egig

vor 1 Stunde schrieb lamy79:

M200 p&p

60 hub Ausgleich Fuß 

auspuff Otto 

mikuni 35 

hd 290 nd 27,5 Nadel 56 Clip 2 vo

vape variabel auf 25 grad

 

hat jemand ne Idee warum er bei 7500 so ein fällt?

Bei 60 Hub ohne Kodi hast du vermutlich über 135° ÜS Zeit, eher richtung 140°  Ich hatte mit 2,5mm Kodi 130° , am ende kam dann 3mm rein

Die Delle kommt von zu wenig VA und verschiebt den peak trotz brachualer ÜS Zeit,  nach so früh

vor 3 Stunden schrieb martinit66:

Je nach Welle, es gibt Hersteller, die nehmen immer den größten Durchmesser.

Das Pleuel ist das Problem , nicht die Wange

vor einer Stunde schrieb Patricks:

Hallo

 

Erfahrungen sind gefragt!

 

Was passt bei dem M1L 56mm  Zylinder für eine Qk. die nicht zu hoch verdichtet ist. 1:11,5 - 1:12 

Steuerzeiten sind recht gering mit 125-177,5 wo die effektive Verdichtung auch etwas höher ist mit den Steuerzeiten.

 

Motor ist eingebaut wo ich mir mit auslitern etwas scher tue.

Es kommt nur der M1L56 GTR drauf und sollte mit der verbauten 54mm Welle und Franz Auspuff betrieben werden.

 

Die angegeben 0,85mm Qk finde ich schon etwas extrem

 

Soll einfach ein schöner Motor zum touren sein.

 

 

um auf unter 12 zu kommen wirst den Kopf bearbeiten müssen, denn dazu wäre vermutlich eine QK über 2mm notwendig

vor 35 Minuten schrieb Lameda:

116 nehmen und 1mm Fräsen oder unten abdrehen lassen, geht easy.

Mit abdrehen geht so mach anderes auch, aber längeres Pleuel schadet nie, im Gegenteil sogar. Hub x2 ist immer ein guter Richtwert für die optimale Pleuellänge. 

Wenn man weiß wie, sind am Prüfstand PS zu zeigen einfacher als einen standfesten 25ps Motor zu bauen , jeweils bei 150ccm

Beispiele dafür gibt es überall zu genüge und oft sind solche bling bling Motoren, der pure horror beim fahren. Dies betrifft die volle Bandbreite vom Einsatz von Motoren, Rundstrecke, Beschleunigungsrennen und Straße, selten ist der stärkste Motor vorne mit dabei

Am 22.12.2023 um 15:21 schrieb potatoPL:

 

Hallo

 

Zunächst einmal entschuldige ich mich für mein Deutsch, ich schreibe mit Hilfe von Google Translate und hoffe, dass Sie mich verstehen können :)

 

Ich habe dieses Thema zweimal gelesen, habe aber immer noch Zweifel:) Ich habe einen gebrauchten RVA100-Zylindersatz von @v50pilot gekauft und plane, damit einen Motor zu bauen. Ich strebe nicht die maximal mögliche Leistung an, sondern verwende lieber Teile, die ich bereits habe, um einen Spaßmotor für meinen 50Special zu bekommen. Ich habe bereits viele Ersatzteile herumliegen, die ich verwenden könnte. Sie sind vielleicht nicht optimal, aber es sollte eine kostengünstige Bauweise sein:

 

• 50 Spezielles Motorgehäuse
• VMC RVA100 unbearbeitet, mit Stahlmembran
• 43mm Kurbelwellen Drehschieber (verschiedene erhältlich)
• PK-Zündung, statisch
• VMC Fifty's Auspuff (mit 28mm Auslass) oder original Zirri Silent :) oder Proma/Polini Schnecke
• PHBL24 oder PHBL25
• 4-Gang-Getriebe
• 72/24 Primär mit Repkit oder verlängert mit 25z Ritzel, so 72/25
• 17-20 oder 18-20 Tannenbaum

 

Bei 43 mm Hub möchte ich den Zylinder nicht höher legen, sondern einfach Papierdichtungen verwenden, um einen bestimmten QK zu erhalten, die Steuerzeiten messen und dann möglicherweise den Auslasskanal anpassen.

 

Welche QK wird empfohlen?

 

Auf der Avotecnica-Webseite heißt es, die P&P-Zeiten seien 113° Einlass und 171° Auslass, in diesem Thema wird jedoch oft 120° Einlass mit 43 Hub angegeben.

 

Was sind die P&P-Steuerzeiten bei 43mm Hub?

 

Ich vermute, dass mein Setup dem von Egig getesteten, das ich zitiert habe, ähnlich sein wird. Ich mag diese Kurve. Natürlich sind die mit Egig-Auspuff viel besser, aber ich denke, mit Standardzündung über 10.000 U/min zu fahren, ist nicht gesund.

Welches Getriebe wäre bei einer Powerband zwischen 7000 und 8500 U/min optimal? Ich habe Tannenbaum mit 17-20 und 18-20, ich kann auch die Primärwelle mit 25 Ritzeln verlängern, um den extra kurzen vierten Gang auszugleichen und etwas Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. 

 

Welche Übersetzung ist empfehlenswert?

Ohne den Auspuff zu kennen und was er am vmc100 macht wird dir niemand einen aussagekräftigen Getriebetipp geben können

Ich würde 3.00 verbauen mit 18-20  , dann kannst mit Ritzel spielen. Sollte der im 4. zu lahm sein, wird der Auspuff schuld sein

vor 6 Stunden schrieb zowizo:

Dachte der dreht höher. Find die Leistung ziemlich geil, auch mit dem glatten Vorreso, hast da schon viel zaubern müssen oder ist das noch alles gesteckt ?

Der flache, oft verhältnissmäßig hohe Vorreso ist Typisch bei spätem Eintieg und vor allem bei hohen Überströmzeiten ab 130°  Ich glaube der Auspuff muss auf jeden Fall getauscht werden, das Band ist ja aktuell alles andere als goil, wenn man das mit einem DEA  vergleicht der ja auch in dieser Liega spielt. Der hat mal locker 2000 Band und 5-7 PS mehr mit gekrümmten Ansauger

vor 17 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:

Also ich werde auf die Fabbri 58/115 oder 58/116 gehen. Je nach dem ob bzw. wann die Welle wieder bei SC verfügbar ist (115er) oder in Italien zu nem guten Kurs angeboten wird (116er). Kann dann gerne berichten, wird aber noch dauern.

115 er ist zu kurz , bei 116 hast vertmutlich auch wenig spielraum mit den Steuerzeiten, unter 128 wird man da nicht kommen vermutlich, 

vor 25 Minuten schrieb Evorox:

So, kurzer vorab Stand des ersten Wurfs. 
Grosse Sprünge werden wohl nichtmehr kommen, vor allem mit dem Falc ähnlichen Ansauger.

 

Zusätzlich noch die elenden Stehbolzen mitten im B Strömer und der super knapp am A Strömer sitzende Nebenauslass.
 

Wenn das Band bisjen optimiert ist vor allem obenraus und die 40 stehen wäre das so schon iO. 
 

Nächster step ist erstmal die auf anderen Flansch umgeschweisste Falc GP020 Anlage. 
 

Der Peak ist zu früh für so ein Zylinder , die kurve am Krümmer ist auch kontraproduktiv für sowas

vor 55 Minuten schrieb turtleharry:

Geiler Vorreso 

vor allem bei 1,6mm QK mit Original kopf und Vape sport auf 21°

Hab nur den Hauptauslass befräßt mit einer extrem runden Oberktane, wollte eigentlich nicht mal so viel Leistung für diesen Kunden

vor 25 Minuten schrieb Knowbody:

Das bedeutet dann ja, dass das 115 Pleuel bei 58 Hub perfekt ist. Oder habe ich hier einen Denkfehler?

Du hast einen denkfehler

vor 20 Stunden schrieb Barnosch:

Hab nochmal bisschen rumgespielt. 

 

Als Abschluß ein 45° Messing Sanitär Fitting um das geknatter in Richtung Boden zu lenken. 

Dann noch zusätzlich das Endrohr umwickelt. (hat nichts gebracht)

Dachte es spricht dann nichts dagegen, Korpus inkl. dem Auslassröhrchen zu umwickeln.

Macht dann eher wieder eine "Bananenoptik". 

 

Wie man oben schon erkennen kann ist in der kurzen Zeit (max 30km) schon die beschichtung vom Krümmer abgeplatzt. 

 

Hier noch ein vid2come. 

https://youtube.com/shorts/-m1GDb8qlCA?si=0l501JxqR9QpCYEG

Ohne Absorbierdämpfer mit Dämmwolle geht kein knappern weg

vor 1 Stunde schrieb Das O:

Ich würde klar zum 120er Pleuel tendieren.

 

Mit dem 115er ist man schon stark festgesetzt was Steuerzeiten angeht.

Hab nun 60-117 dann brauch man keinen Spacer mehr am Fuß , ohne Dichtung liegt man bei 126° ÜS Zeit

Kopf dann 2,5 bis 3,00mm je nach gewünschten Zeiten 127-130°

Mal wieder ne kurve von mir mit m200 auf 60 hub

flo m200 nr2.pdf

vor 20 Minuten schrieb Das O:

 

Ja, hast Du 

 

Wenn der Deckel per Spacer nach oben wandert verschiebt sich das Zentrum des Druckpilz Richtung Kurbelwellenstumpf.

 

Dementsprechend muss man die Langlöcher ebenfalls Richtung Kurbelwelle auffräsen um das Druckpilz-Zentrum wieder Richtung Hauptwelle verschieben zu können.

 

 

Kannst Du mal deine aktuellen 5s und 6s Kupplungen bebildert vorstellen. Dazu finde ich in den weiten des www leider nichts.

Dann wird das so sein

Die 6s Kupplung unterscheidet sich optisch nicht, der Innenkorb ist 3mm höher, sowie auch dessen Kupplungskorb. Von der 5s gibts überall Fotos, auf meiner HP sowie bei dem üblichen Händlern

Die 6d Kommt zu Jahresbeginn offiziell in den Verkauf, da ich das hohe Drucklager aktuell noch ändere , alles ist dann mit passenden Spacer 2,5 plus Dichtungen, zu bekommen

vor 59 Minuten schrieb Ralle9:

na ja, ich bin eigentlich schon Fan von mehr Dichtfläche. Leistungsmäßig wirds die Kante nicht raus reißen schätz ich...

macht genau, keinen Unterschied. 

vor 2 Stunden schrieb karren77:

im gegenteil. 

Hab ich da einen denkfehler, ich fräste ja auch Langlöcher in den Deckel, richtung Zylinder, wenn ich 3mm spacere um erneut zu zentrieren

FRT ist aktuell der Beste , bis auf BGM habe ich alles getestet

Bei dem Versatz vom Polini Deckel wäre ein 3mm Spacer Ideal, denn dadurch kommt der Druckpilz  ca 2mm Richtung Achse

vor 37 Minuten schrieb Knowbody:

Was ist denn am spacern so doof? Der Versatz? Die Montage?

 

Bei der 4S ist es ja „nur“ 1mm der unterlegt werden muss. Zumindest laut der Beschreibung auf der Homepage.

 

Was ich so gelesen habe, halten die Beläge bei der King wesentlich länger, weshalb sie auf Dauer günstiger ist und weniger „Servicearbeiten“ notwendig sind?

 

Korrigiert mich bitte. 
 

Die FB36 wäre preislich die attraktivste Lösung zumindest was die Anschaffung betrifft. 240,00€ für die Kupplung + 150,00€ für den Korb mit Rep-Kit und Primär.

 

Bei der King ist man mit Primär bei ca. 600,00€.

 

Jedoch bringt das alles nichts, wenn alle 2-3tkm die Beläge getauscht werden müssen.

Kenne keine Beläge die nicht mindestens 10.000km halten, sofern man auf der Straße fährt . Nicht mal die günstigen Kork wo ich das set für unter 30euro verlaufe. Nur Beläge alleine, ohne zwischenscheiben kosten die hälfte. Günstiger geht es nicht

Es gibt auch mittlerweile 6s mit 3mm Spacer,  die bei allen motoren ab 250ccm zum Einsatz kommt. Diese Fuhren wir auch im 24h Rennen und ich auch im Alltagsroller. 

Im m200 kann man das mit 8 Federn fahren und sollte dann bis um die 45PS halten

Im m200 verbaue ich bei der 5s 8 plus 4 Federn was auch bis zu 45Ps abkann

Die 6S mit vollem Federpacket und harten Innenfedern hielte bei mir schon 92PS am 400er, Federn sind identisch zu Fabbri FB45

vor 2 Stunden schrieb tagträumer:

Wo würdet ihr beim 132er GRV mit PHBL24 mit der Bedüsung starten, HD 110 / ND 55 ?

ND vermutlich etwas kleiner, um die 50 rum

Bei Boxen bin ich nicht so fitt inwiefern sich kleinigkeiten unterscheiden; aber bei Stingern ist oft 1-2mm entscheident zwischen heißlaufen und unnötig zu laut weil zu großer Stinger oder Siebrohr verwendet wird. 

Genauso entscheidend ist auch die änge der verschiedenen Bereiche. Ist ein Stinger bei einem herkömmlichen Schalldämpfer länger, sollte man den auch größer machen um Hitzestau zu vermeiden. Bei dir hier sieht aber was ich erkennen kann okey aus um mit dem Wert 1/3 sollte das klappen. 

Ich glaube du hättest mit den Stinger anhand einem normalen Rohr mit d24 auch mitten durch die Anlage verlegen können. Dann sieht man von ausen nichts und thermisch sollte das Unbedenklicher sein, als Gase die durch mehrere Löcher gedrückt werden müssen

vor einer Stunde schrieb Spiderdust:

Ich sehe nirgends Kopfdichtungen.

Ist es komplett nicht vorgesehen, den QS mittels Kopfdichtungen einzustellen, wenn man ggf. mit den Steuerzeiten spielen möchte?

So rein interessehalber.

 

Oder ist das gar nicht möglich aufgrund des Konzeptes mit der Zentrierung über die Stehbolzen?

Kopfdichtungen halten mit so wenig Restwandstärke (Laufbahn zu Stehbolten) niemals auf dauer, dicht muss das ja auch noch sein

vor 6 Stunden schrieb Reiti:

@powerracer Dann wäre es vielleicht am besten wenn du so einen Umbau durchziehst, den Motor eine Saison auf der Straße bewegst und nächstes Jahr um die Zeit spaltest den Haufen und haust alle aus den Socken mit einem perfekten, geklebten Drehsschieber. 😉

hier stand müll

Achtung bei Kammern anstatt Schalldämpfer mit Stinger, sollten die Bohrungen , Löcher usw un 1/3 größer im D sein , ansonsten neigt es zu Hitzestau