Pholgix

Sorry, ich kann da leider nichts erkennen. Ich würde es halt beobachten. Wird schon halten.

Ist sicher ein alter Hut, hatte aber nirgends gefunden, wie man den Original-Benzinhahn optimiert. So hab ichs gemacht, man braucht: - Messschieber - Zange - Bohrer 5 mm - Bohrer 6mm (oder kleiner, je nach Entlüftungsrohr) - idealerweise guter Rohrschneider - Ruhige Hand - M7 Gewindeschneider - alte Motorschraube M7 - alten Benzinhahn, am besten finde ich Paioli (es gibt hier bessere und schlechtere Hähne, sie unterscheiden sich zum Teil in den Bohrungs-D und auch im Siebteil das oben drauf steckt. PX vor 1980 hatte da so ein Blechding drauf, der taugt nicht so richtig) Röhrchen alle vorsichtig raus ziehen(drehen), Achtung: Das Entlüftungsrohr wird für die Reserve noch benötigt! die Entlüftungsbohrung verschliessen: a) mit M7 Gewinde versehen (nicht zu tief rein!) und mit altem Motor-Stehbolzen o.ä. verschliessen, oder b) Messingrohr abzwicken, 100% luftdicht zulöten und wieder reinpressen das andere Loch (der normale Zulauf, wo das winzige Rörchen sass) komplett 5mm durchbohren bis zum Abgang Entlüftungsrörchen vermessen (haben meist D=6mm, manchmal weniger) dann mit scharfem 6mm Bohrer nachbohren (ca 7mm tief). Ab und an mal linksrum bohren, um Späne abzubrechen Alles reinigen und entgraten - ist eh klar... Entlüftungsrohr passend mit Rohrschneider ablängen, so dass es zum Sieb oben gerade herausschaut (der Rohrschneider macht nen kleinen Wulst der klemmt besser) Das neue 6mm-"Normal"-Zulaufröhrchen reinpressen (Kleber brauchts nur, wenn die Bohrung nicht schön ist) Sieb drauf (das klemmt ganz gut seitlich an der M7 und dem Röhrchen Für die normalen Tunings mit Si Vergaser sollte das m.E. ausreichen Kaufbare Fastflow Hähne unterscheiden sich im Wesentlichen nur noch durch noch grössere Bohrungen im Drehteil (s.u.), was fraglich ist, ob das so viel mehr bringt. Bei 28er Vergasern mag das evtl. Sinn machen (habe ich keine). -->Da nun die Entlüftung des Benzinschlauches fehlt, sollte man die Entlüftung am Deckel der Schwimmerkammer ("Chinesenhut") durchführen. Einfach aufschrauben (Deckel runterdrücken) und warten bis nur noch Sprit an der Schraube rausläuft. Die Höhe dieses Röhrchens bestimmt die Reservemenge. Ich nehme hier in Kauf, dass der Filter nur im unteren Bereich (Reserve) wirksam ist, aber schweres sinkt eh nach unten und im Vergaser sitzt ja noch ein Filter. Nachtrag: Je nach Benzinhahn (Piaggio hat verschiedene eingesetzt) sind die Bohrungen anders positioniert und z. b. der Siebwulst verdeckt evtl. ne Bohrung, aber das ändert nichts am Prinzip. Bei manchen kann man noch die Normalfluss-Bohrung größer bohren und die Ausbuchtung im Drehteller vergrößern. Mach ich aber eher nicht. Den größte Effekt macht das Vergrößern der Bohrungen und der Tausch des mini Röhrchens für Normalzulauf gegen ein grösseres, sowie das Entfernen des Entlüftungsrohrs. Bei der Gelegenheit gleich weitere kleine (!) Entlüftungsbohrungen am Tankdeckel anbringen, vergrössern der vorhandenen führt zu übermässigem Sabbern! Am Vergaser den Stutzen (das Banjo) ebenfalls aufbohren. Die sehr alten Vergaser oder auch Nachbauten sind hier manchmal etwas kleiner vom Durchmesser. Vor allem bei Spaco neuteilen den Einlass in den Schwimmerkammerdeckel auf Reste vom Guss prüfen! Hier noch ein Vergleich des SIP (rot) und eines Paioli, wie er original aussieht: (Ganz links das sehr dünne Röhrchen für Normalstellung) Das A und O ist das richtge Entlüften der Leitung, da die automatische Entlüftung jetzt fehlt und sich Luftblasen hartnäckig halten können! --> Dazu den Schlauch vor der Montage am Vergaser nach unten halten, bis es ordentlich fliesst. Dann alles montieren und wie beschrieben entlüften

...ich sehs nicht, wo ists bearbeitet?

Zur besseren Auffindbarkeit:

Hi, hatte da auch schon Probleme mit den oberen und unteren Federtellern in Verbindung mit der Stoffi 30% härteren Feder. Vorher mit der Sprint (165), jetzt mit der Motovespa (185mm). Ich hab folgendes rausgefunden: Es gibt diverse Federteller als Nachbau, wobei ich bisher nur 2 gefunden habe, und beide passen nicht oder nicht richtig (EDIT: weder auf die 165er noch 185er Feder - möglicherweise aber auf die 155er wegen anderem Innendurchmesser?!). Weder auf der originalen noch auf der Stoffi Feder. Das liegt m.E. an den falschen Abmessungen: links original Motovespa von 1965, mitte+rechts Nachbauten Neuteile. Ganz rechts: SIP18335000 (Piaggio) Der ganz rechte ist vom Innendurchmesser viel zu gross und passt in keine meiner Federn! Wobei die Blechstärke gut für die Stoffi wäre. Härtere Federn haben einen grösseren Drahtdurchmesser, somit ergibt sich das Problem, dass entweder der Innendurchmesser der Feder, der Aussendurchmesser oder beides grösser sein müssen, ebenfalls ist der Abstand bei gleicher Wicklungszahl geringer. links Motovespa, rechts Stoffi Entweder passt also das Federblech wegen der falschen Blechstärke oder einer anderen Wicklungszahl nicht zwischen die Windungen oder es wackelt tierisch oder der Innendurchmesser des Federtellers ist zu gross, weshalb er sich nicht ganz rein drehen lässt. Im unteren Bereich an der Messing-Aufnahme ist unter dem aufgeschraubten Federteller zumindest bei der MV150s ein Absatz vorhanden, über den sich die härtere Feder wegen des zu grossen Durchmessers nicht drüber schieben lässt. Das muss man etwas nachbearbeiten und sollte sicherheitsmässig auch kein Problem darstellen, sofern man das sauber macht. Am oberen Ende passt der originale Federteller relativ gut in die Stoffi-feder, @Marsiflizz woher hast Du den Federteller auf Deinem Bild? der sieht auch ganz gut aus! An den Federtellern würde ich auf keinen Fall rumfräsen, die sollten aus Sicherheitsgründen sauber passen und gerade bei verstärkten federn walten grössere Kräfte, das sollte schon halten!

https://www.scooter-center.com/de/kickstarter-oem-qualitaet-vespa-vna1t-vna2t-vnb1t-vnb2t-vnb3t-vba1t-vbb1t-rundverzahnt-5050049 Müsste der sein. Sofern die MV 160 auch die voll verzahnte welle hat. Habe das aber noch nicht getestet.

Ich bin momentan beim Motorzusammenbau und mir ein wenig etwas zu den O-Tuningmassnahmen überlegt. Die weiter vorne beschriebene Kickstarterwelle von FA Italia passt zwar grundsätzlich, muss aber im Bereich um die Feder mit der Flex angeschliffen werden, damit sie nicht am Gehäuse schleift bzw. hängen bleibt! (s.o.) Die SIP VAPE Zündung passt soweit und ich bin echt begeistert wie einfach sich die (Vor-) Einstellen lässt, auch ohne dass der Motor läuft (ohne LüRa Abnehmen)! Das LüRa schaut nur etwas gewöhnungsbedürftig aus...! Im Bereich der Kabelführung an der Grundplatte muss man etwas die Kanten verrunden und die Bohrung nach oben auf ca. 11mm vergrössern, damit die Kabel durchpassen. das LüRa hat keine Überdeckung mit dem gehäuse, so dass die Abdichtung etwas weniger gut als beim Original ist Der SIP Road passt soweit ganz gut, die Lasche muss allerdings wie fast immer zurechtgebogen werden, damit der spannungsfrei sitzt! ich hoffe der Schlitz am Stutzen ist nicht zu tief, damit das Teil nachher auch dichtet. Keinen Bock schon wieder auf Vitonflansch umzubraten! Die Silentgummis der Motoraufhängung sind ein wenig ein Problem: Da sie insgesamt Länger sind passen ja keine Standard-Sprint/PX Teile, auch keine der GS etc. Die PX200 er Gummis haben einen grösseren Durchmesser, deshalb geht mein Plan diese zumindest auf der einen Seite zu nutzen (Länge würde passen) leider nicht auf! Hier die Abmesungen der Gummisitze: Rechts: D40, L39-40mm Links: D30, L50-51mm, das Rohr hat D20. Werde versuchen aus den BGM 7951(D41.5, L24 und D31, L10mm) und den originalen für die PX80-150 etc (42x18x22 mm, D31.5x18x28mm) was zu kombinieren. Gehäusedichtung habe ich nun die mit Doppelsilikon von BGM genommen, die passt recht gut bis auf den Bereich des Fake-Drehschiebereinlasses: Das Loch für den Bolzen muss neu geschnitten werden (s.o.). Hier wird die Überdeckung etwas klein, zur Sicherheit noch hauchdünn Hylomar verwendet. Sollte halten! Der Originalsatz (SC: 9110038F) für die MV150 ist unbrauchbar nicht mal die Fussdichtung passte Welche Gehäusedichtungen verwendet ihr? Sind die spanischen besser von der Passform her? O-Tuning: Der Querschnitt des Zylindereinlasses entspricht etwa dem 23er Durchlass des Vergasers drum habe ich den Einlass nur minimal angepasst an den Eigenbau Ansaugstutzen, vor allem aber die ganzen kleinen Pickel und Gussreste geglättet. Steuerkanten sind unverändert. Die Überströmkanäle habe ich ans Gehäuse angepasst, da gab es die ein oder andere Stolperkante, ausserdem am Zylinderfussfenster und der Kolbenfenster etwas abgenommen, im Hinblick auf gleichmässige Querschnitte. (Vielmehr ist m.E. auch nicht rauszuholen, da das Nadelöhr die oberen ÜS Kanäle darstellen und die sind aufgrund der dünnen Wandstärken nicht sinnvoll zu erweitern) Steuerzeiten: Ohne FuDi komme ich auf 119°/149° VA15° - mit 0.8mm FuDi liege ich bei 124/153 VA14°, mit Auslasskante um +3mm nach oben komme ich für die beiden Beispiele auf AO160° bzw. 162°. Ich möchte möglichst die originale Charakteristik beibehalten, deshalb belasse ich es mal bei der 0.8mm FuDi, weiterfräsen geht ja immer. Auslass wird später noch ca 63% verbreitert. Der Zylinderkopf der LML150 5Port den ich hier liegen hab (vermutlich der Nachbaukopf) sieht zwar super aus, da zentraler und polierter Brennraum, jedoch ist das Volumen VIEL zu gross, so dass man auf ein Brennraumvolumen von 28ml kommt und damit eine geom. Verdichtung von 6.3:1 hätte bei QS1.2. Die Quetschfläche ist zudem sehr klein und der Quetschspalt auch noch aufgehend. Die Zündkerze taucht zu allem übel viel zu weit in den Brennraum - volle Fehlkonstruktion das Teil! Evtl werde ich den aber überarbeiten und auf ne parallele QS bringen mit weniger Volumen - mal sehen wieviel Fleisch der hat! Ein Sprint (?) 150 Jockeyhut-Kopf (Dichtabsatzhöhe 2.2mm) muss also solange herhalten, wobei auch der mit QS 1.6 auf ca. 20ml und 8.5:1 kommt - da darf noch mehr, mit QS 1.0 kommt man auf 18.5ml und 9.1:1. Ich werd also noch 0.6mm von der Dichtfläche abnehmen müssen. (Edit: Bajaj 150 Kopf mit zentralem Brennraum passt hervorragend) damit die anderen Köpfe in die Versenkung passen, muss man den äußeren Steg am Zylinder etwas abschleifen/drehen Zylinder Vor der Bearbeitung mit halb geöffneten Überströmern: Hier nach der Bearbeitung und Kolben im UT (ÜS max. geöffnet):

Vermutlich folgendes Problem: Es hat innen im Loch für das Lenkschloss zwei Nuten am Umfang, eine für "Schloss entriegelt" und eine für "verriegelt" - dazwischen der Steg wird wohl rausgebrochen sein. Passiert wenn man das Schloss versucht rauszuklopfen statt raus zu bohren, so wie das SIP idiotischerweise in ihrem katalog empfiehlt: (ich habs mal durchgestrichen, dmait keiner auf falsche Ideen kommt) Leider ist der Bolzen härter als der Steg!!! Reparieren wird wohl sehr schwer möglich sein! Ich suche auch noch nach einer Lösung...

Ich würde den 20:20 probieren,größer ist nicht immer besser. ausgehend von der original bedüsung: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_GTR_(VNL2T) Auch die Sprint veloce hat diese bedüsung mit dem 20:20 vergaser : https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_Veloce_(VLB1T)

Bei der Motorvespa 150s sind diese zwei Nasen original gar nicht vorhanden. Trotzdem haben die wohl ihren Sinn, ich vermute man wollte so verhindern dass sich die Stahl Büchse durch hin und her drehen in den Bolzen einarbeitet und dieser dadurch geschwächt wird. Sofern die Reibung an den Anlageflächen zwischen Buchse und schwinge groß genug ist, dreht sich die Buchse vermutlich nicht, inwiefern die bei dem Kollegen oben demolierte Fläche eine Rolle spielt, würde ich wohl ausprobieren: einbauen ohne Fett an den Reibflächen, korrektes Anzugsmoment und dann schauen ob beim Einfedern was dreht.

Wieder neue Erkenntnisse: Der harte Bolzen der Lenkschlossabdeckung war bei mir abgebrochen und liess sich nicht sauber ausbohren, zum Glück war das obere Teil des Lenkschlossgehäuses nur aufgeschweisst. Man kann die Schweisspunkte wegfräsen und nach dem Entfernen des Bolzens wieder anschweissen: (Möglicherweise lässt sich der abgebrochene Bolzen auch von hinten herauszudrücken) (btw: an meiner Sprint sieht das allerdings nicht so aus...) Übrigens: das Lenkschloss durch Hineinklopfen auszutreiben wie das SIP vorschlägt (der Verriegelungsbolzen soll angeblich abbrechen) funktioniert nicht!! Der Bolzen zerstört die Nuten in denen er läuft bevor er abbricht! Da verlässt man sich einmal.... Die Motorgehäusedichtung des Dichtsatzes von SCK 9110038F für angeblich fast alle alten MV passt nicht! Die Bohrungen sind seltsam versetzt: Die MV150 hat keinen Steg um das Kurbelgehäuse wie PX etc, deshalb ist die Dichtfläche in diesem Bereich breiter. Hier eine PX/Sprint Dichtung BGM1212CCS auf dem MV Gehäuse: Lediglich eine Bohrung passt nicht ganz und die Abdichtung zum Kurbelgehäuse ist etwas schmaler, sollte m.E. aber kein Problem sein: Die Kupplung mit der Nadellagerung (40 Nadeln 2x15.5) könnte man theoretisch auf Messingbuchse umbauen. Allerdings gefällt mir die Nadellagerung besser, die gibts auch noch (GS3/4 etc. SCK:7676035N). Man müsste die Messingbuchse kürzen, da oben ja das Gewinde für die Messing-Sicherungsmutti etwas Platz weg nimmt. Aus dem selben Grund sind dann auch die PX-Ritzel ca. 2mm zu hoch! Der Innendurchmesser des Ritzels ist mit 27.1mm gleich dem der PX und würde passen. Da muss ich wohl erstmal bei 21/67 Primärübersetzung bleiben. Evtl. drehe ich aber auch das 22er PX Ritzel ab. Interessanterweise hat die Kupplung keine Anlaufscheibe zwischen Trägerplatte und Ritzel (ausser sie hat sich mal verabschiedet...) Die Belagdicke ist mit Zwischenscheiben 11mm, halbwegs neue PX-beläge kommen auf ca 11.8mm. Anscheinend seien die zu dick, werde das aber mal probieren und dann mit verschiedenen Druckplatten und Pilze eine eventuelle Längendifferenz ausgleichen. Heute war Anprobe der ersten Version des Polini CP23 Ansaugstutzen (hier erstmal an der PX, da die MV beim Lacker ist): Passt besser als ich erwartet hätte! Feintuning bei der Ausrichtung steht noch aus, dann sollte der Vergaser nahezu senkrecht stehen und genügend Abstand zum Rahmen haben. Als Schlauch nehme ich entweder den (ultrasteifen) Malossi mit nem Adapterstück a la Scooter&service oder wenn möglich den original Piaggio Schlauch. Beim Ralph Bollag gibts die etwas grösseren gerändelten Einstellschrauben, damit die Einstellerei nicht zu fummelig wird: Als Verbindungsschlauch hab ich günstig (10cm=2€) MTG uni-super carburanti 28x38 erstanden: Sehr robust, benzinbeständig, mit Glasfasergewebe in der Zwischenlage und nem Kupferdraht (?!)

Hui, wie kann denn das verbröseln?! Ist der Silentgummi im Dämpfer evtl. zu steif oder zu fest eingepresst?

Wie soll denn das funktionieren? Zumal meist Spezialgewinde, M9 oder andere Gewindesteigung. Nur bei der GS150 ists einseitig grad zufällig M10 Normgew., da ginge auch eine Langmutter, ohne Schweissen Stimmt schon für die alten Motortypen die links und Rechts ein grosses Lager haben und den Simmerring aussen, aber anders gehts m. W. nicht, bzw. die Kaufbaren tools stützen ja auch am Gehäuse ab. Die Kraft zum einziehen ist meiner Einschätzung nach nicht allzu hoch. da drückt ne Kupplung mit verstärkten federn glaub mehr und das kann das Lager auch ab. Beim PX-Typ ist der Simmerring Kuluseitig nicht im Weg und man kann auf den Innenring abstützen

Weiter gehts: Die F.A. Italia Hebel der GS160 passen zu den beiden bei mir montierten Hebeln nicht so ganz. Die Form meiner Hebel ist irgendwie speziell, zudem sinds zwei verschiedene (einer gebrochen). Sprint ist ebenfalls anders, weniger geschwungen und kürzer. Aber so halbwegs passt es ja und wird drum verbaut: Edit: Die Hebel der GS passen aufgrund der Nase vorne nicht ohne leichte Modifikationen in den Lenker. Ist fraglich ob dieser Typ original da drin war. Stoffis Kurbelwelle mit Nadellagerung für die GS150/GS3 (SCK:7675744N) passt perfekt und ist sehr gut verarbeitet, der Konus der SIP VAPE Sport passt super auf den Konus der Welle, der wiederum ein gutes Tragbild hat (Eddingtest). Die Nuten für die Halbmonde sind passgenau! (was bei weitem nicht immer der Fall ist) Die SIP VAPE Zündung passt auf en ersten Blick sehr gut, das Lüfterrad hat nicht wie befürchtet (s.o.) eine zu enge Nut, die am Gehäuse anstehen könnte: Die Nut des Konus im Rotor hat nur sehr wenig Spiel im montierten Zustand ( in Umfangsrichtung ), was die Genauigkeit bei der Zündungseinstellung verbessert (Das LML Polrad von neulich hatte 3-4° Spiel!) Da mir der originale IRZ Vergaser mehr als suspekt (keine LGS oder Nebendüse!) und ausserdem ein wenig defekt ist, kommt der beiseite und ein Polini CP23 nimmt seinen Platz ein (danke für den Tip discotizer) Es gibt min 3 verschiedene Stutzen, 2 jeweils Edelstahl (MRP und derivate) geschweisst und einen aus Aluguss, den Tipp habe ich hier im Forum vom Disco bekommen. Die Krümmer gehen aber vom Zyinderloch immer gerade hoch und zeigen entweder nach vorn oder nach hinten. Damit lässt sich dann kein Rüssel mehr fahren. Den hätte ich aber gern, einerseits wegen Geräuschdämmung, andererseits wegen warmer und dreckiger Ansaugluft. Mit Cosaschlauch liesse sich allenfalls was basteln: Das Gelbe vom Ei ists wohl nicht. Drum starte ich mal nen Versuch mit nem S-Krümmer - ja ich weiss, lang und strömungsungünstig wegen der Bögen - ich probiers trotzdem mal , einfach weil die Bastelei Spass macht: 3 x 90°Bögen Geberit Mapress 28mm, der D passt perfekt vom Anschluss her. Material ist 1.4401 und schweissbar, auch mit MAG, wenn auch nicht ideal. Anprobe: der Vergaser muss an der 4. Rippe des Zylinders beginnen, dann sitzt er genauso wie der Si-Kastenanschluss: Die Backen der 150s sind ja recht ausladend, ein wenig höher darf er evtl. und etwas weiter weg vom Rahmen ist dann wohl ratsam, also ganz grob so: Den Bogenradius gibts leider nicht enger, drum muss ich die Übergänge der einzelnen Elemente etwas anschrägen: Der Vorteil so ist neben der Schlauchnutzung, dass die Einstellschrauben und der Benzinanschluss auf der "richtigen" Seite sind. Ahja sehr ärgerlich: Die neueren Trapezscheinwerfer werden anders gefertigt im Bereich des Kragens für die Fassung, somit passen die alte Fassungen nicht auf die neuen Lampen und umgekehrt! - Der Kragen sitzt woanders - Das Loch ist anders geformt - Die Klemmriegel sind länger, wenn auch anpassbar.... Ist auch bei meiner Sprint so...

Dito. Hab ich bei mir gleich durchbohrt und nen PX Bolzen verbaut.

Hat bestimmt schon jemand gepostet, trotzdem nochmal: Ein Kurbelwelleneinzieher ist erstaunlich schnell gebastelt. Alte Mutti auf lange M8 oder M10 geschweisst, Alter Zündkerzenschlüssel oder Rohr. Je nachdem brauchts noch ne riessen U-Scheibe um den Simmerring nicht zu beschädigen

Musste den SIP R2 bei meinem Sprint Motor ebenfalls massiv anpassen.Loch erweitern und die laschen etwas verbiegen, damit der spannungsfrei war. War einige Arbeit bis das passte. Dachte aber das lag an der dicken Fussdichtung. Der Stutzen mit dem Schlitz war aber auch nie wirklich dicht, egal was ich gemacht habe, darum habe ich einen O-ring Sitz von PIPEDESIGN dran gebraten, weil mir das auf den nerv ging. Ich verstehe auch nicht warum die das nicht gleich so ausliefern!

...es geht auch eher ums Prinzip! Selber gemacht ist halt schöner und du weißt wer es verbockt hat, wenn es am Ende nicht passt

Um das Thema des Threaderöffners aufzugreifen: Evtl. ist verdichten etwas was in Frage kommt. Ist im Prinzip wie trovalisieren nur eben mit Stahlkugeln, statt Schleifsteinen. Habe ich zumindest ne Trommel hier liegen, die nach dem sehr feinen Perlenstrahlen, verdichtet wurde. Sieht klasse aus und ist sauber bis in jede Ritze!

Vermutlich wird es in der Maschine schäumen. Hängt sicher auch von der Mische ab. Das Zeug ist hochkonzenriert. Ein bissl was auf nen Lappen und wischen bewirkt schon echt wunder. Ich sprüh Motoren damit ein und geh dann in der Waschanlage mit dem Strahlreiniger drüber. PS: Bei altem Lack muss man aber aufpassen, sollte nicht zu lange (Stunden) drauf bleiben. Paar Minuten sind kein Problem.

Auf keinen Fall stark Säurehaltige oder Salzhaltige Mittel verwenden! In den Spüli-Tabs ist jeweils ne Menge davon drin. Ich glaube nicht dass es sinnvoll ist ein Motorgehäuse in der Spülmaschine zu reinigen. Selbst wenn Du einen Reiniger findest der für Wasser geeignet ist, ist da immernoch die Umweltsünde mit dem Öl das in den Wasserkreislauf gelangt! Wenn Du das Reinigungsmedium im Umlauf hast und nicht an die Wasserentsorgung anschliesst, würde ich mir speziellen Alureiniger besorgen. Oder, wovon ich auch sehr überzeugt bin: https://www.linker-reiniger.de/produkt/losox-forte/ Das ersetzt bei mir häufig Aceton und co, weil es super fett und schmutz löst (Bosch verwendet es auf öligen Böden in der fertigung), nicht stinkt und PH-Neutral ist und man es auch im Haushalt anwenden kann. Plastikwanne und harter Pinsel reichen aus, um viel zu bewirken!

Ich mache das auch immer selber, weil einerseits doch immer irgendwas nicht passt, z.b. Kabel Durchmesser oder man hat dann doch irgendwas spezielles z.b. einen versteckten Killschalter oder eine andere Zündung. Ich sehe deshalb immer auch ein, zwei Kabel mehr vor, die vom Motor Richtung linke Backe gehen falls ich mal umrüsten will. Mein aktuelles Projekt, die Motovespa, hat z.b. teilweise 0,75 mm², teilweise 1 mm² Querschnitt. Kabel die sich stark bewegen, ersetze ich gern durch 1,5 mm², z.b. die von der Zündgrundplatte zur Elektronikbox. Im Lenker die Kabel zum Stecker sollten aber nicht größer als 1mm² sein, da man sie sonst nicht in die vorgesehenen Löcher im Schalter bekommt. Die Kabel, PVC Schlauch und Ösen bzw crimp Kabelschuhe (z.b. die kleinen runden fürs Licht) bekommst du bei Kabel Schute, der im übrigen auch andere Vespa Elektroteile liefert ebenso Kabelbäume. Die Crimpzange habe ich mal vor Jahren für um die 50€ vermutlich beim Conrad bestellt und das hat sich schon gelohnt, denn ich benutze sie auch am VW Bus öfters. Die hält eine ganze Weile, wenn sie auch nicht die hochpräziseste ist. Wobei man sagen muss dass es auch ein wenig vom Kabelschuh abhängt, wie gut die crimpung wird. Aber für meine Zwecke tut es die. Im Zweifelsfall verlöte ich die vorderste Spitze nach der crimpung ein wenig. Das Lötzinn sollte allerdings nicht zu weit ins Kabel reinziehen! Sonst bricht es nach einiger Zeit direkt hinterm Kabelschuh gern.

Klingt führ mich nach gequetschten Kabeln die auf Masse legen, oder einem Kabelbruch unter der Isolation. Schon mal unterer Zündgrundplatte geschaut ob Kabel gequetscht werden? Dort wird es gerne mal eng. oder quetscht der Deckel vom kabelkasten? Zieh mal an allen Kabeln und spür ob sie evtl. elastisch sind- dann ist nämlich die Litze gebrochen. vermutlich wirst du das Problem früher oder später wieder bekommen...

zu1: ja der cutaway gibt eine Bohrung frei, die man von unten sieht. Dein 2ter ist möglicherweise von einer T5, ich mein das hier weiter vorn gelesen zu haben zu2. mal eben im Fundus gekruschtelt und gemessen: Es braucht 2.2 mm Schieberhub dann sind die oberen Taschen verschwunden. Also wenn die Standgasschraube ganz drin ist, sind die Taschen knapp weg. Nochmal nachgedacht: Da oberhalb des Schiebers im geschlossenen Zustand wohl eher kein Unterdruck herrschen wird, haben die Taschen wohl auch keinen Einfluss auf die Gemischbildung Btw: Hier noch meine Lösung einen geschlossenen oder fast geschlossenen Schieber zu simulieren: Gummiring im Loch. Das Teil stammt aus irgendeiner Muffe oder so und hat einen Rechteckquerschnitt. Passt perfekt und ist schnell entfernt

Erfreulich: Hab einige Teile bei den deutschen Shops bestellt und alle scheinen zu passen! Einzig der Gummi für den Durchstieg von der Sprint passt anscheinend nicht! Muss ich aber nochmal genauer nachsehen, wenn der Lacker fertig ist. Kickstarterantrieb: (mein originaler ist leider pastisch verformt an der Verzahnung) Kickstarterwelle -OEM QUALITÄT- Vespa VNA, VNB, VBA, VBB - 11 Zähne - rundverzahnt von F.A. Italia Es ist ein Zahn weniger angeschrägt, das sollte hoffentlich kein Problem sein! Edit: die Kickstarterwelle muss am Schmiedeteile ein wenig mit der Flex bearbeitet werden, damit sie nicht am Motor Gehäuse streift: Den Kickstarter bzw. "Pedal arranque" gibt es bei recambiomoto, der sieht im Gegensatz zum Original (verzinkt) aber verchromt aus, hat ne etwas anere Form und ich will nicht unbedingt in ES bestellen, wenn es nicht sein muss. Ausserdem war mein Teil bis auf massiven Rostbefall in Ordnung. Ich habe den rostigen Stahlkickstarter deshalb 30 min in Flüssigentkalker (hochprozentige Zitronensäure geht auch) geköchelt, zwischendrin mal gebürstet - danach waren dann auch die ganzen feinen Poren im Trittstückbereich frei von Rost. Neuerdings meine bevorzugte Entrostungart: Null Anstrengung und porentief rein! Stinkt nur etwas...und es empfiehlt sich nicht den besten Topf seiner Angebeteten zu nehmen Säure greift den Edelstahl auch etwas an. Als nächstes mit Akku+Stahlbürste und später mit der Fliesscheibe auf der Flex das Teil etwas poliert, danach mit dem E-Zinc Startset vom Korrossionschutz-depot neu verzinkt. Das geht auf den glatten Flächen ziemlich gut, in den Vertiefungen funktioniert das physikalisch leider nur bedingt - Die Elektronen suchen sich halt immer den kürzesten Weg Verzinkt sieht das dann aus wie auf dem untersten Bild (bläulich-silbern): Besser als nix... Und weils so schön ist: Zylinderhaube in rostig und blank. Frisch aus dem warmen Säurebad. Das Teil war original nach meiner Überzeugung schwarz beschichtet, mit was auch immer. Die Säure hat es weggelöst - Lack war es darum eher nicht: Das Federbein von CIF(Carbone) für die GS160 ist exakt gleich lang! (Feder ist länger als PX etc.) Nachtrag: Die CIF Feder ist auf den ersten cm subjektiv weicher, der Drahtdurchmesser ist aber auch dünner. Nachtrag: Mit ausgebauter feder lässt sich die Dämpferstange relativ leicht die ersten 5 mm bewegen, was nicht unbedingt auf die beste Qualität schliessen lässt. Wie sich das im Fahrbetrieb äussert muss ich erst noch rausfinden, aber ich vermute nichts Gutes... Nachtrag 2: Der Dämpfer verhält sich auf der Straße unauffällig, allerdings spürt man das schnelle absacken die ersten fünf Millimeter beim Draufsetzen und auch beim Absitzen. Hätte das Federbein längst gewechselt, wäre oben nicht die M8 aufnahme (das YSS hat M9) Primäfeder-Reparaturkit von CIF für die 50er Jahre Modelle: VBB VGLA VGLB VNC1T VM1T VN1T ist Top und passt! (kleinere Federn als PX etc. Lieferung allerdings ohne die kleinen Federauflagen. Als Feder für vorn kommt die bewährte Stoffi30% Feder aus der GL150 mit 180mm rein, zusammen mit dem verstellbaren BGM Dämpfer ohne Piggypack. das fahre ich sehr zufrieden in der Sprint. (SIP Perf. 60PSI hatte ich in der Sprint mit Stoffi30% 165mm, das war mir viel zu hart, wenn dort auch die Zugstufendämpfung besser war) Edit: Und weil der Sip Dämpfer leicht ausfedert (Luftdruck), arbeitet er gegen die Feder, das ist vor allem in Verbindung mit der Originalfeder absolut kontraproduktiv und unfahrbar Edit2: Der SIP Dämpfer ist im eingefederten Zustand länger als der originale! Siehe auch Wiki