf Spannung, zusätzlich geklebt. Radial darf kein Druck auf den Laufbahnkörper entstehen, daher keine grössere Hinterschneidung wie 1°. pr

Vermessen würde ich die Bohrung schon, da bei 6mm Restwandstärke beim abschleifen der Kühlrippen Spannungen im Guss frei werden und zur Unrundheit der Bohrung führen können. Weiss ja nicht, wie weit deine erste Probefahrt ging. Kaltstart's sind hier kritisch. Auf's nächste Ü- Mass wirst gar nicht gehen müssen, einfach mit passend gedrehtem Läppdorn (3/100 kleiner wie Grundbohrung) mit 150er Läpppaste von Pferd durch läppen. Der Läppdorn nimmt nur an den engsten Stellen Material ab. Wenn nicht gebohrt wird, nur gehont, die Honahle läuft jeder Unrundheit nach. Spannungen vom Aluring im Fahrbetrieb sehe ich kaum, da sich das Alu doppelt stark ausdehnt wie der Grauguss, pr PS: Betreffend läppen, für fast alle gängigen Ø Läppdorne im Regal falls Interesse, Bitte PM