FetteGadse

Hey danke für deine Antwort hatte es leider zu spät gelesen. Bin durch längeres überlegen auf diese Verkabelung wie im Bild zu sehen ist gekommen.. Ich kann jetzt Licht An und Aus schalten und Hupen solange Lichtschalter auf an ist. Das kann ich ziemlich wahrscheinlich noch umgehen indem ich die beiden grünen verbinde. Dann hat der Schalter ja keine Auswirkung mehr auf Schnarre Grün. Das vorherige schwarze Kabel habe ich jetzt isoliert. Habe ich den Schalter jetzt ausgetrickst ?? haha Ich lass es jetzt so erstmal funktioniert ja alles :)

Danke für deine Antwort. Ich meinte den Schaltplan von bobcat. Den hab ich ja als Bild angehangen. Die Schalterbelegung aus dem ersten Bild wo du gesagt hast das sollte auf die schnelle passen hat nur das Problem das ich mein Licht nie aus machen kann. Ich hab dann sozusagen Dauer Licht und kann hupen. (Das schwarze Kabel muss heir noch über das weiße von der Schnarre.. das ist jetzt in dem Bild nicht drin. Ansonsten hat die Schnarre keine Masse). Den Schaltplan den du jetzt verlinkt hast kenne ich, aber das Problem ist das sowohl ja mein hinteres Licht, als auch mein vorderes nicht mit einem Masse Kabel wie in dem Schaltplan zusehen ist verbunden ist sondern sich beide Lampen die Masse von Rahmen holen. Heißt ja im Umkehr Schluss wenn ich den Grabor schalter eben ausschalte wird der Stromkreis ja nicht unterbrochen weil die Lampen immer Masse haben..

Hallo kann mir jemand helfen bei der Lichtschalterverkabelung? Vespa V50 Rundlicht ohne Blinker ohne Bremslicht. 6V Zündung. Als ich sie damals bekommen hatte war ein Grabor Lichtschalter verbaut. Die Verkabelung wiech damals von der wie Sie im Internet stand ab und war glaube ich auf Dauer Licht verkabelt und keine Schnarren Masse. Sprich das schwarze Kabel war lose drin (siehe Bild). Daraufhin habe ich damals die Verkabelung nach dem Plan im Internet umgesteckt. Ergebnis war das die Schnarre jetzt auch ging da Sie ja Masse bekommen hat durch das hinzufügen des schwarzen Kabels. Mir ist jetzt nur aufgefallen das die Funktion des Schalters für Licht an und Licht aus ja gar nicht geht. Irgendwie vom macht für mich auch dieser Schaltplan aus dem Internet nicht viel Sinn, da doch aus dem grünen Kabel + kommt? Heißt ja andersrum das der An/Aus Schalter nur dieses Schwarze MAsse Kabel trennt. Das schwarze Masse Kabel ist ja aber nur für die MAsse der Schnarre zuständig. Mein Licht bekommt ja MAsse vom Rahmen. Deswegen funktioniert der An/aus Schalter auch nicht? Ich dachte mir Ich verkabel es mal ganz anders und tausche Schwarz mit grün + und siehe da auf einmal kann ich licht an und aus schalten. Nur habe ich jetzt das Problem das ich nicht genau weiß wie ich in diesen andersherum Schalter die Schnarre verkabel. Ich hatte das Problem das Sie Dauer schnarrt wenn ich Sie so einbaue wie vorher? Ganz Rechts ist mein letzter zusammen Schluss ich teste das morgen obs auch durchgehend schnarrt.. ich glaube schon. Bin kein Elektriker daher bitte ich um Hilfe. .

Ja hab nur angst das die anderen teile nach Paar jahren auch wegbrechen :/ Hab im Internet irgendwas von Ballistol einschmieren gelesen? ja leider aber hat kaum Auswirkungen auf die Funktionalität. Sitz oben fest und mein Krims Krams fetzt nicht raus.

Habe ihn jetzt und bin auch damit zufrieden nur habe ich gemerkt das das Plastik aufgrund des alters sehr spröde und bröselig geworden ist. Gibt es Mittel zum konservieren und behandeln?

Hier um die Ecke wird ein originaler für um die 55€ angeboten ist das zu viel? (Glaube für SF)

Hallo ich habe gesehen das es mehrere Variationen von Beinschildkörben gibt. Die meisten sind ja Reproteile. Man sieht aber oft auch Körbe (zum verkauf) die eben aussehen wie diese Repro Körbe nur sichtlich gefühlt 30 Jahre älter mit Rost und Patina usw. Sind das dann originale Körbe? Oder gab es nur original eine einzige Korb Form und diese z.b mit einer Platte unten sind automatisch Repro? Hier z.B. ein Repro Korb von SC. Gabs diesen dann auch in dieser Form als original eben?

Welche Möglichkeiten habe ich hier? Habe ein Plug and Play 16er Pinasco Ritzel gesehen. <-- Gibt es hierzu im Forum ne Einbauanleitung? Da ich ja nicht Spalten will und 15/69 habe geht ja das 17er Drt Ritzel auch nicht (Glaube nur auf 68 Zähne möglich). Wie wird durch einen breiteren Reifen die Gesamtübersetzung verlängert?

Ich habe glaube ich 3.00 Reifen grade drauf mit 2.10 Felgen. Müsste ich andere Felgen dann holen?

Was empfehlt ihr für ein Setup bei einer 3-Gang V50 mit 4,6 original Übersetzung? Hab derzeit 16.16 SHB 78HD -42ND - 50 Choke - 17 Grad vor OT - ori. Zündung. Malossi Banane und 75 DR. Komme damit auf 60 km/h. Habe aber das Gefühl das Sie schon ordentlich hochdreht durch die original Übersetzung :/ Im Grunde will ich nur wissen ob das Setup für diese Übersetzung so erstmal ok ist? Hab auf dieser Vergleichsseite nicht viel 3 Gang 4,6er gefunden.. Ansonsten wären 65 bis 70 km/h natürlich optimal ;) <-- Dazu Vorschläge?

Was empfehlt ihr für ein Setup bei einer 3-Gang V50 mit 4,6 original Übersetzung? Hab derzeit 16.16 SHB 78HD -42ND - 50 Choke - 17 Grad vor OT - ori. Zündung. Malossi Banane und 75 DR. Komme damit auf 60 km/h. Habe aber das Gefühl das Sie schon ordentlich hochdreht durch die original Übersetzung :/ Im Grunde will ich nur wissen ob das Setup für diese Übersetzung so erstmal ok ist? Hab auf dieser Vergleichsseite nicht viel 3 Gang 4,6er gefunden.. Ansonsten wären 65 bis 70 km/h natürlich optimal ;) <-- Dazu Vorschläge?

Getriebeölstand messen kann man nur Einlassschraube raus drehen und wenn es raus kommt ist genug drin?? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?

Hat jemand die genauen Merkmale/ Maße der 16.16 SHB Vergaser Gasschieber Feder? Außendurchmesser, Drahtstärke, Federate (n/mm), Innendurchmesser, Maße (z.B. M5) und Länge? Habe dazu nichts genaues im Internet gefunden.

Frage hat sich erledigt! Bin hier schlauer geworden :) https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_Smallframe_Original

Also im Wiki steht ja folgendes: Rechengang: 7,95 (=Gesamtübersetzung) / 47:22 (Übersetzung 3.Gang) = 3,72 (=Primärübersetzung) Woher kommen diese 47:22? Muss ich bei mir dann 69:15 machen oder auch 47:22? In meinen Papieren steht nur Übersetzung: Stirnprimärrad 15 Zähne und Stirnsekundärrad 69 Zähne.

Andere Frage kann mir jemand das erklären: Ich lese in Foren immer wieder bei Setups auch die verschiedenen Primärübersetzungen z.B. 3,00 oder 4,25 usw. 1. Welches ist den eigentlich original in einer V50 verbaut und wieviel Zähne hat es? 2. Bei mir steht in den Papieren Stirnprimärrad 15 Zähne. Was ist dann das für eine Übersetzung? 3,..? Danke!

Ja klar habe ich Sie gelesen und ich weiß auch das es nicht bei 3 Umdrehung bleiben sollte --> Deswegen habe ich mir ja größere HD bestellt und warte grade noch das Sie ankommen, damit ich von Fett zu Mager bzw. eig. eher zu optimal bedüsen kann. Selbst mit den 3 Umdrehung gerade bekomme ich die ZK nicht großartig schwarz... (und ja Vollgas dann abrupt kill und Kupplung usw. fürs unverfälschte ZK Bild) Zudem kommt auch noch das Sie mit 3 Umdrehung + Choke ziehen bei Vollgas kaum stottert sondern eher 1 bis 2 kmh schneller bzw. gefühlt genau so fährt. Deswegen denke ich mal einfach ne größere HD mal probieren schadet ja nich??

3 Umdrehungen haben wirklich geholfen + Gasschieber gewechselt jetzt dreht sie nicht mehr hoch. Hab mir jetzt noch 76/78/80 Düse bestellt da Sie mit den 3 Umdrehung eig. ganz gut gefahren ist --> 60/65 kmh max und auch 0 hochgedreht. Nur selbst da habe ich jetzt mal bei Vollgas Choke gezogen und auch hier das neue Phänomen: Anstatt so wie gestern wo dann nichts oder eher gefühlt 1kmh schneller geworden ist, ist es jetzt so das sie nur ganz kurz ruckelt und dann das gleiche wie gestern ganz normal weiter läuft und auch wieder gefühlt 1kmh schneller wird haha. Die ZK bekomme ich nach 12 km fahren auch nicht wirklich über fettet (Ich will ja von zu fett auf mager einstellen). Sie ist halt leicht schwarz nicht ölig nicht nass oben wo der funke sich bildet braun (Das braun könnte aber noch von meinem alten Setup sein, da hier alles rehbraun war).

Das klingt logisch . Auch im Gaser eventuell mal die kanten entgraten? ich meine ich habe noch einen anderen Schieber den ich in den Gaser reingemacht hatte und der hatte nach relativ kurzer Zeit dann auch Klemmspuren

Moin danke danke. Ja ich denke ich gehe das ganze nochmal an! warm habe ich Sie auch immer gefahren vor dem einstellen. Mir ist nur jetzt letztens doch aufgefallen das ich Probleme mit dem Gasschieber habe --> Bleibt gerade stärker hängen als sonst. Hab also Klemmspuren am Gas Schieber. Feder ist Intakt könnte aber aus genudelt sein in den Jahren. Klemmspuren kommen von einem verbogenen Gaser oder kann man den Gasschieber insgesamt durch die zwei Verschraubungen zu schräg einbauen? Macht für mich eig. keinen Sinn. Damit meinst du doch diese Standard 1,5 Umdrehungen raus oder? Für mich waren bis dato 0,5 Umdrehung == 180 Grad und das eben drei mal. Meinst du das mit drei Umdrehungen oder wirklich dann 6 x 180Grad hahaha? Auch interessant, das habe ich ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nicht genau so gemacht, sondern immer gelesen: Ja langsam reinschrauben bis man merkt das der Motor ausgeht und dann 1/8 Umdrehungen zurück. Ich werde deine mal Methode anwenden! Vielen Dank :)

Hab grade gelesen das beim 75 DR keine Dichtung und auch keine Dichtmasse dran soll. Also soweit wie es auch bei mir ist. Beide Zylinder (v50 DR 75 und PK 50 75 unbekannt) hatten keine Kopfdichtung

Glaube Falschluft kann ich fast ausschließen werde es mir aber auch nochmal anschauen danke! Unter dem Zylinderfuß kommt ja eine Dichtung? Kommt aber auch zwischen Zylinderfuß und Zylinderkopf eine? Das Ding ist manchmal habe ich auch den Vergaser so eingestellt bekommen das er nach ersten Gas geben normal wieder runter geht --> nur dann hatte ich das Problem das Sie ja eben nach paar Sek ( 15 - 20) dann ausgegangen ist. Also idk oder ich bin zu blöd den Gaser einzustellen haha.

Moin, hatte leider vergangene Woche einen kleinen Kolbenfresser--> Hinterrad blockiert und direkt aus. Bin an die Seite gerollt kurz gewartet Motor angekickt ging direkt wieder an. Trotzdem noch meine 10km nach Hause dann gefahren. Aber dann eher langsam. Zuhause alles ausgebaut --> Kolben so ziemlich hin (Ringe haben sich eingefressen). Öl benutzte ich LIQUI MOLY 2T Basic Scooter Street. Hatte bis dato nie Probleme damit gehabt. auch keine Rückstände am Kolben und Auspuff usw. Das Wetter ist ja grade sehr heiß und ich dachte mir das der Fresser von einem zu heiß laufenden Motor kommt. Dazu kommt die etwas längere Strecke von insg. 20 Km. Hab dann mal etwas Recherche gemacht und rausgefunden das mein Setup eventuell auch dran Schuld ist. Ich habe einen 75ccm DR drauf --> Aber dieser wahr mit glaube ich sogar 20 bis 22 Grad vor OT eingestellt. Also generell ziemliche Frühzündung. In Foren habe ich dann gelesen das bei dem Zylinder eig. sogar 17 Grad empfohlen sind. Also viel später und demnach wird dann der Kolben auch nicht so heiß und Leistung geht vom unteren in den höheren Lastbereich glaube ich. Weiterhin habe ich dann noch geschaut was noch Schuld sein könnte und siehe da, ich bin im 16.16 SHB Vergaser mit den Düseneinstellungen: HD 70 (viel zu klein??) Chokedüse 50 (ok?) und ND 42 (hier bin ich mir auch nicht sicher?) rumgefahren. Auch hier denke ich mal größere HD hätte etwas mehr gekühlt und geschmiert? Naja kommen wir zu meinem eigentlichen Problem (VERGASER). Ich habe einen neuen 75er reingemacht (glaube DR) und die Zündung auf 17 Grad gemacht. Hauptdüse auf 74 gemacht. Ansonsten alles gleich. Ne kältere Zündkerze (BH8S) kommt eventuell noch jetzt ist eine BH7S bzw. auch den Zylinder mit Auspuff lack schwärzen auch. 1,5 Umdrehung raus und Standgas auf normal --> springt an geht aber nach einer kurzen Zeit wieder aus, außer ich erhöhe das Standgas oder gebe halt gas. Nur wenn ich das Standgas erhöhe tuckert sie natürlich schön vor sich hin im Leerlauf, aber sobald ich dann gas gebe oder losfahre dreht sie durch das zu hoch eingestellte Standgas viel zu hoch. Weiterhin wenn ich mit den 1,5 Umdrehungen Vollgas fahre (60 km/h) und Choke ziehe dann blubbert sie nicht ab sondern eher macht Garnichts oder sogar gefühlt 1kmh schneller das nur wirklich minimal. Mein Gedanke ist also ok vielleicht brauche ich doch eine größere HD als 74?? Aber wie kann das sein das ich durch das verschieben auf 17 Grad dann eine noch größere HD brauche? Vorher lief Sie ja gut sogar mit 70er. Oder denkt Ihr ich soll einfach anstatt 1,5 Umdrehung raus sowas wie 1,7 bis 2 Umdrehung machen um Sie so fetter zu bekommen? Soweit ich weiß ist ja aber die HD für den oberen Lastbereich zuständig.. Ansonsten denkt Ihr ND oder Choke sollten noch geändert werden?

Ich habe mal irgendwo gelesen das man bei solchen öl wechseln auch eig. die Beläge tauschen sollte weil die sonst rutschen können, da sie ja vorher schon mit sae 30 vollgesogen sind? Kann man ohne Probleme einfach dieses mtx Reinmachen?

Hallo wollte mich hier mal einklinken und etwas Fragen. Also ich habe auch einen 75cmm DR. Jetzt habe ich schon oft gelesen das 17 Grad vor OT gut sein sollen. Ich habe meine auf 19 Grad vor OT gerade. Würden 17 Grad vor OT den Motor jetzt wärmer oder kälter machen? Das habe ich noch gelesen gehabt: "17° vor OT soll bei nem 75er optimal sein. Ob die zwei Grad Dich dann aber auf 80km/h katapultieren wage ich zu bezweifeln. Das ganze bezieht sich wohl darauf, bei welcher Drehzahl die max. Leistung erreicht wird und wie das Temperaturverhalten ist. früher ZZP -> max. Leistung verschiebt sich in Richtung niedriger Drehzahl und Zylinder wird heißer. später ZZP -> genau anders rum" Irgendwie bin ich grade verwirrt ist nicht 19 Grad vor OT später als 17 Grad vor OT? und demnach -> max Leistung Richtung hohe Drehzahl und kälterer Zylinder? Das doch genau das Gegenteil von dem was hier Resultat war :D Im Grunde will ich meine eventuell auf 17 Grad vor OT stellen um die Temperatur zu senken. Ggfs kennt Ihrn och Tipps die Temperatur zu senken? LG Cheon