PK-HD

Radnabe bleibt drin. Habe mir das Lager nochmal auf Bildern angeschaut. Der Innenring, der auf der Radnabe gepresst ist, geht nicht zerstörungsfrei raus. Und neues Radlager brauch ich nicht. Habe drei der sechs Schrauben jetzt mit Körner und Fäustel rausbekommen. Bleche sind weg. Bin gerade am Ausbohren der letzten drei Schrauben. Das sind gerade die, wo der Bohrer gerade so spack an der Radnabe vorbei geht. Glück gehabt.

Meinen Schülern bringe ich ständig bei, dass das Ding auch einen sozialverträglichen Namen hat. Und dann kommt ihr hier an...

Leider nein. Bekomme immer wieder vor Augen geführt, dass ich nicht vollständig mit Werkzeug ausgestattet bin. Muss mal schauen, dass ich mir einen Gleithammer mit entsprechender Adapterplatte ausleihe.

Neue Erkenntnis: SWR4 BaWü beim Schrauben senkt den Adrenalinspiegel... Die Bremsscheibenzentrierschrauben waren easy. Einmal mim 4er Bohrer mittig rein. Dann nen Torx mim Fäustel reingewichst und aufgedreht. Somit sind Scheiben und Sattelträger weg. Die verhurten Bremsankerbleche mit den SW 10 Schrauben gehen natürlich nicht weg. Warum? Weil die verhurten Drecksfickschrauben festgegammelt sind. Dann dachte sich der Tobi natürlich er macht mal kurz die Radnabe weg um die Schrauben auszubohren. (btw. Alle Ersatzteile sind am Start und warten auf den gepflegten Einbau). Jetzt bekomme ich die scheißdrecksarschloch-Radnaben natürlich ohne Abzieher nicht raus. Eine Kombination aus Dreiarmabzieher und Stahlplatte und M12 Gewindestangen scheiterte bisher. Jemand ne Idee wie ich die Radnaben kurzfristig raus bekomme?

Sprit und Funke kommen beide im Zylinder an? Dann wird evtl der Zündzeitpunkt völlig verstellt sein. Was zwar bei unseren ZGP kaum möglich ist, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Bedüsung stimmt auch?

Ok. Stimmst du mir zu, dass hohe Verdichtung zu hohen Brennraumtemperaturen führt? (ohne Änderung der Peripherie)

Doch, so ist das richtig. Habe doch extra die Kurven gepostet. Klopfende Verbrennung kommt von zu viel Wärme im Brennraum, die nicht rechtzeitig abgeführt werden kann. Und Klopfende Verbrennung taucht beispielsweise bei zu viel Vorzündung auf. Daher reagiert die Klopfregelung mit einer Verstellung Richtung spät. Damit entsteht ein Teil der Wärme erst wenn die Gase bereits in den Auslass strömen.

Entschuldige, ich verstehe nicht worauf du raus willst.

Mir war in Erinnerung, dass Teflon-Züge nicht geölt werden dürfen. Oder bin ich da falsch?

Erkenntnis mal wieder: wer T4 fährt tut gut daran schrauben zu können. Eigentlich war nur die Bremse hinten rechts fest. Roch halt plötzlich während der Fahrt. Dachte ich bau mal kurz den Sattel ab... Führungsbolzen Bremssattelträger fest, dann ab. Schraube Bremssattelträger fest, dann rund. Handbohrmaschine und gute Würth Bohrer, zusammen mit Dremel und Trennscheiben haben die Schraube gelöst. Dann entdeckt, dass die Zentrierschrauben der Bremsscheiben von der Vorwerkstatt rund gedreht wurden. Die Sättel sehen auch nicht mehr pralle aus. Ganz zu schweigen von den 20 cm flexible Leitungen. Also einmal online-Shop besucht und alles neu von TRW. Macht knapp 450 € und viele Nerven. Hätte mich in der Werkstatt sicher 1200 € gekostet. Ohne Hebebühne und Garage hätte ich darauf sicher keine Lust gehabt. So aber geht's. Merke: bei 300.000 sollte man mal die hintere Bremse inspizieren, und nicht nur Beläge und Scheiben wechseln.

Erfahrungsbericht: Kopf wurde mit der Spezialnuss sofort weiter rund. Habe dann gebohrt und mitm Dremel mit Trennscheibe nach und nach den Schraubenkopf abgetrennt. Eigentlich ließe sich dann der Bremssattelträger demontieren, wenn man die Bremsscheibe abnimmt. Leider hat mir die Vorwerkstatt komplett runde Inbusköpfe der Bremsscheibenzentrierschrauben hinterlassen. Werde diese also morgen auch ausbohren dürfen. Werde bei der Gelegenheit gleich die Staubschutzbleche tauschen. Dann habe ich die Bremse der Hinterachse einmal komplett neu. Inkl Leitungen und Bremssattel, Bremssattelträger, Belägen. Scheiben sind noch i.O. Deshalb dürfen die bleiben. Wenn das Ganze dann wieder 300.000 km hält bin ich zufrieden. 450 € kostet der Spaß an Teilen. Die völlig zerstörten Nerven darf man nicht reinrechnen.

Dann spruchen wir aneinander vorbei. Zur Abgastemperatur schrub ich ja weiter oben bereits, dass ich das auch so sehe, dass die mit ZZP näher Richtung OT rauf geht. Ich bezog mich auf die Brennraumtemperatur, die hier offenbar durch Erhöhung der Verdichtung nach oben gebracht wurde. Dem kann ich mit Spätverstellung des ZZP entgegen wirken. So wie es auch bei der Klopfregelung getan wird.

Aus Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Verlag Europa-Lehrmittel. Oder Bosch, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch:

Doch, durch Zurückversetzen des ZZP steigt der Mitteldruck und damit die Verbrennungstemperatur. Gibt's auch schöne Kurven dazu.

Jup, stimmt. Siehe mein Nachtrag. Ich hatte es auf die höhere Verdichtung bezogen und war davon ausgegangen, dass der ZZP nicht verstellt wurde.

Habe nochmal drüber gegrübelt: Meine Argumentation kommt aus der Kombination Schadensbild und höhere Verdichtung. Allerdings gebe ich dir grundsätzlich Recht: hätte er jetzt lediglich die Zündung nach spät verstellt wären höhere Abgastemperaturen die Folge. Damit dann Schäden an der Auslasskante.

Hm, vielleicht stehe ich auch grad aufm Schlauch, aber: je später die Zündung, des niedriger die Temperatur, desto niedriger die Einwirkdauer und die am stärksten betroffene Oberfläche ist ja immer der Auslass, oder nicht?

Ich habe am Bremssattelträger Schrauben, SW18 mit 170 Nm angezogen, die sind so fest, dass es mir beim Versuch sie zu lösen den Sechskantantrieb am Kopf rund gedreht hat. Jetzt habe ich hier so ein Spezialwerkzeug, Beißnuss. Damit es mir den Kopf nicht noch mehr abschert die Frage: Beißnuss wieder mit Knebel und Verlängerung probieren oder mim Schlagschrauber? Heiß machen, eh klar. Vorher auch noch die Schraube innen hohl bohren?

Bei zu früher Zündung tritt dieses Problem auf. Eine zu späte Zündung sorgt für eine kältere Verbrennung, da der indizierte Mitteldruck tiefer ist. Da er die Quetschkante reduziert hat und damit die Verdichtung anhebt hätte er mit der Zündung Richtung spät gehen sollen. Tut man das nicht kommt es zu o.g. Problem.

Ramair

Und mit dieser Antwort verhälst du dich genauso wie du es bei anderen anprangerst. Tief durch die Hose atmen und die ignore Liste stetig vergrößern. So kommt man auch zum Ziel.

Bitte Forenregeln beachten und im Heulsusentopic weiterheulen. Danke, tolles Forum.

Rate mal was ich viel zu oft mache... Würde die Regierung nicht regulierend eingreifen säße ich täglich da draußen.

Zwischen den Fliedern wachsen drei verschiedene Sorten Kletterpflanzen, die zu unterschiedlicher Zeit blühen. Weiß aber nicht mehr wie die heißen. Rings um das Pflaster wächst irgendein Bodendecker, der blüht auch in verschiedenen Farben. Und ansonsten lasse ich grundsätzlich immer erstmal alles wachsen was da so kommt. So kam es auch zu dem Ahorn, der Esche und manch andern Kram. Für den Rest war ich einmal im Großmarkt, Bus vollgemacht und das wars. Gleiches gilt für den Vorgarten. Das waren mal diverse Gräser, dazwischen grober Rindenmulch, Bodendecker und vier kleine Büsche, sowie der rote Ahorn (dem vor einem Jahr der späte Frost fast den Garaus gemacht hatte). Der große Ahorn ist wild aufgegangen. Was mir sehr entgegen kommt. Bei uns in der Gegend ist es im Sommer kaum auszuhalten, da freut sich Mensch und Natur über jeden cm² Schatten. Die großen Mauersteine vorne und hinten stammen aus Steinbrüchen hier aus der Rheinebene bei HD und waren knapp 100 Jahre in einer Eisenbahnbrücke verbaut.

Vorschlag: Druck komplett aus dem Kessel lassen. Kann sein, dass der Motor dann ohne Gegendruck anläuft. Und wenn er dann mal läuft geht er auch nicht mehr aus.