c0mrade

Er möchte ein 130er Polini verbauen, Membran Umbau ist bereits geschehen und leicht bearbeiteter Motor. Was hat es den mit diesen PL170 Wellen auf sich von Piaggio aus Indien? Sind die wie original? Ist eher BFA oder Benelli zu empfehlen?

Hier muss die Grundplatte angepasst werden aus diesem Grund liebäugle ich mit dem Standard… Eine passende Grundplatte ist seit Monaten nicht erhältlich…

Ein Bekannter hat sich eine alte PK zugelegt. Sein Problem, die Hauptwelle der PK hat übelst Rost angesetzt und eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Gibt es gute Ersatz/Tunning Wellen die zu gebrauchen sind? BFA, Benelli und CIF hatte er ins Auge gefasst. Alternativ diese Original Piaggio Hauptwelle, die in Indien für die PL170 Modelle verwendet wurden und teils noch zu bestellen ist…? Welche Zahnräder sollten verwendet werden bei Tausch? Gibt es da ebenfalls sehr stabile oder guten Ersatz? Sein Plan Plan war jetzt kein Highend Tuning aber ggf. ein 102-130 Plug and Play mit leichten Anpassungen und Möglichkeit nach oben…

Dank dir! Den Beitrag aus dem Forum hier kenne ich nicht… irgendwo hatte ich das gelesen und es gab/gibt dieses YouTube Video was ca 1 Jahr alt ist. Titel „Vespa Motorgehäuse SIP EVO pfeift aus allen Löchern“. Wenn es der gleiche sein sollte… er beschrieb auch das Problem: Hat sich auch das „Untermaß“ der Lager schlussendlich verbessert?! Wenn ich dies verfolge war es ja nur einmal richtig extrem und bei den anderen meist 4-5/100 was ja irgendwie ok wäre…

Ich habe mal gehört, dass die Schrauben der Zündplatte nicht dicht wären (zu tief gebohrt bzw. die Wände der schwach…) kann hierzu jemand etwas sagen? Generell habe ich viel über Undichtigkeit gelesen?!

Danke! Muss ja auch erstmal bestellen… Es ist nun der BS geworden! D26 habe ich mitbesellt und sollte ich kleinere Düsen verwenden als 55ND muss ich halt nachbestellen… Kann noch jemand etwas zur Länge des Luftfilters sagen?

Zum ersten Thema… ich glaube ich entscheide mich für die „BS“ Version. Die Variante mit dem „Gummi“ finde ich glaube grundsätzlich besser. Die „BS“ Version ist ist sehr einfach zu bekommen (einfacher als die „AS“ Version), außerdem finde ich die Aufnahme ohne dem beschriebenem Gewinde ebenfalls schöner. Frage ist nun eigentlich nur ob der Platz reicht um ersten durch die „S“ Variante leicht an die Einstellschrauben zu gelangen. Zweitens, ob der Platz mit Gummi und Luftfilter reicht. - Polini 3-Loch Ansaugstutzen - Gummi - PHBL - Luftfilter (Airbox(passt nicht), Ramair oder Marchald)? Test Welche Länge wählt man bei dem Marchald? Ich würde mir glaube grundsätzlich von 90-105 HD besorgen. 55-65 ND habe ich noch alle hier. D26 werde ich mir glaube ebenfalls dazu holen und dann mit folgenden Einstellung das einstellen zu beginnen… Was ist mit „D26-2°“ gemeint? D26 mit 2 von oben oder D26 mit 2 von unten HD 100 - ND 65 - D26/2 oder 3v.0. - 40er Schieber und AQ264 probieren… Einstellschraube irgendwas um 1,5-2,5 raus und schauen was dann passiert?! Oder was denkt ihr mit eurer Erfahrung? Irgend eine Grundeinstellung muss ich ja erstmal finden, mit der man mit dem neuen Zylinder und neuem Vergaser erst mal Fahren kann um den Motor warm zu bekommen, ein vernünftiges ablesbares Kerzenbild zu erhalten um dann dann in die Feinabstimmung zu gehen…

Welche Abschnitt soll denn genau für mich sein?

Reden wir von dem gleichen Gewinde?! Das hätte ja nichts mit der AD oder AS zu tun, oder? Ich finde es komisch das dieses Gewinde immer bei den „D“ Varianten vorhanden ist… Was genau meinst du mit den genannten Größen? Eher Richtung 65 ND oder 55ND. Kann es sein, das 65er NB dort ein Fehler ist? Ich meine, es wird eine D36 Nadel empfohlen… diese ist doch glaube wesentlich fester als die D22 und dann noch die größere 65er Nebendüse. Das hört sich dann doch sehr fett an… Hoffe ich hab das richtig verstanden?! D22-D26-D36 unterscheiden sich ja nur in „C“. Bedeutet für mich übersetzt… fetter?!

Gerne würde ich mir nachträglich doch noch einen 24er PHBL Vergaser zulegen. Nun stehe ich jedoch noch vor dem Auswahl Problem. Ich habe mal gelesen, das die Gummivariante bevorzug wird. Also eine „B“-Variante. Stimmt das? Oder doch besser zum Klemmen? Anfangs dachte ich, dass es nur diese Unterschiede gibt… Nun ist mir jedoch aufgefallen, dass der AD ein „Gewinde“ auf der Seite Richtung Luftfilter besitz. Vergleichsweise zum BS der dieses Gewinde nicht besitzt. Für was ist dieses Gewinde gut? Kann man hier trotzdem den Polini Luftfilterkasten benutzen? Ist es bei einer PK 50 wichtig ob „D“ oder „S“ Version? Der Original Vergaser hat die Einstellschrauben in Saugrichtung rechts, also „D“ Vielleicht könnte mir ebenfalls noch jemand bei ein paar Einstellungsfragen behilflich sein… Im K5 Topic habe ich dies gefunden… Hier wird eine 65er ND empfohlen. Schaue ich mir jedoch andere Beiträge an, wird meist 50-55 NB mit D22 auf 2 v.O., Standard Schieber und irgendwas um die 90-105er HD verbaut. In der GSF-Mitschrift wird eine 55er empfohlen… wie auch in vielen anderen Bereichen erwähnt. In anderen Themen habe ich ebenfalls gelesen, dass alles über 60er ND viel zu groß wäre… Ich hätte daher mit 100er HD, 55 ND, D22-2 und Standard Mischrohr und Schieber (wie aus Verpackung) angefangen. Sollte es mit dem neuen Kopf jedoch wirklich eine 65er ND sein, würde ich natürlich anders anfangen… Kann mich jemand aufklären? Mein Setup: - PK 3-Loch - 130er Polini (Race Version) - Drehschieber - Polini Airbox oder RAMAIR - SIP ROAD Banane

Mir ist der Riss um ehrlich zu sein kurz vor dem einsetzten der Lager erst aufgefallen… Es scheint durchgängig zu sein. Man erkennt den Riss innen ganz deutlich, außen eventuell leicht durch die Kratzer schimmernd. Irgendwie möchte ich kein Risiko eingehen… besser richtig als danach Ärger zu haben. Dafür steckt in dem Projekt auch zu viel Leidenschaft und Geld. Ich wusste überhaupt nicht, dass man es auch Lasern kann. Was kann ich mir den unter Lasern vorstellen und wo ist der Unterschied, Vor- oder Nachteil zum Schweißen?

Leider bin ich auf ein Problem gestoßen… ich hatte den Motor bereits angefangen wieder aufzubauen und alle Teile hier liegen. Beim reinigen entdeckte ich dann folgendes in der einen Motorhälfte Getriebe Seite… Ein Riss im Gehäuse… was kann ich dagegen machen? Ich habe gelesen, dass man dies schweißen kann… kleben halte ich für ungeeignet! Wie wird dies geschweißt? MIG? Wer kann so etwas machen? Metalbauer? Werkstatt? Gibt es vielleicht Adressen in der Nähe von Groß-Gerau, Mainz oder Darmstadt? Im Forum habe ich gelesen, dass Kobold solche Arbeiten eventuell macht?! Wird dies beidseitig geschweißt und bekommt man danach die Schweißnaht optisch wieder weg, so dass die geschweißte stelle wieder möglich Original aussieht?

Dank dir!!! Dachte ich mir doch…

Ich finde irgendwie keine wirkliche Aussage zum Farbcode meiner Vespa. Ein Schild (Aufkleber) ist nirgendwo mehr zu finden. Auf den üblichen Seiten finde ich diverse Möglichkeiten. Unter anderem „Rosso federale P1/2 = Rosso 5000M“. Das scheint mir aber auf Bildern anders auszusehen! In diversen Tabellen komme ich allerdings auf ein anders Rot. Durch suchen im Forum z.B. auf „625“ oder „624“ Es handelt sich um eine PK 50 ohne Blinker.

Ich habe bereits die Suche bemüht… Ich habe super Projekte entdeckt in der super schöne Motoren entstanden sind, Infos zu den „Strahlmitteldetails“ habe ich jedoch vergeblich gesucht… Durch einige Recherchen wurde klar, dass das beliebteste und „beste“ Strahlmittel für Motorstrahlen vermutlich Glasperlen sind. Das Strahlmittel macht ein sehr schönen Finish und verdichtet. Was klar ist, Dichtflächen, Bolzen, Führungen, Buchsen, etc. sollten angeklebt und keines falls gestrahlt werden. Durch weitere Recherchen bin ich auf Glasgranulat gestoßen. Hat dies bereits jemand verwendet? Klar ist, es ist vermutlich abrasiver als Glasperlen. Aber wie wird die Optik? Macht dies Sinn? Ebenfalls bin ich ich dann über Walnusschalengranulat gestoßen… Ich fand viele Videos zum Thema Motor, Zylinder, Ventile, etc. hier wird das Granulat mehr als gelobt. Ich vermute jedoch, dass ein etwas mit den Jahren gedunkelter Motor nicht wieder zum Strahlen gebracht werden kann?! Es stellte sich mir die Frage, da sehr oft damit auch Dichtflächen und Zylinderköpfe gereinigt werden, auch der Kopf des eigentlichen Zylinders, ob den Dichtflächen dadurch nicht geschadet wird? Ich hätte irgendwie Panik bei Dichtflächen wie zum Beispiel der des Motorgehäuses oder Zylinders. Kann hier nicht die Dichtfläche beschädigt werden? Oder wäre damit z.B. eine Reinigung verunreinigter Dichtflächen möglich (Eingebranntes Öl, altes Dichtmaterial oder ähnliches)? In den vielen Beiträgen habe ich auch meistens nichts zu den verwendeten Körnungen gefunden. Welche Körnungen beim Glasperlenstrahlen können den empfohlen werden? Ich bin unter anderem auf die Zahl 100-200 μm und 200-300 μm beim Glasperlenstrahlen gestoßen. Beim Walnussgranulat wird zwar viel über dessen Eigenschaften gesprochen, jedoch nichts zu der Körnung. Ich würde mich freuen eure Erfahrungen hier zu sammeln/aufzulisten. Infos bis jetzt: Motor - Glasperlen 100-200 μm Rost - Schlacke ab 80 μm brauchbar (z.B. Verrostete Felgen) ->Für Karrosserieblech eher feiner

Jap, das habe ich gelesen… das löst aber leider nicht mein Problem um zu wissen was dort normal ist bzw. ob das im Rahmen liegt… hier fehlt mir die Erfahrung mit diesem Motor. Bei dem Ritzel… tut mir leid. Ich will niemanden nerven oder nicht wertschätzen! Ich habe gestern 2h verbracht mir alles in der Suche durchzulesen… Die Hauptaussage, wenn es tropft und undicht ist passt es nicht. Deine zwei genannten und auch von mir genannten Möglichkeiten habe ich dann. Ob ein gewisses Grundspiel und in welchem Maß dieses noch gesund ist ohne Tropf Test ist ohne Erfahrung schwer abzuschätzen. Aus diesem Grund ist meine Frage entstanden. Die Buchse, sollte ich sie einbauen, würde ich nur verpresst benutzen wollen und nicht nur mit mit Loctite verkleben! Hierzu fehlt mir aber das Werkzeug und eine Werkstatt die mir das machen könnte habe ich noch nicht gefunden…

Ich habe es wie im Forum beschrieben auf einer Platte gestützt um zu verhindern das ich die Buchse ausschlage oder geößeren schaden nimmt… Ich habe es nun mit viel Hitze, Zeit, nerven und Anstrengung draußen! Habe mittig durch den Bolzen ein Loch gebohrt und dann mit Hitze und etwas gewallt raus bekommen! Wie viel Spiel hat den dieser Schaltarm haben oder besser gefragt was ist noch gut bzw. normal? Also ein klein wenig hat sie bereits vorher schon spiel gehabt und durch wackeln leicht ersichtlich! Weiß nicht ob man das erkennen kann auf Bildern: Pfeilrichtung zeigt in welche Richtung gewackelt. Erstes Bild mit Pfeil nach oben im zweiten sieht man wie der Spalt leich größer wird. Wenn man ein Übermaß O-Ring einbaut, woher weiß man welchen? Also von was macht man dies anhängig? Spiel, Leichtgängigkeit,…? Da der schaltarm auch nicht mehr dolle aussieht und war auch schon eine Überlegung ob einfach neu… leider gibt es diese nicht original soweit ich es gesehen habe. Und vielleicht noch etwas kurzes… Kickstarterzahnrad gibt es in Z 12-10 und Z 12-12 wo liegt genau der Unterschied? Die Kickstarter Welle hat 12 Zähne. Das Original Zahnrad hat seitlich 12 und oben 10.

Man man man, die Antriebswelle ist draußen!!! das hat schlussendlich mit einem Klaurnabzieher funktioniert. Quasi Lager in andere Richtung mit Welle rausgeschlagen ging easy nach erwärmen. Nun verzweifle ich nur noch daran… sehe ich das richtig, das es von links nach rechts raus muss? Man findet dadurch überhaupt keine richtige Stelle um mit dem Schlagdorn anzusetzen!

Schaltgabel ist noch drin, aber die Welle müsste ja trotzdem raus gehen. Puhhhhh, dass das Ding so festsitzt hätte ich nicht gedacht. 3h später immer noch nichts… Ich werde nun mal versuchen Lager zu erwärmen und Welle mit Kältespray kurz vor ausschlagen versuchen. Hoffe das könnte helfen?! Weiß nur noch nicht von wo und was ich am besten kühle… denke direkt an der Welle radseitig wäre am besten. Mal schauen vielleicht bekomme ich so beide Lager ab. Was denkt ihr, könnte das funktionieren? Bei der Nebenwelle wäre nicht mal ganz so schlimm wenn ich einen kurzen vierten Gang verbaue… allerdings wollte ich dies ursprünglich nicht mit der Nebenwelle machen sonder den kurzen 48Z von BGM verwenden. Gibt es hier Unterschiede? Besser 48Z nehmen oder dies über Nebenwelle lösen?

Also ich habe versucht das Lager auf der Nebenwelle zu erhitzen und dann das Lager mit Schraubendreher zu entfernen. Leider gestern schon ohne Erfolg… irgendwann wird die Nebenwelle so warm das ich aufgegeben habe. Trennmesser besitze ich leider noch nicht, da auch noch nie benötigt bis jetzt. Ich habe auf die Gewinde der Bremsplatte bereits eine Holzplatte geschraubt und versucht mit dem klauen Abzieher die Hauptwelle durchzudrücken. Holz gibt vorher auf! Wie heiß soll/kann soetwas gemacht werden? Von wo erhitze ich es den am besten? Mit welcher Kraft kann man den Gummihammer gebrauchen? Habe Angst mir die Welle zu beschädigen… Rostlöser hat bis jetzt noch nichts gebracht…

Vielleicht könnte mir nochmal jemand helfen… gibt es ein guten alternativen Tipp wie ich die Antriebswelle schonend aus ihrem Sitz bekomme? Das Biest sitzt fest und bewegt sich noch kein mm… ich habe schon versucht vom Gehäuse her stark zu erwärmen… nichts! Gummihammer und leichte gewallt… nichts! Wenn ich mit dem Gummihammer noch mehr leichte Gewalt anwende habe ich schiss die Welle zu zerstören. Die Nebenwelle habe ich ebenfalls von außen erwärmt… leider habe ich nun dieses Problem… Gibt es hier ein Trick?

und dafür bin ich sehr dankbar!!! entschuldigt, so soll es keinesfalls rüber kommen! Ich versuche einiges nur zu verstehen und mir Meinungen einzuholen. Glaube mir ich bin die ganzen Tag schon am suchen und lesen und manchmal finde ich mehr und manchmal nichts oder weniger direktes oder vielleicht in meinen Augen nicht ganz ersichtlich oder erklärendes.

Also es ist jedenfalls eine PK50 als 6V Version! Aber haben die 19/20er nicht eine M10 Mutter? Und die 20/20er eine M12 Mutter? Ist die 6V immer 19/20? Das heißt, einfach und Simpel: - neues Polrad mit 20/20 Konus… gibt es Polräder im Ersatzteilbereich BGM/SIP oder ähnlich für die PK 6V Zündung mit 20/20er Konus? z.B. würde soetwas oder soetwas gehen? Welches Gewicht empfiehlt sich da 1800gr oder 1600gr? Umständlich und schwerer: - neues Polrad und Umbau auf 12V Hier mal Bilder: Mit einem 12 Umbau habe ich mich absolut noch nicht beschäftigt und keine Ahnung was ich dafür alles machen müsste… ich war auch schon auf der Suche nach einer Zündung und bin dabei irgendwie verzweifelt. Die Zündung hat zweimal drei Kabel, CDI hat drei Anschlüsse und kein Spannungsregler. Zündung finde ich immer nur in 12 Volt als Ersatz mit 6 Kabeln. Zumindestens noch keine 6V als Neuteil gefunden. Ich denke dann, Zündgrundplatte, Spannungsregler, Zündspule und Umrüstkabelbaum müssten neu her… liege ich da richtig oder geht der Umbau einfacher? Könntest du mir noch sagen ob man eher beim 24er den Ansaugstutzen und Vergaser mit oder ohne Gummi wählt?

OK! Na irgendeins musste ich mir ja mit 2,56 gerade oder 2,54 schräg aussuchen und bei SIP gibt es da nicht so viel Auswahl. deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden bzw. Dachte ich das ich dann schon gleich die Verstärkung inbegriffen habe. Oder ist diese Version so schlecht? Das aktuelle Lüfterrad wird mit M12 verschraub, ich gehe davon von 20/20 aus. Irgendwie sieht das Lüfterrad auf der Rückseite jedoch etwas komisch aus, kann ja mal Bilder machen die Tage. Das stimmt! Das war auch der Grund warum ich mir damals eine Vespa zugelegt habe und mittlerweile süchtig bin! Aktuell schraube ich immer mal wieder etwas, reinige und zerlege nach und nach und fülle meine Liste mit Ersatzteile die ich gerne neu und schön hätte (Schrauben, Ersatzteile etc.) im Anschluss bestelle ich nach und nach, je nachdem wo ich gerade dran bin und zeitlich schaffe. Den Großteil und das wichtige bestelle ich natürlich auf einmal. Kann mir noch jemand das mit dem PHBL erklären? OK! Dachte mir, ohne Erfahrungen zu haben, dass es dadurch vielleicht etwas angenehmer und straffer ist zu schalten. Ist es dann so extrem? Wie kann man dich das mit und ohne vorstellen? Was auch auf der Liste steht, ist die Zündung… aktuell ja noch 6V und leider ist die CDI hinüber am schwarzen Kabel, kann man so etwas reparieren? An der Platte selbst müssen alle Kabel neu gemacht werden. Und einige Kontakte sehen auch nicht mehr ganz frisch glaube aus. Kann man sowas aufbereiten, erneuern? Oder ggf. einfacher neu besser? Gleich andere Anlage oder 6V bleiben? Da ist mir noch etwas eingefallen… wenn ich auf eine XL2 Kupplung umbauen möchte, gehe ich da richtig davon aus, dass ich nur die Kupplung, den Trennpilz, die andruckplatte, Keil, neue Kupplungsmutter und neue Sicherungsscheibe benötige? Manchmal lese ich auch das ein neuer Kupplungsdeckel benötigt wird. Wie finde ich das raus oder brauch man bei der PK50 kein anderer Deckel? Bei XL2 Kupplungen MUSS die Nebenwelle 1mm unterlegt werden. DIN988 mit 10mm. -> davon lese ich gerade zum ersten Mal…

Ok vielen Dank! Grob überflogen bedeutet das… - Original Kupplung - Original Luftfilter bzw. keinen - 24er Vergaser was mir denke zu groß für den/mein Zweck ist - Polini Auspuff (ist mir jedoch zu auffällig) Der Rest ist ja eigentlich genau wie in der Einheitsklasse. DRT hat im Primär ja bereits eine Verstärkung. Kann mir jemand sagen ob die Verstärkung ausreichend oder doch anderes Repkit dazu? Vielleicht noch aus Neugier: Der PHBL 24 gibt es ja in verschieden Versionen. Soweit ich weiß sind davon vier für die Smallframes geeignet. AS & AD Die Bezeichnung ‚A-‘ steht für Klemmanschluss direkt am Ansaugstutzen. Die Bezeichnung ‚-S‘ (ital. sinistra = links) auf dem Vergaser bedeutet: Einstellschrauben in Saugrichtung links; ‚-D‘ (ital. destra = rechts) heißt: Einstellschrauben in Saugrichtung rechts. BS & BD Die Bezeichnung ‚B-‘ steht für Anschluss über Verbindungsgummi am Ansaugstutzen. Die Bezeichnung ‚-S‘ (ital. sinistra = links) auf dem Vergaser bedeutet: Einstellschrauben in Saugrichtung links; ‚-D‘ (ital. destra = rechts) heißt: Einstellschrauben in Saugrichtung rechts. Hoffe mir ist jetzt kein Fehler unterlaufen und ich habe das richtig beschrieben. Welche der Anschluss Arten wird den bevorzugt? Und würde es bei einer PK überhaupt ein Unterschied machen ob S oder D? Ist ja relativ mittig verbaut und man würde beidseitig dran kommen. Oder ergibt eine Version mehr Sinn? Vergleicht man es mit dem originalen meiner PK, dem 16.15F, dann wäre ja die D Version das passende Pendant.