niffi

Ich halte gerade Ausschau nach einem geeigneten Verdichterrad, wird hin und wieder bei Ebay angeboten. Im Moment ist nix dabei. Durchmesser 90mm bis 100mm und rückwärts gekrümmte Schaufeln wäre gut. Falls jemand was entdeckt, bitte melden!

Hat jemand eigentlich mal Beschleunigungszeiten gemessen von 0 auf 100?

Jep, bei der richtigen Auslegung könnte man das Kerntriebwerk sogar auf Vollast hochfahren, ohne Bewegung der Arbeitsturbine. Dafür würde sich eine Gleichdruckturbine anbieten, die gleichzeitig auch noch wesentlich einfacher zu fertigen ist. Nachteil wäre der etwas schlechtere Wirkungsgrad, Vorteil allerdings wie schon geschrieben und mehr Drehmoment. Der Bau eines Radialtriebwerks ist wirklich kein Hexenwerk und relativ zügig gemacht, mit nem entsprechend großen V-Rad (um die 90mm) sollte auch mit einem Triebwerk eine Wellenleistung von 50PS möglich sein.

Geht auch, klar. Ist halt nur weniger effizient. Die Turbine würde ich selber bauen, das wäre auch nicht das größte Problem. Als schwieriger stelle ich mir die Kraftübertragung vor, das müsste man relativ kompakt unterbringen. Ich werd mal nen geeignetes Verdichterrad besorgen.

@ scooterboy86: Werd ich morgen mal nachgucken, danke für die Hilfe!

Geil! Wren? Was hat die eigentlich an Wellenleistung? Also klar, wenn gehts nur mit einer Wellenleistungsturbine. Ich würd mal grob schätzen, bei 90mm Verdichter kommen so um die 50 PS Wellenleistung zusammen. Die müsste man untersetzten und über eine Fliehkraftkupplung an das Rad abgeben. Problem ist hierbei, daß die Arbeitsturbine unter keinen Umständen frei laufen darf. Ein Defekt im Antrieb würde das Triebwerk sehr wahrscheinlich schlagartig zerlegen. Untersetzungsgetriebe müsste natürlich gekühlt werden, gerade die Lager. Die Welle steht bauartbedingt voll im Heißgas. Torque würde eben über die abgestimmte Kupplung laufen. Egt Limit lässt sich mit einer einfachen Soll/Ist Regelung über nen z.B. Arduino regeln. Das Axialtriebwerk wird in mehreren Punkten ebenfalls über einen Arduino überwacht - Drehzahl, EGT, Wellenresonanz inkl. Sensorkontrolle und Kraftstoffdruck. Ich bin fest davon überzeugt, daß man sowas auf die Beine stellen könnte!

Jau! Musste als Strahlantrieb nur irgendwo dranbauen und ich bräuchte ne Kostenübernahme Standschub sind 200N, also um die 20Kg. Die wirken allerdings auch noch bei 100, 200, 300.... Aber warum nicht nen Radialtriebwerk gebaut mit Freilaufturbine? Hier mal nen schönes Video, kompletter Selbstbau:

Moin! Irgendwie bin ich mit dem Gedanken schwanger, ne V50 mit Turbinenantrieb zu bauen.. Ich schreib das erstmal bei Sinnfrei, weil ich eure Meinung hören will. Die für mich wichtigste Frage: Gibt es bei der Quatermile Bedingungen, die sowas ausschliessen? Mit Turbomaschinen kenne ich mich aus, ich hab u.a. das erste Miniaturtriebwerk mit Axialverdichter gebaut. Hat mich viel Zeit und Geld gekostet...Wurde bisher als nicht machbar dargestellt und daran sind schon größere Firmen gescheitert. Das Triebwerk würde dann aber einen Radialverdichter bekommen aus dem LKW TurboladerBereich. Die Freilaufturbine müsste untersetzt über eine Fliehkraftkupplung den Kraftschluss bewirken. Beide Turbinenräder kann ich nach Vorgabe aus 718 fräsen. Jemand Bock, bei dem Projekt mitzuwirken? Hier mal nen Video, ein sau teurer Klumpen Metall eingespannt in einen rostigen Schraubstock auf meinem Balkon...

Ok, gibts denn ne Vermutung in Richtung zu fett/mager? Könnte mir ja zu fett vorstellen, da der Motor im Standgas ohne Probleme durchläuft und ordentlich auf Leerlauf abfällt, ohne Nachlauf. Werd morgen mal die Gemischschraube eine Umdrehung rausschrauben, mal sehen was passiert. Insgesamt möchte ich mit der ND aber eher im fetten Bereich bleiben, einfach als Sicherheit. Müsste man dann mit der Sache leben, also abmagern durch kurzes Gasgeben?

Bräuchte nochmal Rat.. Hab folgendes Problem: Wenn ich an der Ampel stehe, kommt die Drehzahl schön runter auf etwa 1600 Upm. Wenn ich dann direkt wieder anfahre, ist alles ok. Stehe ich aber länger, geht der Motor bei ganz leichtem Gasgeben aus. Dann muss ich vorher mit dem Gas spielen, um normal anfahren zu können. Ich fahre praktisch zu 80% im ND Bereich, halt viel Stadt.

Achso ne, das ist nur der Sensor vom SIP Tacho. Der kann glaub ich bis 250°. Da würde ich halt ne Bohrung im Bereich Auslass setzen. Also um ne Aussage über die eigentliche Zylindertemperatur zu bekommen. Hätte aber auch nen Messgerät mit Typ K Fühler da, das Loch im Krümmer wäre schnell gebohrt.. Kann man darüber mehr erfahren, wie gesund die Geschichte läuft? Der Motor zieht gut durch, mit nem ganz kleinen Vorresoloch. Das wurde besser, nachdem ich die Nadel einen Clip magerer gehangen hab. Kerze ist braun.

Hab ich mir schon fast gedacht, daß die Kopftemperatur praktisch keinen Aussagewert hat.. Ist halt lustig zu sehen, wie der Wert ansteigt bei Sporen geben und danach wieder absinkt. Würds Sinn machen, den Sensor im Auslassbereich zu montieren?

Nabend! Ich wollte ja nochmal berichten, wie sich mein Setup jetzt fährt... 6.5mm Fudi (ungeplantes Gehäuse), 3mm Kodi mit Steuerzeiten 180/130. Keihin 35AS, Auspuff S&S Evo S und Vespatronic auf 24°. Umbau von 51 auf 54 Hub. Der Motor hat untenrum unvergleichlich mehr Power, macht richtig Spass damit aus unteren Drehzahlen Gas zu geben! Und das ewige Fummeln zwischen Gas und Kupplung an der Ampel hat damit auch ein Ende, ist nun ne völlig entspannte Nummer. Resoeinstieg kommt immernoch knackig, aber nicht mehr so heftig. Allerdings dreht der Motor jetzt weniger aus, ab 9000 Upm wirds zäh. Insgesamt bin ich mit dem Setup absolut zufrieden, im Zweiten steigt das Vorderrad und in der Stadt lässt sich gemütlich rumfahren. Nochmal ne Frage: Ich hab den Temperatursensor direkt im Kopf verbaut, relativ gut geschützt vom Luftstrom. An Temperaturen bekomme ich in der Stadt um die 110-120°, bei Knallgas etwa 165°. Viel zu viel oder ist das noch ok? Und nein, diesmal werde ich Tips nicht anzweifeln... Hatte wahrscheinlich auch nicht mein besten Tag erwischt..

Also ich hab mich jetzt nochmal intensiv mit dem Thema Quetschkante beschäftigt, insgesamt schon sehr interessant, da es da um Aerodynamik geht und das ist genau mein "Steckenpferd". Man kann insgesamt wohl festhalten, daß eine zu große QK eine inhomogene Verbrennung bewirkt, teilweise mit Entzündungen innerhalb der QK, was natürlich keine thermische Entlastung bringt. Eine zu geringe QK kann die Gasgeschwindigkeit über die der Flammfront treiben, ebenfalls ungünstig. Ich hab die QK jetzt auf 1.1mm eingestellt..

Also tiefe Kenntnisse habe ich nicht in dem Bereich, das ist schon richtig. Aber wer kann das von sich behaupten? Ich gehe davon aus, daß durch die höhere, effektive Verdichtung die QK größer sein sollte. Wenn jetzt jemand sagt, du musst die QK bei größerem Nutzhub sogar kleiner machen und das fundiert begründet, ok.

Gut, ich will darüber auch nicht diskutieren. Bei 54 Hub und 0.8mm QK lässt sich die Kerze sicherlich auf rehbraun bedüsen. Kann man machen, ich mach es anders.

Und genau diese Aussage halte ich für Unsinn. Der Rennbetrieb geht sicherlich auf die Peripherie, also Getriebe, Kupplung etc.. Aber ich gehe jede Wette ein, daß ein gezüchteter 30PS M1l-60 bei Dauervollgas auf der Autobahn nicht haltbar ist. Darin liegt ja die Herausforderung- Alltagsbetrieb mit Wums und trotzdem haltbar. Davon gehe ich aus, das Paket passt soweit. Ich sehs andersrum, meiner Meinung nach ist die QK DAS Kriterium überhaupt, ob ein Zylinder thermisch ausgeglichen läuft, noch vor ZZP und Bedüsung.

Ja glaub ich wohl, nur werde ich mit dem Motor keine Rennen fahren. Das Ganze soll auch Touren um die 120km/h standhalten, ohne danach den Motor zu öffnen und das Rizinus rauszuwaschen. Es gibt einfach zwei Gruppen - die Alltagsfahrer, die haltbar ordentlich Wums haben wollen und die, die Rennen fahren. Und ein gut gemachter, haltbarer Motor ist ebenso aufwendig wie ein Rennmotor, der, Gott sei gesegnet, 12h durchhält...

QK von 1.3mm sollte das Ganze thermisch entlasten. Ich muss nicht das Maximum rausholen, dann würde ich das Thema ohnehin anders angehen.

Quetschkante liegt jetzt bei 1,32mm, das sollte genügen. Jemand nen Tip für nen günstigen Quattrini Kolben "A"? Meiner hat seine besten Zeiten gesehen..

Ok, mit einer Papierdichtung sollte das hoffentlich passen. Ich werd meine Erfahrung hier auf jeden Fall mitteilen, die Steuerzeiten sind ja eher ungewöhnlich und den Auspuff haben auch wohl die Wenigsten. Mal gucken, was dabei rum kommt...

Perfekt, danke für die Info! Ich werd das auf jeden Fall vorher ausrechnen und penibel anzeichnen. Sonst mit den Zeiten mal probieren? Würd mich ja schon reizen, zumal der Motor komplett zusammen gebaut ist... Oder macht das null Sinn? Erfahrung würde ich hier natürlich berichten. Der Punch obenrum war schon herrlich, aber an jeder Ampel schiss haben abzuwürgen ist auch nicht soo geil.

Ok, schonmal danke. Gibts den Probleme, wenn ich beim Auslass die Beschichtung anfräse? Wahrscheinlich leicht anfasen? Das Ganze soll halt standfest sein und mehr als 20 PS brauch ich nicht, nur eben mit Power untenrum. Wie macht ihr das denn, wenn mehr als 6.5 Fudi verbaut wird, der Kolben geht dann ja tiefer als die Überströmer. Runterfräsen oder ist das halb so wild?

Moin! Hätte ein paar Fragen: Hab mir eine 54/105 Kurbelwelle gegönnt, um untenrum mehr Drehmoment zu bekommen. Steuerzeiten liegen jetzt bei 180 zu 130, also VA von nur 25 (Fudi 6.5, Kodi 3). Macht der Motor da bei hohen Drehzahlen extrem zu? Auspuff ist der S&S Evo S. Quetschkante liegt bei 0.93mm, ist das zu wenig? Die effektive Verdichtung steigt ja an.. Zündung ist ne Vespatronic auf 24°. Danke!

Das PK Gummi passt auch, muss man nur das Innenteil etwas kürzen.