gyrospita

So, Merry Christmas und Happy Zündung, danke für die rege Beteiligung. Ich bin eingeschraubtem Stopper der Methode von @shanana gefolgt - und kam bei der gleichen Abweichung wie bei mir raus. Yaaay. Also waren beide Methoden richtig und ich habe die ZGP justiert, bis die Markierungen beim Blitzen gefluchtet haben. Demnächst geht die Karosse zum Strahlen und dann gibts Lack, glücklicherweise bei mir in der Ecke nen Vespisti gefunden, der auch Lackierer ist.

Entweder hab ich nen Denkfehler oder wir reden aneinander vorbei: Wenn ich einen langen Kolbenstopper habe (oder meinen KS ganz reindrehe), bekomme ich sehr andere Werte als wie wenn ich meinen KS so begrenze, dass der der ungefähr so lang ist wie der mit 40,5mm vom SIP. Kolben steht bei Anschlag mit einem längeren KS ja dann auch tiefer. Daher nochmal: wie lang muss der KS sein? Gibt es ein Pflichtmaß? SIP verkauft einen mit 40,5mm "unterem Maß", https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenstopper-sip-lang_49316000 Hier nochmal die Schritte, die ich durchgegangen bin. Meinen KS habe ich auf ca. 40,5mm markiert und nur bis dahin reingedreht: https://www.sip-scootershop.com/de/blog/zundung-einstellen-vespa_p194 Schritte zum Einstellen der Vespa Zündung: Kolbenstopper in Zündkerzengewinde einsetzen im Uhrzeigersinn drehen, bis der Kolben auf den Stopper trifft die Gradscheibe zurücksetzen auf null grad in entgegengesetzter Richtung drehen, bis der Kolben auf den Stopper trifft (der Wert sollte mehr oder weniger 300 Grad betragen) Füge diesen Wert in die TDC-Berechnung (oberer Totpunkt) ein Oberer Totpunkt (TDC) = ((360-x)/2) + x Entferne den Stopper und drehe die Scheibe auf den berechneten oberen Totpunkt (TDC) Wert Fügen den gewünschten Zündpunkt hinzu. Normalerweise 17 - 19° Gewünschter Zündzeitpunkt z.B. 19° = Wert Oberer Totpunkt (TDC) + 19 Drehe Polrad mit Gradscheibe bis der gewünschte Zündzeitpunkt Wert erreicht ist. drehe die Zündgrundplatte bis Markierung mit der Markierung Polrad übereinstimmt. Schraube die Zündgrundplatte fest. Fertig. Ergebnis: Markierungen auf der ZGP vs. Rotor passen. Daher meine Frage mit den Markierungen am Gehäuse zum Abblitzen. Dort habe ich jetzt verstanden, dass ich die eigentlich setzen kann, wo ich will. In meinem Fall sind die Markierungen am Gehäuse und Lüfterrad bei 332° nach Messuhr gesetzt; beim Blitzen kommt der Impuls aber da, wo auf dem Bild das T ist anstatt an der eigentlichen Markierung.

Danke, aber da kommt ja schon der Knackpunkt: Wie lang muss der Kolbenstopper standardmässig denn sein? Wenn ich meinen voll reinschraube, bin ich deutlich weiter drin als die 40,5mm vom SIP-Stopper. Also habe ich 40,5mm auf meinem Stopper markiert und nur bis dahin reingeschraubt. Die resultierenden Werte entsprechen ziemlich genau dem, was SIP im Tutorial sagt. Warum ich nach dem SIP-Stopper frage? Weil ich sowohl Gradscheibe und Halter als auch digitalen Winkelmesser benutze. Und den jetzigen Kolbenstopper habe ich ganz am Anfang in einem Werkzeugset gekauft. Demzufolge bin ich auch nach dem How-To aus deren Video vorgegangen. Resultierende Werte siehe oben. Kernfrage ist auch, ob ich nach erfolgter Berechnung einfach irgendwo am Gehäuse eine Markierung zum Abblitzen setzen kann oder ob diese Markierung der Markierung auf Stator und Rotor entsprechen muss?

Zuerst bekam ich beim Messen mit dem digitalen Winkelmesser komische Werte für den OT, ca. 121°. Mein Kolbenstopper hatte keinen Anschlag… also mal fix die 40,5mm markiert, die der SIP-Stopper lt. Angabe hat (Schätze mal Spitze bis Anschlag?) und nur bis da hin reingedreht: et voilà, direkt plausiblere Werte; 268° Anschlag-Anschlag, 314° für errechneten OT und 332° für Zündzeitpunkt (18° wie von @alfonso gesagt). Die ZGP musste ich bei 332° nur minimal gegen die richtig schlecht eingravierte Markierung verdrehen. Oben das Endresultat. Polrad wieder drauf und nochmal mit dem Kolbenstopper vom Anschlag auf 332° eingestellt. Ganz stolz mit dem unbewegten Winkelmesser ne Markierung auf Polrad und Gehäuse geritzt und vertieft. Mutter wieder drauf und abgeblitzt uuuuuund… WTF?! Lt. meiner Billo-Zündpistole kommt der Impuls immer da, wo ich das T markiert habe. Ich WEISS, dass das nicht OT ist; brainfart. Ideen? - „Besorg dir den SIP-Kolbenstopper!“ - „Besorg dir ne andere Pistole!“ - „Verdreh einfach die ZGP, obwohl das völlig gegen das Messergebnis und den Guide spricht“ Oder brauche ich einen noch schnelleren Akkubohrer, damit die Zündung nachstellt? Mein Milwaukee M12FPD macht auf der hohen Stufe ca 1700upm. Wieviel Grad Abweichung das genau sind, weiss ich morgen.

Einseitig geschlossenes Lager verbaut; also kann rein. Dachte, ich tu den restlichen Lagern was Gutes, bevor ich abblitze.

So, das Gradscheiben-Geraffel vom SIP und eine Blitzpistole ist da und ich kann heute abend mal schauen. Rookie-Frage: Fülle ich jetzt schon die 500ml SAE30 ein?

Da das logisch klingt und ich das gerne nur einmal statt nachträglich nochmal mache, hab ich nach dem Besorgen einer Polradmutter und Zahnscheibe nochmal ein bisschen Lötzinn gefaltet. Erstes Bild ist mit Dirko-Dichtung-Dirko-Sandwich: Bisschen sehr stolz und nach Äußerungen von bspw. @leckmaul gehts ja auch nur mit Dichtmasse. Also alles saubergemacht und nur auf den Zylinder Dichtmasse: Denke, das kann so bleiben. Derweil warte ich auf Blitzpistole und den digitalen Winkelmesser und seine Befestigung an der Gradscheibe, die ich ganz am Anfang mal mitbestellt hatte. Den Wal kannte ich damals noch nicht…

Oberer Teil vom Abzieher fürs Polrad.

Ich hab jetzt spontan keine gefunden, einen Schrauben-Komplettsatz für ne Fuffi hier liegen und will mir vor den Feiertagen nochmal alles besorgen, was fehlt. Aber die M12x1,25 wäre richtig?

Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für die Kurbelwelle aus dem Kit eine M12x1,25 Polradmutter brauche und die M10 von der 50er Welle nicht passt?

Dirko-Worb5, echt so schlimm? To each their own, aber ich find das zur Abwechslung eigentlich ganz geil, mal einen spezialisierten Shop vor Ort zu haben und nicht jeden Rotz bestellen zu müssen. Über deren Arbeitsqualität kann ich nichts sagen, aber einen passenden Distanzring für meine Gangräder oder ein Siri fürn 20er Konus war gar kein Problem und sogar günstiger als beim SIP selbst. Dann machen wir das heute abend mal so, dass ich den QS mit dem Dirko-Sandwich nochmal messe. Deine Darlegung macht Sinn. Drauf oder nicht ist egal, ich hab's nicht eilig. Der Motor wird schneller fertig sein als die Karosse. Du hattest m.E. die dünnste Papierdichtung drin und fräsen werd ich jetzt nicht mehr.

Was willste mir mit dem Bild sagen? Der Zylinder ist drauf und Überströmer darf ich wegen Gutachten nicht anpassen. Vielleicht, wenn eingetragen und so, aber das ist ferne Zukunft. Danke. Top, halte ich mal an, dann bin ich schlauer.

Bleibt nur noch die Drehrichtung für die Grundplatte. Im oder gegen den Uhrzeigersinn?

Verschlimmbessert, super. Wir werden sehen.

Okay, okay, vielleicht war meine Referenz etwas altbacken und rudimentär. Also alles nochmal runtergebaut und mit blockiertem Polrad auf der anderen Kurbelwellenseite angezogen. Kupplungspaket ist auch drin, Deckel ist drauf, Bremsankerplatte mit neuen Belägen, Siri und Dichtung montiert. Zylinder nochmal runter und mit Dirko geklebt. Jaja, schön ist anders, I know. Kommen wir zur Vape: Grundplatte montiert und Kabel rausgeführt. Nach dem Guide hier in der Grobeinstellung auf 19° Vorzündung eingestellt. Richtig einmessen muss ich sie noch, aber ich konnte für den VMC-Zylinder aus dem Set keine Angabe finden. Hätte die jemand zur Hand oder passen die 19°? Wenn ich die Einstellung verändern und bswp. 22° einstellen soll, nehme ich die Gradskala, klar - aber drehe ich im oder gegen den Uhrzeigersinn, um von 19° auf die beispielhaften 22° zu kommen?

Und dann Primär und Ritzel gegeneinander blockieren?

Ja gut... Kind ist in den Brunnen gefallen. In der Piaggio-Ori-Anleitung steht ja auch was von Primär blockieren. Für die Zukunft weiß ich das jetzt. Zylinder runter ist jetzt nicht der Akt. Ich nehme an, dass ich dann ne neue 0.2er Dichtung brauche, wenn ich alles runterbaue, richtig? Dann ein Sandwich aus Marston oder Dirko rot auf die Dichtfläche, dann die Dichtung, und wieder Dichtmasse auf den Zylinder unten? Dünn, klar.

https://youtu.be/tYB7pvLnBu8?t=2325 mit Gruß ins Craftwerk Berlin. Jetzt ist eh zu spät. Bisschen Spannung muss sein und im Notfall wird geklebt. Dass die nicht super eben war, wusste ich. Daher den Dichtungskleber. Ich kenne das Zeug als Polen-Trick aus dem BMW-Schrauberregal, um neue Zylinderkopfdichtungen in gebrauchten BMW-Motoren auch wirklich dicht zu bekommen.

So, alle Wellen inkl. Kickstarterritzel drauf, Gehäuse nach Drehmomenttabelle mit 14Nm zu und überstehende Dichtung und Fläche vom Zylinder mit 1000er Papier babypopoglatt gemacht. Zylinder innen entgratet. Alles später rotierende mit Permatex Ultra Slick Montagepaste versorgt. Kolbenringe gecheckt, 0.2 geht easy, 0.25 nicht mehr. Sollte also im Soll sein. Ja, Nadellager im Pleuelauge ist genauso drin wie Kolbenbolzen und Sicherungssplinte. Zylinder mit 0.2er Papierdichtung und pinkem Locite 3020 gesetzt, Kopf mit Marston gedichtet aufgesetzt und 6-8-10-15 Nm über Kreuz gegeben. Bei der Orientierung von Kolben und Zylinder kann man nicht viel falsch machen - insbesondere nach dem Thread von @leckmaul Ansaugstutzen musste ich oben abfeilen, damit der frei sitzt. Primärritzel mit Kolbenstopper auf 55Nm angezogen. Dreht alles frei und satt. Jetzt verzweifel ich grade an der Kupplung. Die Ferodo Race will auf keinen Fall in den Korb rutschen, weil die Aufnahmen im Korb scheisse gearbeitet sind. Gibt‘s nen Trick oder feile ich morgen am offenen Herzen den Korb passend? 😔

Mal ein bisschen weiter Lego gespielt und gelernt, dass man ne Kurbelwelle aus dem Eisfach lieber zuerst limaseitig einsetzt und dann die Gehäusehälften zusammenfummelt. Neue DRT-Nebenwelle ist auch drin. Als Dichtung habe ich die beschichtete Metalldichtung „Performance“ vom SIP ohne Dichtmasse genommen, muss aber mangels Zeit noch fest ziehen. Neuer Schraubensatz ist auch am Start. Morgen dann nochmal mit 1000er Papier über die Fläche vom Gehäuse, Zylinder probestecken und so Dinge wie Stoßspiel checken.

Du meinst nen Distanzring, oder? Hättest du nen Link zu einem passenden?

So, heute bei zwei kleinen Bayreuthern mal die Lager ins Gehäuse gesetzt und hoffentlich keine O-Ringe vergessen ;) Schaltgabel muss ich morgen nochmal ran. Den Stift musste ich beim Ausbau ausbohren; da ging gar nichts. Ich habe einen Ersatz in 4mm Übermaß, den ich noch anpassen und später verkleben muss. So sieht das grade aus: Backspin zum Distanzieren der Schaltklaue: In der originalen RepAnleitung soll ich diese beiden Federringe noch verwenden - nur hab ich das in keiner anderen (moderneren) Anleitung bisher gesehen. Verwechsel ich was oder haben die sich durch den Wechsel der einen Distanzscheibe von 1.15 auf 1.35 erledigt? One more thing: @egig verwendet im SIP Smallframe Motor-Video einen 0.5er Spacer zwischen der Nabe vom Kupplungskorb und dem Seegerring. Gilt das nur für die One Finger Clutch oder sollte der auch bei dem Korb, der bei meinem SIP-Kit dabei ist? Wenn ja, woher? Cheers.

Vielen lieben Dank! Wegen diesen Informationen bin ich hier. Und deswegen war der Wechsel der Lager jetzt gerade auch erfolgreich. Allerbesten Dank!

Herrschaftszeiten, danke für die Infos! Ich denke aber, dass ich aus Kostengründen erstmal mit dem weitermache, was hier schon liegt - und mir dann nach der ersten Saison schönrede, was zu verbessern 😉 Bevor ich anfange, den Motor zu bauen, mache ich noch die Peripherie fit: Der Kupplungsdeckel aus dem Ultraschall bekommt neue Lager, Trennpilz und O-Ring. Wer das nochmal selbst machen will und diesen Thread findet: Das obere Lager bei erwärmtem Gehäuse mit der Kupplungsachse nach oben austreiben (drücken, nicht hauen). Unten dann den O-Ring raus und einen Innenabzieher in das Loch der Achse und so weit aufspreizen, dass die drei Arme in die Nut über dem Lager greifen. Damit dann raustreiben. Tadaa, leer. Zwei Fragen: - lege ich zuerst den O-Ring ein und treibe dann das untere Lager bei erwärmtem Gehäuse rein und positioniere das Lager damit? Oder wie kommt der Spalt für den O-Ring sonst zustande? - hätte jemand nochmal ein Bild von einem kompletten Kupplungsdeckel ohne Kupfer-Druckstift? Ich will sehen, wie herum die Hebel stehen müssen und hab mir dummerweise kein Bild weggespeichert. Danke!

Motor wird weniger das Problem als Karosserie/Lack. Entweder keine Antwort oder keine Zeit. Ich mach hier nachher mal soweit weiter, wie ich ohne Tannenbaum und kleinem Primär komme. Als Kupplung habe ich eine Ferodo Race liegen. Guter Kompromiss für den Anfang?