stephan_rlp

Mahlzeit! Versuche gerade vergeblich einem V50 Special Motor einen Zündfunken zu entlocken. Leider geht da nix. Bisher habe ich folgende Dinge getestet: - diverse Zündkerzen versucht - neuen Zündkerzenstecker verbaut - neues Zündkerzenkabel verbaut - neue externe Zündspule verbaut - Kondensator ZGP getauscht - neuen Zündkontakt eingebaut - Abstand auf 0,4 mm eingestellt (Zündkerze + Kontakt) - Durchgangsprüfung aller Kabel durchgeführt Für die Versuche habe ich das von der ZGP angehende rote Kabel mit dem roten Kabel der externen Zündspule verbunden. Alle anderen Kabel habe ich frei gelassen. Ohne Kontakt zueinander. Polrad war natürlich auch drauf. Was könnte ich noch versuchen?

Den Unterbrecherabstand habe ich mit Blattlehre auf 0,4 mm eingestellt.

Ups. Mein langer Beitrag zum Thema Elektrik hat wohl abschreckende Wirkung

Und weiter geht es. Mittlerweile stehe ich THEORETISCH kurz vorm ersten Antreten Allerdings habe ich keinen einen Zündfunken Bei meinem Test habe ich das rote Kabel der externen Spule mit dem von der ZGP kommenden roten Kabel verbunden. Alle anderen Kabel habe ich nicht miteinander verbunden. Ich hoffe dies war so korrekt. Wenn dem so ist, kann es letztendlich nur an einem defekten oder falsch eingestellt Bauteil liegen. Also Ursachenforschung betreiben: Zündkerze: Die neue Zündkerze (Abstand auf 0,4 mm eingestellt) und auch 2 gebrauchte Zündkerzen haben keinen Zündfunken gegeben. Daher würde ich die Zündkerze ausschließen. Zündkerzenkabel: Durchgangsprüfung war erfolgreich (habe das Kabel dabei in verschiedenste Richtungen bewegt). Daher würde ich Kabelbruch ausschließen. Rotes Kabel von der externen Spule zum Kabelkästen: Das Ding sah nicht mehr wirklich fit aus. Deswegen habe ich dieses Kabel komplett erneuert und Durchgangsprüfung erfolgreich durchgeführt. Trotzdem kein Zündfunke. ZGP: Rein optisch sieht die ZGP recht gut aus. Sprich: Keine brüchigen Kabel, Spulen alle noch sauber gewickelt, kein Grünspan, kaum Dreck. Kontakt- und Schmierfilz habe ich wie schon erwähnt komplett ausgetauscht. Beim Einstellen habe ich die Öffnung des Polrads auf Höhe des Kontakts gedreht und den Abstand auf 0,4 mm eingestellt. Alle Kabelverbindungen der ZGP erfolgreich auf Durchgängigkeit geprüft. Kondensator ZGP: Ich habe die Überprüfung nach diesem YouTube Video durchgeführt. Eine Durchgängigkeit ist wie gefordert nicht gegeben. Allerdings war der Schritt "Wird nun eine Spannungsmessung (Gleichspannung) am Kondensator vorgenommen sollte sich der Kondensator wieder entladen." weniger erfolgreich. Dort konnte ich nicht feststellen, dass der Kondensator durch die Durchgängigkeitsprüfung aufgeladen war. Daher liegt hier auf jeden Fall mal mein erster Verdacht. Defekt könnten natürlich auch der Zündkerzenstecker und die externe Zündspule sein. Welche Möglichkeiten gibt es diese beiden Bauteile auf Funktion zu prüfen?

Und wieder bin ich ein paar (kleine) Schritte weitergekommen: neuen Zündkontakt und neuen Schmierfilz an der ZGP verbaut ZGP verbaut Kolben, Zylinder und Zylinderkopf verbaut Auspuffkrümmer (den aus Stahl) verbaut Ansaugstutzen verbaut Vergaser aufgesteckt Primärzahnrad verbaut Kupplung eingesetzt Kupplungsdeckel verbaut Bremsankerplatte montiert Sieht dann so aus: In das Prinzip der Kontaktzündung und der Frage, wie man so etwas vernünftig einstellt, muss ich mich nun erstmal einlesen. Bisher habe ich nur die elektronische ET3 Zündung abgeblitzt. Aber das erscheint mir auf den ersten Blick etwas einfacher als die Kontaktzündung. Ansonsten fehlen jetzt nur noch Lüfterrad, Bemstrommel, Zylinderhaube, Auspuff und natürlich Getriebeöl. Ich habe den Eindruck, dass in Kürze angetreten wird. Dummerweile ist der DIY Motorständer so gebaut, dass ich den SITO Pott nicht drauf bekomme. So kann ich den Motor im Ständer also devinitiv nicht ankicken. Hier muss ich mir mal was einfallen lassen.

Holla die Waldfee! Auf der Verpackung steht sogar auch "vorne" drauf

Was in der Zwischenzeit geschah: Motor wieder gespalten. Silikon aus allen Ecken und Kanten entfernt. Stehbolzen diesmal vorher eingedreht (man lernt dazu) und wieder zusammen den Kram! Sieht nun deutlich besser aus Nun habe ich mich um die Bremsankerplatte gekümmert. Einmal wieder einer Grundreinigung unterzogen und dann neue Dichtungen verbaut. Im Anschluss wollte ich die neuen NEWFREN Bremsbeläge verbauen und bin dabei allerdings etwas stutzig geworden. Ich hätte erwartet, dass beide Bremsbeläge symmetrisch zueinander sind und im Bereich der Bolzen an der Bremsankerplatte anliegen. Stattdessen wird ein Belag unten auf dem Bolzen und der andere oben auf dem Bolzen geführt. Kommt mir komisch vor. Ist das so korrekt? Und zum Schluss das vielleicht wichtigste Bauteil des Projekts. Einen Aufkleber den ich bei Helmar (superhero) bestellt habe. Mal schauen wo der später hinkommt.

Mir macht der Teil auf dem zweiten Foto eher Sorge. Dort kann man links oben neben dem Einlass das Loch in der Papierdichtung sehen. Da hat der nachträglich eingebrachte Stehbolzen die Papierdichtung womöglich durchstochen.

Am gestrigen Sonntag sind nun noch die Kurbelwelle und das Nebengetriebe in Gehäuse gekommen. Ursprünglich sah mein Plan vor, zur Dichtung der Motorhälften ausschließlich eine eingefettete Papierdichtung zu nehmen. Beim Säubern der Dichtflächen sind mir allerdings hier und da nochmal die Hebelspuren einer alten Spaltung ins Auge gesprungen. In diesem Zusammenhang bin ich zu dem Entschluss gekommen, doch zusätzlich auf Dichtmasse zurückzugreifen. So rein aus dem Gefühl würde ich sagen: Es hätte auch weniger sein können. Naja. Soweit so gut. Und dann war da noch die mangelnde Schraubererfahrung und das fehlende Wissen. Ich habe sehr erfolgreich verdrängt, dass am Kurbelwellengehäuse neben den üblichen Schrauben mit Kopf auch noch zwei Stehbolzen zum Einsatz kommen. So nahm das Unheil seinen Lauf. Ich habe die Papierdichtung auf die große Motorhälfte aufgelegt und die Motorhäften zusammengefügt. Es ging erstaunlich einfach und nur wenige Schläge reichten aus, die Motorhälften zusammen zu bekommen. Die Schrauben sind nach und nach auf 15 nm angezogen worden und dann hat es mir langsam gedämmert: Da fehlt doch was! Kurze Nachfrage hier im Forum brachte dann den Fehler zum Vorschein. Die Dichtmasse war noch nicht ganz angezogen. Daher habe ich die beiden fehlenden Stehbolzen im Nachgang eingedreht. Dies ist sicherlich alles andere als optimal. Darüber hinaus haben die fehlenden Stehbolzen dazu geführt, dass die Papierdichtung am Kurbelwellengehäuse verrutscht ist. Ein Teil steht minimal in die Öffnung für den Zylinder rein (könnte man entfernen) und der andere Teil steht neben der Öffnung für den Ansaugstutzen deutlicher raus. Es sieht dann so aus: Tja, und nu? Entweder ganz nach dem Motto "No-risk-no-fun" und den Block weiter aufbauen oder den Motor wieder spalten und nochmal neu dichten? Wie würdet ihr weiter vorgehen?

D. h. Nr. 1 und 2 sind Stehbolzen. Länge 58,7 mm?

Servus, ich brauche mal fix Hilfe. Habe gerade meinen ersten Motor wieder zusammengefügt (Vespa Special V5B3T). Erwartung war, dass ich dafür 12 Schrauben mit einseitig leicht angeschnittenen Köpfen benötige. Habe gerade aber nur 11 Öffnungen gefunden, wo ich einseitig die Schraube durchstecken und auf der anderen Seite mit Mutter festschrauben kann. Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch Hab den Eindruck auf der LIMA Seite oben rechts neben dem Kurbelwellengehäuse müsste noch eine rein. Allerdings ist da kein durchgängiges Loch. Kommt da ein Stehbolzen rein? In welcher Länge? Falls dem so ist: Wo kommt dann die 12. Schraube hin?

So, erstmal für die Infos. Aktuelle Entwicklung: Lager rein. Simmerring, Kickstartergummis, Schaltgabel, neue Übersetzung und Seegeringe rein: Kickstarterkomponenten eingesetzt und Getriebe reingezogen: Die Kurbelwelle chillt gerade ausgiebig bei -18°C in der Tiefkühltruhe. Was mir jetzt natürlich "im letzten Moment" einfällt: Wo sind eigentlich die Motorbolzen und sind die schon einsatzbereit. Es hat dann doch etwas geadauert bis ich ein lustiges Motorbolzenkonvolut gefunden haben. Ergebnis: Die Gewinde sind so richtig schön mit festem Schmodder zugerotzt. Was macht man also an einem entspannten Sonntag Morgen ab 7.00 Uhr? Die Zeit nutzen wo Frau und Kind noch im Bett liegen und bei Kaffee in der Küche sitzen und Motorbolzen reinigen

Soderle, die Lager und Silentgummis sind drin. Hab die heiß-kalt Methode angewendet und macht schon Spaß wenn die Lager bei der ersten Motorrevision so reinfallen Einzig, da Nadellager wollte ein paar Schläge haben. Bei den Kickstartergummis die im SCK Motorrevisionsset enthalten sind, war ich etwas verwundert, dass einer die "normale" Größe hat und der andere deutlich schmaler und weniger dick ist. Genau das Ding. Kann man das gebrauchen? Falls ja: Auf welcher Seite? Ansonsten besorge ich mir noch einen weiteren großen Gummi.

Dreckig wird der Block so oder so. Der schwarze Motor sieht natürlich auch recht goil aus. Aber wenn es dann auch abnutzt, dann bleibt ich doch lieber bei der "Natur" Variante und lass ihn so wie er ist. Naiv und unwissend wie ich war, habe ich mir ein neues Silentgummi für die Verbinung Motor/Stoßdämpfer bestellt. Soeben die Überraschung: 40 mm <-- Tiefe Aufnahme Motor 48 mm <-- Länge Buche 37 mm <-- Länge Silentgummi ALT 31 mm <-- Länge Silentgummi NEU Was soll der Mist? Gerade bei Scooter Center und bei SIP geschaut. Es gibt zwar alternativ eine 34,5 mm lange Variante, welche ich wohl auch nachbestellen werde, aber warum in Gottes Namen sind die neuen Dinger kürzer als der alte Silentgummi???

Und? Fündig geworden?

Ich sag mal so: Einen pfuschigen Hauch hat es durchaus. Das es ein gutes Stück heller ist, fiel mir auch schon auf. Den Vergleich sieht man schließlich auch gut beim Kupplungsdeckel Innen- vs. Außenseite. Was die Temperatur angeht, sehe ich es am Block wie du eher unkritisch. Vor allem weil angegeben ist, dass es bis 600℃ resistent ist. Öl- und spritresistent sollte es natürlich schon sein. Auf der Dose steht resistent gegen die meisten Säuren und Laugen. Das hilft nicht wirklich viel weiter. Mmh, watt mache mir da nu? Ich penne mal ne Nacht drüber. Vielleicht lasse ich den Motor einfach blank wie er ist. Macht zumindest einen ehrlicheren Eindruck. Hast du zufällig ein Bild zur Hand wie das mit schwarzen Auspufflack wirkt?

Servus Adrian, kannst du das näher beschreiben?

Suche mich in den diversen Shops gerade dumm und dämlich nach dem O-Ring der in den V50 Kupplungsdeckel mit zweiarmigem Andruckpilz neben dem Lager eingesetzt wird (nicht der O-Ring auf dem Betätigungsarm wie beim Kupplungsdeckel mit einarmigem Andruckpilz und kurzem Betätigungshebel). Wo finde ich denn diesen O-Ring bzw. welche Dimensionen hat er?

Das ist ein Argument

Bei dem Lenker ist auch ein Teil der Führung für das Gasrohr mit weggebrochen. Sieht man auf dem Foto leider nicht so ganz. Dann eher nicht oder? Hatte mir in der Zwischenzeit mal den Kupplungsdeckel vorgenommen. Alles gründlich gereinigt (vor allem innen) und den ausgenudelten O-Ring entnommen. An der Außenseite des Kupplungsdeckels habe ich mal ein bißchen mit Aluminiumspray "experimentiert". Das Ganze sieht natürlich eine deutliche Ecke frischer aus. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Bei der Karosse werde ich in Bezug auf die Optik wohl höchstwahrscheinlich einige Abstriche machen müssen. Dazu später mehr. Daher werde ich sehr wahrscheinlich mehr Wert auf die Optik der Anbauteile legen. Suche mich in den diversen Shops gerade dumm und dämlich nach dem O-Ring der in den V50 Kupplungsdeckel mit zweiarmigem Andruckpilz neben dem Lager eingesetzt wird (nicht der O-Ring auf dem Betätigungsarm wie beim Kupplungsdeckel mit einarmigem Andruckpilz und kurzem Betätigungshebel). Wo finde ich denn diesen O-Ring bzw. welche Dimensionen hat er? Würde im Zweifelsfall auch lieber einen Übermaß O-Ring einsetzen.

I know: Altes Thema, aber ich versuche es trotzdem. Was ist aus dem Projekt geworden?

So, es geht in kleinen Schritten voran. Ich habe mich nun gegen 12 Volt entschieden und bleibe bei der 6 Volt Kontaktzündung. Mein Motorgehäuse musste wegen zwei Beschädigungen auf die Reise zum Buchsen gehen. Einmal wegen der Motoröffnung für die Schaltgabel, welche ich beim Ausbau leider ziemlich übel zugerichtet hatte. Das Ergebnis macht Freude: Tja, und dann war da noch dieses trichterförmige "Ich-war-mal-ein-Gewinde-für-die-Auspuffschraube" in der Schwinge. Es sah absolut nicht mehr vertrauenserweckend aus und das war es auch nicht. Die eingedrehte M10 Schrauben hatte mehr oder weniger Null Halt. Nun ja. Das jetzige Ergebnis ist nicht besonders schön und unter optimal stellt man sich natürlich was anderes vor. Leider ist beim Aufbohren ein Teil der Flanke weggebrochen. Der im Nachgang gefasste Plan sah eigentlich vor, dass man die Buchse nochmal entfernt und für einen besseren Halt aufschweißt. Allerdings sitzt die Buchse so fest, dass man sie ohne Weiteres nicht da raus bekommt. Fazit: Somit ist es einen Versuch wert. Solange es hält ist alles gut. Das Motorgehäuse wird ohnehin keinen Schönheitspreis mehr gewinnen. In der Zwischenzeit bin ich auch nur schleppend weiter gekommen. Liegt auch viel am Wetter, da ich bei -10°C wenig Motivation finde mich in die Garage zu stellen. Daher habe ich nur hier und da fehlende Teile bestellt, einen gebrauchten O-Lack Trapezlenker gefunden (alter Lenker war an der Hebelaufnahme großzügig ausgebrochen), einen neuen Kabelbaum getrickt und kleinere Teile von Schmutz und Schmodder befreit, so dass ich nun kurz davor stehe den Motor wieder zusammen zu bauen.

Top! Hier kommt ja richtig was bei rum @heizer: Ich habe schon vermutet (befürchtet), dass es nur die lange Version auf die Kette bekommt. Soweit ich das nachgeschaut habe, hat das Gerät dann über 5 m Länge. Macht es natürlich nicht gerade einfacher bei der Parkplatzsuche. @Roggi: Das mit den Schienensysteme ist mir auch aufgefallen, dass diese nicht in allen Bussen drin sind. Da wäre aber be mir in Bezug auf die Flexibilität der Aufteilung Pflicht. @Rita: Im Moment müssen nur 3 Personen mit. Könnte sich aber vielleicht im nächsten Jahr schon um eine weitere Person erhöhen @jan69: Das spricht natürlich nicht für VW. Da hätte ich ehrlich gesagt auch insbesondere von VW einen höheren Standard in puncto Verarbeitung erwartet. @mmg: Heckträger ist auch eine Option. Wobei das natürlich ein entsprechendes Gefährt vorraussetzt. Im Innenraum ist das Zweirad natürlich auch besser vor Witterung und ggf. auch Diebstahl geschützt. Hast du dann noch irgendeine Abdeckung im Einsatz? Was für mich bisher in der Klasse klar war, dass es ein Frontantrieb vllt. sogar Allrad sein soll mit 150 PS aufwärts. Fazit: Ich merke, dass die Variante quer hinter Fahrer-/Beifahrersitz wohl die Sinnvollste zum Transport ist. Alternativ zwischen die Einzelsitze. @Cirlu Ist das abhängig vom Modell bzw. der Ausstattungsvariante oder ob man die Seitenverkleidung abbaut oder nicht?

Über die Nutzung der Suche habe ich neben den oben verlinkten Themen (da habe ich selbst ein Transportbeispiel gepostet) auch einige andere Themen gefunden. Trotz aufmerksamer Suche gibt es in den Themen keine Info, wie es in der Karre aussieht, wenn man neben dem Zweitakter noch Leute auf der Rückbank sitzen hat. Die einzig annähernd brauchbaren Fotos zeigen T4/T5 Busse in denen die Vespa quer zur Fahrtrichtung hinten den Fahrer-/Beifahrersitz gestellt wird. Dann kann die Sitzbank hinten drin bleiben und genutzt werden. Das beantwortet allerdings nicht meine Frage, ob ich die Smallframe bei nach vorne geschobener Sitzbank (für 3 Leute) und ausgebauten mittleren Einzelsitzen in Fahrtrichtung hinten rein bekomme um beispielsweise die Schienensysteme zur Befestigung zu nutzen.

Ford Kuga I BJ 2009 Smallframe komplett Und ja: Heute spanne ich nicht mehr am Lenker nach unten ab