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Geschrieben

Hallo

Will mir nen schönen 200 zusammenbauen, aber der TÜV ist da so ne Sache,nennt mich Schisser, aber  auf den TÜV-Segen will ich net verzichten(Die Zeiten des Nervenkizzels,damals noch Simson,sind vorbei,und Tuning geht bei der Vespa ja auch mit TÜV)

Verbauen wollte ich:  

-MRB-Membran

-30 PHBH Vergaser  (ist glaub kein Problem)

-Malossi (geht ja mit dem Gutachten,ohne Probleme)

-Langhubwelle (Schamlippe oder Normal?)Was wäre eher zu       empfehlen

-Auspuff kein Plan(SIP Perfomance im Auge,bin aber für bessere Empfehlungen offen)

Ich hab zwar schon die Search-Funktion genutzt,aber nix wirkliches dazu gefunden.Was meine Frage so richtig trifft.

Also fährt von euch jemand das in der Kombination?

Wie siehts aus mit dem TÜV?Was wären getüvte Alternativen?

Mir sind Haltbarkeit,Fahrbarkeit und Drehmoment wichtig!

Wie läuft den das mit dem Tüv bei so nem Motorumbau?

Brauch ich ein Leistungsgutachten?  

Bin für alle Hilfe dankbar,weil ich kein Bock hab gross Einzukaufen und dann 200 Tüvstationen abzuklappern, um dann erst zu erfahren das es so net geht.

Grüsse Sven

Geschrieben

Das beste ist wenn du mindestens doppelt soviel Ahnung hast wie der TÜV-Prüfer und ihm auf jede noch so doofe Frage ne Antwort geben kannst. Was auch nie schadet ist 'n Stapel Gutachten, Briefkopien und ähnliches. Bei mir war's so, das ich einfach vorher hin gefahren bin und dem Motorrad-Fachmann beim Tüv erklärt hab was ich vorhabe. Er meinte das höre sich OK an, ich also gebastelt und zum TÜV. Für nen anderen Auspuff hätte ich ne Leistungsmessung machen lassen müssen (direkt da beim TÜV) und er meinte die käm so auf 300,- DM (war letztes Jahr). Zylinder hat er mir einfach geglaubt das es der ist, der auf den Papieren steht, der Schriftzug ist nicht mehr zu sehen. Kommt halt wie immer auf den Meister an, der sich deine Kiste anschaut...

Geschrieben

Das mit dem TÜV ist ja grad so ne Sache - manche meinen es geht immer weniger, andere andersrum...

Der Flo war vor 2, 3 Wochen in Heilbronn beim TÜV, nötig war nur Leistungsgutachten, den Rest hat der Prüfer einfach so eingetragen (nur Dropbars mag er nich). Lautstärkemessung wird immer beim TÜV durchgeführt! So in etwa: Alles was nicht lauter als ne orig. 200er PX aus den 80ern ist geht durch! Lauter is nich!

Das Gutachten für den Malossi nützt dir allerdings NICHTS, da es nur für Originalkomponenten ausgestellt ist! Also musst du dir vorher schon nen Prüfer suchen, der nach Ermessen, Leistungs- und Lautstärkegutachten einträgt.

Zum Motor: Schamlippenwelle ist normal die beste (wenn nicht extrem geschweisst wird...). Auspuff ist OK, kannst dir noch den RZ Evo 2001 left überlegen, der geht quasi gleich, sieht halt anders aus... und ist nicht breitreifentauglich! Da der Performance für Breitreifen gemacht ist, setzt er aber in Linkskurven leichter auf!

Durch die Membran gewinnt der Roller viel Durchzug, dafür wirds aber auch lauter -> Gummischlauch in den Rahmen legen, der dämpft besser als jeder Filter!

Achja: Kopfdichtung ist besser für den Durchzug! Ist halt etwas schwerer zu montieren... Und schau, dass du eine aus Metall kriegst!! Von SIP weiss ich, dass sie zumindest früher welche aus Dichtpapier verkauft haben, totaler Schrott, die blästs sofort durch! Zur Not selber sägen und ausfeilen!

Zylinderkopf: kräftige Kompression (aber auch kein Race-Kopf) und breite Quetschspalte sollte da am besten sein. Noch haltbarer wirds mit nem Zentralkopf, die machen aber eher etwas weniger Leistung - und auch erst bei höheren Drehzahlen. Der Andre hat da mal zwei Leistungskurven (gleicher Motor mit 2 Köpfen) gepostet, such mal danach!

Vergaser: Wenn du einen Schlauch in den Rahmen legst, kannst du auch locker einen grösseren nehmen - Tuning ists so oder so, entweder der Prüfer trägts ein oder nicht. Die Grösse ist da egal!

Ansaugstutzen: Die meisten zur Zeit verkauften MRBs sind für Polini Supervalve-Membrane gemacht, die taugt aber nix. Da besorgst du dir besser noch ne RD350-Membran und fräst den Stutzen etwas auf! Passt mit ein wenig fräsen ohne Probleme.

Geschrieben

@ Karoo:

Für den Kopf hatte ich nen Taffspeed(Original für Malossi umgearbeitet)gedacht.

Der MRB und die Membran ist schon ein paar Jahre alt,aber noch nie verbaut,der Typ will 100 Euro für den MRB und und die Membran zusammen (werd mal Fragen was das für ne Membran ist)wollte nur mal so vor Kauf ne Info drüber.

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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