barnie

Berichtest ja nix Neues - warum? - weil Du noch nix geändert hast: * Stecker ziehen * Kabel von der Masse entfernen etc. Regler GGM begrenzt nur die Wechselspg und liefert keinen Gleichstrom für Verbraucher oder Batt-Laden. Aber der AC-Kreis ist ja auch ok!

Falls Dein Durchgangsprüfer nicht so genau einen Masseschluss von einem niederohmigen Kabelbaum-Member unterscheiden kann ==> den Strom denken lassen (ist immer schneller als wir!). Die Sicherung durch eine Scheinwerferbirne (12V 35...55W) ersetzen und die geladene Batterie wieder einbauen. Nun am Kabelbaum zupfen, wackeln, Stecker ab ... bis diese Birne dunkel wird ==> Schluss gefunden. Gutes Gelingen!

Der AC-Kreis (Scheinwerfer etc) geht wohl - DC-Kreis defekt. Ohne Messgerät kannst nur die Kabel verfolgen und auf defekte Isolierung achten (Scheuerstellen gegen Masse). Mit einem Multimeter kannst die Batterie solo messen: ~12,5V= Dann ohne Batt und Motor aus mit dem Durchgangsprüfer (gg Masse) und Schaltplan, alles was mit Gleichspg zu tun hat, checken.

Hai, der schnellste Weg wäre wirklich mit dem alten PC zu testen, dazu die IGNI-Box plus Batterie zum Rechner bringen. Bei der Gelegenheit die Stromversorgung der IGNI checken. Am PC bei System / HW / Device-Manager / COM-Ports einstellen: 19200 b/sec 8 data no par 1 stop no prot RS-232-Kabel 1:1 d.h. aus PC=DTE-Sicht: 9-pol female = PC 9-pol male = IgniBox 2 --> 2 3 --> 3 5 --> 5 TxD = Pin 3 = output RxD = Pin 2 = input GND = Pin 5 restliche Pins frei Damit solltest Du in die Box kommen! Wenn nicht, gehts nach den Osterferien weiter. Vllt kommt hierbei auch die Erleuchtung für den USB-Converter.

... das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie Du den Offset von 10°vOT auf 0° gesetzt hast, wenn Du noch nicht "drin" warst (wie einst Boris Becker ) Irgendwelche Änderungen bzgl. Klang / Leistung / Verhalten mit der neuen Zündung beim Probelauf? Geblitzter ZZP ist jetzt wo? Halt durch! Cheers B.

Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Du Win benutzt, der richtige Treiber drauf ist, 1:1-RS232-Kabel und die IGNI-Box Strom hat. Das logische COM-Port (z.B. 1) am PC braucht gleiches in der Box. IgniTech schlägt zwar einen bestimmten Converter vor, aber für diesen Minimal-Standard ohne HW-Handshake, sollte jeder Converter taugen. Kannst es ja nochmal mit Hyperterm (o.ä.) probieren: am Kabelende eine Breakout-Box, bei der TxD und RxD (2-3) verbunden ist (oder Stecker und Stanniolpapier!). ECHO ausschalten und per Kabel trotzdem eines haben. Rückfahrlösung: ab Win95 und neuer, sowie eingebauter RS232 gehts immer zuverlässig. Cheers B.

... oder immer nach Benutzung mit den restlichen 2 bar im Kessel, denselbigen direkt entlüften. In der Hoffnung, dass das Kondenswasser mit ausgeblasen wird.

* RS232-Kabel, m/f, 2-3 nicht gekreuzt + GND, kein Nullmodem-Kabel * evtl USB-RS232 Converter * bei der "Nullkurve" bedenken,dass 10°vOT default eingestellt sind * eine CDI-Zündspule wäre vllt noch niederohmiger und damit effektiver * PickUp-Signal wird wohl erkannt => es funkt ja; Flanke des Signals kann umgeschaltet werden Freue mich auf weitere Berichte.

oben verlinkte Regler waren 2x StepDown- und 1x StepUp-Wandler, die brauchst nicht.

... kleiner 12V-Gel-Würfel wäre die Standardlösung, Frage: bist Du zu soviel Normalität bereit? Dazu brauchst einen GGM-Regler, der begrenzt AC auf ca. 14V~ , daran hängst den Gleichrichter (wie bei Deinem 1. Versuch) und lädst mit einem Kaltleiter (Lampe=Strombegrenzung) die Batterie. Diese puffert, wenn die LiMa im Keller ist.

der gelinkte Trafo hat zuviel Leistung (96VA), 10...20VA sollte reichen - schön viele Abgriffe zum Probieren ... Keine Ahnung wie Deine LiMa ausschaut; so wie das Bild? Sind die 4 Lichtspulen Reihe?

Netztrafos mit ca 10VA gibts bei den üblichen Verdächtigen => Conrad, Pollin, Reichelt und Co. Besser wäre es natürlich, dass gleich aus der LiMa höhere Spg kommt => noch ein/zwei Lichtspulen in Reihe schalten?

Autotrafo kann auch Spartrafo heißen ... Wiki weiß was dazu. Sollst nur die Sek-Seite von einem ausreichend großem Netztrafo nehmen. Wenn der z.B. 0-3-6-9-12-15V~ Abgriffe hat, kannst mal probieren zw 0-6V~ einspeisen und zw 0-15V~ die höhere Spannung holen.

... Du hast schon die Antwort für eine einfache Lösung gegeben: ein "Autotrafo" macht das. z.B. ein Netztrafo mit sek. mehreren Abgriffen, die 300mA sollte er schon können (Drahtstärke!) Anschließend gleichrichten - wirst ein bißchen probieren müssen

... wenn Dein Multimeter nicht True-RMS im AC-Bereich messen kann, und die Wechselspannung ist nicht sinusförmig, kriegst irgendwelche Werte. Sobald ein Regler dran ist, ist das so => Dreheiseninstrument, T-RMS-Multimeter oder Scope verwenden.

... seitdem es variable Zündungen gibt, kannst Dir doch selbst eine Kurve basteln (mit einem schönen Buckel in Vorreso). Fester ZZP ist nur ein Kompromiss: unten wenig - oben mau. Geht dann so wie beim Vergaser einstellen: kurz vorm Klingeln gehts am besten ... Und es können auch wieder vernünftig / passende Düsen eingedreht werden.

Fehler entdeckt und ausgemerzt. Hatte einen Wert nicht mitgezogen und schon knapp daneben - sorry - ist halt gut, wenn man Freunde im GSF hat!

Tja, dann mach doch mal, und sag mir was das RB-Tool ausspuckt, bitte - Danke.

... das o.g. Racebase-Tool wird Dir dafür nicht weiterhelfen. Ich hab mal für 39 Hub und 85...90 Pleuel gerechnet: 2,5mm vOT => 23...24°KW vOT

Hey Toppa, fahr mal zur Tanke: Hi-Reifen aufpumpen ...

Timee, Gewissensfrage: ist eine Batterie / E-Starter drin oder nicht?

Hi Abarthpuk, dürfen wir wissen, warum nun der Motor doch läuft? Und wo der ZZP nun ist? Ich lern immer wieder gern dazu. THX!

... ich glaub, das nennt man "trial n error" ... und kaum zu glauben: kicken und gleichzeitig den PickUp mit 1mm Abstand ruhig zu halten => davon das Video, bitte! Viel Spaß damit!

... hat der Vergaser eine sinnvolle Düsen-Bestückung / Einstellung? Ist der Verg schon mal bei einem ähnlichen Motor gelaufen? Wenn der Vergaser extrem fett ist, könnte das Fehlerbild hinkommen.

4,5mm vOT wären bei einer 43/87-Welle satte 34°KW vOT