deier

Jetzt war ich erstmal kurz verwirrt Ohne Kondensator kann ich mal noch testen. Das hatte ich überlesen. Wieso schlägst du das eigentlich vor? Der Sinn ist mir noch nicht ganz klar bzw habe es noch nicht gerafft.

So sieht mein Test Aufbau aus. Kabel alle neu und Stecker gelötet. Langes schwarzes Kabel ist für den außenliegenden Kondensator. Das rote Kabel für das Kabelkästchen. Kondensator für die Masse mit lochblech am Gehäuse montiert. EDIT: Mit der ersten Zündspule drei Kondensatoren druch getestet. Funke gut aber springt nicht an. Mit der zweiten Zündspule ist der Funke deutlich schwächer und an der Zündkerze mal da und mal nicht. Ich warte jetzt bis der neue Unterbrecher ankommt, sonst werde ich noch warnsinnig. Funkenflug am Unterbrecher übrigens mit allen drei Kondensatoren. (den modernen Folienkondensator habe ich noch nicht erhalten.)

Danke für die lange Beschreibung. Den Unterbrecher hatte ich bereits mit meiner selbst gebastelten Isolierung durchgepiepst, genau wie von dir geschrieben. Das passt. Könnte es denn sein, dass die zwei lichtspulen die etwas angeknabbert aussehen zu einem kurzschluss führen könnte. Kann ich die beide Testweise ausbauen und ohne die Lichtspulen den Motor starten? Welche beeinträchtigung hätte ich dadurch, abgesehen von nicht funktionierendem Licht und Hupe

Ja ich hatte eine neue eingebaut uns nichts ging. Dann die ganz alte Spule mit der sie schon immer kalt angesprungen ist eingebaut. Wieder nichts. Sogar den ganz alten Zündzeitpunkt eingestellt der immer funktioniert hat. Ich vermute es sind mehrere Sachen die sich häufen. Jedenfalls ist der nächste Versuch den Kondensator nach außen zu legen + neuen Unterbrecher. Dann nochmals alle Zündspulen ausprobieren. Kondensator habe ich zudem noch ein modernen Folienkondensator, WIMA MKP10 0,33uF bestellt.

Ich hatte es vermutet. Ich hatte bei der Revision des Motors assistiert, war mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ergo ziemlich wichtig. wie gehe ich denn jetzt am besten vor, damit? Die Schraube Handfest zudrehen und dann mit der Kontermutter kontern.?

Nein, die ist es nicht. Die sitzt nämlich weiter unten. Gemeint ist die Schraube mit der Kontermutter.

Bestimmt kann mir jemand sagen was das für eine Schraube, links unterhalb der Schaltraste ist und wie sie festgezogen bzw wie weit rein soll. Sie war locker und hat darüber etwas Öl verloren.

Habe es etwas angleichen können. Leider springt sie jetzt auch kalt nicht mehr an. Zündfunke ist aber da und Benzin fließt. Vielleicht hat es den Kondensator gekostet. Also alles auf Anfang. Den Kondensator Versuche ich jetzt außerhalb zu verbauen.

Gutes Auge. Ja da ist tatsächlich ein minimaler Versatz. Mal sehen ob ich das weg bekomme. Das wird nicht mehr wie 0,3 mm sein. Liegt aber auch daran das der Unterbrecher etwas spiel hat.

Du meinst internen Kondensator einfach nach aussen verlegen. Genau geht man dann vor? Einfach Kabel verlängern und irgendwie am Gehäuse befestigen. Oder verwendet man hierfür andere Kondensatoren.

Ist eine gute Idee und hält sicherlich länger. Jetzt muss aber erstmal das ganze ordentlich laufen.

Ich will das Grundproblem lösen. Es spricht meiner Meinung nach nichts gegen eine Unterbrecherzündung, wenn sie funktioniert. Eine elektrische Zündung kommt als letzte Maßnahme. Zu dem, warum 400 bis 500 € ausgeben, wenn die Lösung vielleicht nur paar Euro kostet und ein wenig Spass am Schrauben dabei ist.

jetzt mal aktuelle Bilder der eingebauten ZGP. Anhand der Bilder sollte die defekte Isolierung erkennbar sein. Der defekte Ring sah optisch noch gut raus, erst beim raus holen ist er von alleine zerbröselt. Eins der Plättchen war sogar gerissen. Mal sehen ob mein Nachbau aus Schrumpfschlauch funktioniert. Der Einbau erfolgt morgen.

so müsste die Isolierung aussehen. 2x Ring und 2x Plättchen. Da ich das online nicht auftreiben konnte starte ich mal ein Bastelversuch.

das habe ich natürlich das sind allerdings Rund und ich brauche Plättchen mit zwei Löcher drin und eine Ummantelung für die zwei Schraube. Ich mach später mal ein Bild dazu.

Danke das bringt mich ein Stück weiter. Jetzt weiß ich zumindest den Suchbegriff. Ich suche genau so etwas, nur für die V31 Zündgrundplatte bzw. Verteilerplatte auf der Zündgrundplatte. Leider bisher noch nichts online gefunden bzw nur was zum selbst schneiden als platte hier im link

Bei meinem Modell ist laut den Shops leider nur der Unterbrecher selbst, also nur der Hebel isoliert. Die Grundplatte leider nicht. Genau diese Grundplatte auf der die Feder montiert wird möchte ich neu isolieren. Mit dem Messgerät beherrsche ich nur das durchpiepsen. Soweit war der Test ok. Vermutlich entsteht das Problem erst wenn man im höheren Drehzahlbereich ist. Vielleicht kann hier mit einem anderen nicht isolierenden Material improvisieren. ist schon ok, wenn du so genau nachfragst. Ist mir als Neuling sehr recht. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. 1. Kolben Stopper eingesetzt + Markierung auf den Polrad 2. bei links- und Rechtsanschlag einen Markierung auf dem Gehäuse gesetzt. 3. Die Mitte der zwei Markierung als OT am Gehäuse markiert 4. Eine Gradscheibe mit Magnet mittig auf dem Polrad so befestigt, das 0° mit dem OT fluchtet. 5. Polrad so weit nach links gedreht bis auf der OT Markierung die gewünschte 32° fluchten. Der Kondensator und die Spule ist neu. Du schaust du vermutlich das Vergleichsbild an. Das ist nicht meine verbaute Zündung. Ich hatte nur gerade kein besseres Bild von meiner eigenen. Wie sieht es mit den beiden anderen Spulen aus. Könnten die auch zum Problem führen oder funktionieren die nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Sind die beiden anderen Spulen beide für das licht zuständig?

Hat jemand einen Tipp wie man den Unterbrecher von der Trägerplatte isolieren kann wenn die alten Isolierplätchen und die runden Isolierringe für die zwei Schrauben durch sind. Geht um die alte Kontaktzündung anfang der 50er Jahre.

Der Schmirfilz ist fast nicht mehr vorhanden. Es reibt das Blanke blech an der Antriebswelle. Vielleicht eine blöde Frage aber kann das für solche Symptome führen? Bevor einer fragt, ja der gehört noch neu. Ist aber leider an der Grundplatte genietet daher noch nicht getauscht. Ganz anderer Ansatz. Welche Teile sollten isoliert sein? Bei mir ist nur der Unterbrecher isoliert, an der Stelle in der die Feder eingehängt wird. Quasi mit jeweils einem Plättchen oben und unten, sowie rund um die Schraube und dem Halter der Feder. Die Isolierung hätte ich gerne neu gekauft, bisher aber noch nicht gefunden.

Ja richtig, die aus Italien. Seit ich sie habe wurde schon viel gemacht. Unter anderem wurde der Motor gespalten und neu abgedichtet. Zudem Schaltraste ersetzt. Der Rest sah noch gut aus bzw wurde schon mal erneuert. Einziges Problem ist das warm starten. Zumindestens von deinen Bildern weicht der Unterbrecher ab. Meiner ist anders. siehe Bild unten. @thisnotes4u Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich mich bei einem deiner Bilder bediene? Kabel Isolierung sind alle ok. Allerdings ist mir vorhin aufgefallen, das eins der beiden Isolierplätchen von der Unterbrecherhalterung nicht optimal ist. Zzp habe ich mittels Kolbenstopper und Gradscheibe ermittelt. Wer weiß, vielleicht ist ja die falsche Grundplatte verbaut. Was hatte bei dir zur steigenden Spannung geführt? Vielleicht bringt uns das weiter.

er sieht nicht per so ganz rund aus. siehe Bild. Ich denke mal das gilt schon als hinüber?

Weiß jemand wo ich das grün markierte Teil nachkaufen kann? Mir fehlt der Suchbegriff @Claudio vielleicht kannst du helfen. Offtopic: bei meinem aktuellen Beitrag (V31 springt warm nicht an)soll es mehr um die Zündung gehen. Bitte daher nicht als doppelpost ansehen.

Wieder ein wenig daran gearbeitet. Der Unterbrecher hat eine dickere Unterlegscheibe erhalten damit er weniger Spiel hat. Den Zündzeitpunkt habe ich auf ca. 32° geändert. Beim Abblitzen aber wieder das gleiche. Sobald ich mehr Gas geben springt der Zündzeitpunkt um ca. 1cm in Richtung früh und es knallt ordentlich. Fehlzündungen? Weiteres Vorgehen. 1. Probefahrt mit 32° Vorzündung steht noch aus. 2. Falls Sie dann immer noch warm nicht anspringen möchte, kommt die neue Zündspule rein. Die habe ich schon parat liegen. 3. Falls das auch nicht funktioniert bekommt sie einen neuen Unterbrecher und Unterbrecher Achse spendiert. Ich werde berichten

Die Nase hat es beim reinschrauben der zwei Schrauben leicht gebogen. Sollte man das noch mehr umbiegen?

Weiß ich aus dem Stehgreif nicht mehr. Ich müsste mir die Nadel näher anschauen. Eine Stellung tiefer würde was genau bedeuten, weniger Sprit im Gemisch? Es rasselt im Video lauter als es tatsächlich der Fall war. Das rasseln kommt von der offenen Seitenbacke. Die Schaltraste ist neu. Das täuscht im Video. Hatte gerade nichts anderes da außer die Aderendhülsen. Ist nur provisorisch und wird noch geändert. Mit Befestigung Kickstarter meinst du vermutlich den Schraubenkopf mit den Löchern, in dem normalerweise ein Draht durchgewickelt wird. Die Kombination mit dem unterlagsblättchen hat voll seltenheitswert. Aber gesichert ist es zumindest. Gebe dir aber Recht, wenn es perfekt sein muss, Dann entweder oder.