Amerigo

So, wie versprochen kann ich nach der gestrigen ausgedehnten Testfahrt berichten das nun alles bestens läuft. Vorsichtshalber habe ich zuvor noch eine neue Kerze rein getan und den Elektrodenabstand auf o.4 mm eingestellt. Zusammenfassend kann ich sagen das die beiden Änderungen (Kolben abfeilen und Elektrodenabstand verringern) gold wert waren. Der Motor lässt sich nun deutlich weichen kicken (fast so sanft wie mit dem original 15oer Zyl.), kommt so gut wie immer beim ersten mal kicken und das Standgas lässt sich (für mich) ungewohnt niedrig einstellen. Besten Dank für eure Hilfe!

hoppala...da war ich wohl scho am tippseln als die Antwort kam. Da ich nun weiß das dies der Boostport ist kann ich bestätigen das die Abdichtung dort OK sein sollte, ja.

Da hab' ich jetzt ein Problem das zu beantworten da ich nicht weiß welches der Boostport ist. Magst du mir anhand des Bildes vom Zylinder im ersten Post mal zeigen welches den der Boostport ist? Denk' dass das der Port mit den zwei darin befindlichen Rippen gegenüber des Auslassen ist, oder? Und fehlt da nicht ein NICHT in der Frage nach dem Abdichten? Also ".......aussschließen, dass...Boostport NICHT ordentlich...." ?? Wenn ja -> hab anstatt der dem Zylinder beiliegenden Aludichtung (MIT Aussparung an dieser Stelle) diese spezielle Papierdichtung welche diesen Port am Zylinderfuß verschließt verbaut, und zusätzlich noch etwas Dichtmasse verwendet.

Danke für die wertvollen Tipps. Hab' über das Wochenende mehrmals den Zylinder und Kolben ausgebaut und schrittweise bearbeitet. Nun ist es schon ziemlich gut bzw deutlich besser. Beim ersten mal habe ich lediglich die Reib-/Klemmspuren an allen 4 Reibstellen eingeebnet, beim nächsten mal ausbauen dann an den neu entstandenen Glanzstellen nochmals etwas abgetragen und beim gestrigen dritten mal auch die Kanten im Zylinder gebrochen und nochmals minimal herumgefeilt. Nun stirb sie auch im warmem Zustand im Standgas nur noch sehr selten ab, aber ab und an kommt es immer noch vor, weshalb ich mir mal die Kerze angeschaut habe - im speziellen den Elektrodenabstand. Die Kerze (Bosch W4AC) ist noch wie nach dem Auspacken und der Elekrodenabstand war so auf 0,65 mm eingestellt was mir etwas viel vorkam. Nach kurzer Suche im Wiki hab ich ihn jetzt mal auf 0,45 mm reduziert, was sich nach erstem Test mal zumindest nicht als Nachteil erwiesen hat. Werd' das die nächsten Tage genauer testen und dann mal hoffentlich bald mal von einer perfekt laufenden Vespa berichten können.

Besten Dank für die wertvollen Infos. War schon kurz vor dem Kauf eines neuen Kolbens. Und am Zylinder brauch' ich neben der Befreiung von Aluresten keine mechanische Bearbeitungen mit Sand/Glaspapier o.ä. durchführen? Und macht es aufgrund des zu geringen Spiels vielleicht Sinn den ganzen Umfang mit dem groben Sandpapier quer zur Laufrichtung etwas zu bearbeiten?

Hallo zusammen. Ich hatte bei meiner 150 GL einen Kolbenklemmer und -reiber welcher der Kolben nicht unbeschadet überlebte. Der Graugußzylinder dieses SIP D.R. 177ccm-Zylindersets sieht hingegen noch ziemlich gut aus. Die sehr feinen Riefen vom Hohnen sind auch auf den Flächen vo der Reiber stattfand noch sichtbar, ich denke also das ein neuer Kolben hier genügen sollte. Gibts da nun verschiede Ersatz- bzw. passende Kolben für den angesprochenen Zylinder? Bzw. kann ich diese bzw. einen davon plug&play verbauen oder muss man diese erst an den Zylinder anpassen lassen? Der Zylinder hat lediglich < 300km auf dem Buckel, das Maß der Bohrung ist also als wie ausgeliefert anzusehen. Habe gesehen das es bei SIP einen wahrscheinlich passenden Kolben von GRAND SPORT gibt welcher qualitativ auch ganz gut sein sollte, die Hinweise zu anzupassendem Kolbenspiel im Artikeltext haben mich da aber etwas stutzig gemacht und bringen mich zu eben diesen Fragen zum Kolbenkauf. Bin für jeden Hinweis dankbar und verspreche vorab das ich beim nächsten mal das Einfahren etwas erathafter betreiben werde. Der Vollständigkeit halber: bei der betreffenden Vespa handelt es sich um eine letztes Jahr von mir komplett neu aufgebauten 150 GL Bj. 64 bei der lediglich das Zylinderset, der Vergaser und der Auspuff nicht dem Original entsprechen.

Hab' mich nun doch entschlossen den wirklich passenden Schalter 87558000 von SIP zu bestellen und hab' diesen eben verbaut. Wollt dies der Vollständigkeit halber hier noch kurz berichten. Die Funktionen sind wie erwartet (Pos.-Bezeichnung laut Skizze Post 35): Pos. 0: Begrenzungslicht und Rücklicht über DC ein (auch bei nicht laufendem Motor) Pos. 1: alles AUS (außer Bremslicht und Hupe bei Betätigung) Pos. 2: Fern-/Abblendlicht und Rücklicht über AC (nur bei laufendem Motor) Nochmals besten Dank für eure Hilfe, so ist das Beseitigen von Un- und Halbwissen eine wahre Freude.

Danke fuer die ausfuehrliche Beschreibung: hab ihn grad anhand dessen zerlegt, bzw. angefangen zu zerlegen. Laut erster Diagnose liegt es an der Lagerung der Nadel ueber der Feder(im Bild oben abgebildetes Blech). Ich probiers mal mit oelen, vielleicht funktioniert er dann schon wieder... edit: so einfach wars dann doch nicht, aber viel weiter musste ich auch nicht gehen: es lag an einer Verharzung zwischen Aluglocke und dessen "Einhausung", welche eine einwandfreie Drehbewegung verhinderte. Sauber gereinigt dreht sich der Tacho nun auch mit der angesprochenen und abgebildeten Lagerung wieder! Vielen Dank fuer die Hilfe!

Hallo, bin grad dabei das letzte zulassungsrelevante Teil meiner 150GL-Komplettrestauration anzusehen und musste feststellen das ich genau das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller hab'. Der Kilometerstand dreht sich bei der Fahrt weiter, die Tachonadel schlägt jedoch nicht aus. Hab jetzt mal den Tacho ausgebaut und mit der alten Tachowelle mit der Akkubohrmaschine verbunden. Wie kann ich vorgehen um herauszufinden wo der Fehler liegt? Die Spiralfeder sollte sich bei der Fahrt wohl drehen oder? Abgesehen von dem Kilometerstand tut sich im Tacho meiner Ansicht nach nämlich nichts...

Ich weiss das ich da thematisch ganz falsch bin. Aber habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte wenn sich beim Tacho der Vespa zwar die Schnecke dreht und somit der Kilometerstand mitläuft, aber die Geschwindigkeitanzeige bei der Fahrt nicht ausschlägt? Bin eben grad am diesem letzten fuer die Zulassung relevante Teil dran... Kann da was einhocken was man lösen oder ölen kann? edit: hab nuj einpassendes Unterforum dafuer gefunden, mal schauen ob ichs schaff den alten zu verwenden, wuerde nur ungern einen Nachbautacho einsetzen... http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/241603-Tacho-defekt?

Klingt vernünftig. Wo würdest du den Schalter denn am besten einbauen sodass di Anforderungen an diesen so gering wie möglich sind? Obwohl - Um die Batterie vom Rest zu trennen gibts dann wohl ja doch nicht so viele Möglichkeiten...

So, endlich mal ein Update zum aktuellen Patient 150GL. Hab gestern Abend noch den neuen BremslichtSCHLIESSER verbaut und anschliessend den Gleichstromkreis getestet und dazu weiterhin den alten Lichtschalter verwendet und diesen auf „2“ belassen. Bin mir am überlegen ob ich den alten nicht generell verbaut lasse – „0“ wär zwar praktisch aber eben nicht ganz StVO-gemäss und auf „1 kann ich dann doch verzichten, ganz ohne Licht fällts der Polizei ja vielleicht doch recht schnell auf. Was ich in der Schalterstellung und in der Kürze alles testen konnte hab ich auch gemacht, soll heissen: Bei abgestellter Mühle funktionieren Bremslicht und Hupe einwandfrei, dies ändert sich dann auch nicht wenn die Vespa läuft und somit Abbelnd- oder Fernlicht und das Rücklicht hinzukommen. Ob die Batterie geladen wird und was in „0“ und „1“ passiert kann ich nicht sagen, das kann ich bzw. hab‘ ich bisher noch nicht getestet. BESTEN Dank für eure Hilfe, war und bin echt froh um diese.

eben mit altem Schalter, abgehängter Batterie und Schalter auf "2" den Lichttest durchgeführt: Rücklicht, Fern- und Abblendlicht funktionieren so schon mal tadellos.

Die "Blackbox" sieht bei mir so aus: edit: und der vollständigkeit halber noch der schaltplan zum verbauten kabelbaum, nach dem ich mich auch gerichtet hab'.

Als obs nicht eh scho lustig genug wär mit dem Lichtschalter, bring ich nochmals neue News. Hab kurz vorm Einbau des neuen Schalters diesen doch noch mal durchgeklingelt um sicher zu gehen dieser wirklich ident ist. Und siehe da: NEIN ist er nicht. Um mich kurz zu halten: Der Konstruktiv einzige Unterschied ist das die Blechbrücke zu Abblend- und Fernlicht auf der Unterseite beim neuen Schalter von der Klemme 5 weggeht, während sie am alten von der Klemme(welche richtigerweise wahrscheinlich mit 9 zu bezeichnen ist, während bisherig als '9M' bezeichnete nur 'M' heißt) zwischen Masse und Kill-Anschluss. Ist auf den angehängten Bildern recht gut ersichtlich. Ist zwar der einzige Unterschied, macht aber funktionsmässig einiges aus. -> Durchklingelergebnisse des neuen Schalters: Verbindungen durch Schalterpositionen [Klemmennummerierungen laut neuem Schalter]: - Schalterstellung "0": Verbindung zw. 1, 2 und 5(6 bzw. 7) und zusätzlich zw. 3 und 8 - Schalterstellung "1": Verbindung zw. 1, 9 und 5(6 bzw. 7) - Schalterstellung "2": Verbindung zw. 1, 3 und 9 und zusätzlich zw. 3 und 8 Klingt für mich fürs erste nicht so toll - mir fehlt die Möglichkeit zur Beaufschlagung des Abblend-/Fernlichtes mit 'Saft' von 3/8...

Diese meine Durchklingelei-Versuche kann ich dahingehend bestätigen das bei "0" tatsächlich keine Verbingung von 1 zu 3/8 und/oder 5 besteht - in "0" ist 3 zu 8 isoliert von den Schalterkontakten 1, 2, 5, 6 bzw. 7 "durchgeschleust"... Kann die Sicherung trotzdem beim Fahren ohne Batterie 'gegangen' sein? Ist der Gleichrichter für den Test aus dem Spiel wenn ich die Sicherung weglass'? Das wär dann ja mal ne geeignete Startkonfiguration...

Hhmmm....OK. Dann hab ich den Gleichrichter wohl schon mal ueberlastet. Bin bisher naemlich schon ein paar Proberunden bei Tageslicht gefahren um die Mechanik zu testen und grob einzustellen. Und das eben mit angeschlossenem Gleichrichter, hab' nur auf den Rest der Elektrik verzichtet weil ich erst noch Batteriesäure auftreiben musste um die Batterie in Betrieb nehmen zu können. Kann es sein das die Sicherung hierbei 'flöten' ging?

DANKE. Also einfach mal - "2" und - ohne Batterie als erste Testkonfiguration wählen?

also 3/8 sind bei "1" bei mir nicht verbunden, diese sind nur in "0" und "2" verbunden...sollt jedoch auch kein Problem sein oder? edith: soeben ist der neue Schalter gekommen, die Funktionen und Belegungen sind gleich, lediglich ein zusätzliche freie Klemme(an dem Loch über Klemme 4 im Bild in Post #35) ist vorhanden.

Bin nach der Arbeit noch bei einem hiesigen Motorradhändler vorbeigefahren und hab ihn nach einer von vespa-rs richtig erkannten Sicherung suchen lassen, welche er auch gefunden und mir auch noch günstig verkauft hat. Demnach wär ich jetzt bereit den Schalter anzuschließen. Wer vorher noch den falschen Bremslichtschalter(Öffner) ausbauen um die Verwirrung nicht größer zu machen. Geht die Test-Aktion von euch aus klar, bzw. was kann den passieren und wie soll ich auf etwaige Fehler reagieren? Möcht hald auf jeden Fall verhindern das der neue Kabelbaum gleich mal richtig als aussieht... Wie soll ich denn vorgehen? Batterie raus, Schalter anschließen, Sicherung rein und dann Batterie rein? Oder vielleicht montagepraktisch angenehmer die Batterie noch vor der Sicherung und die Sicherung dann mit der Zange rein? Oder habt ihr vieleicht einen komplett anderen Vorschlag?

Zu separat: naja, unabhaengig laesst sich diese zusaetzliche verbibdung nicht schalten aber seperat passt an sich schon ja! Die Verbindung 3 auf 8 wird ueber die Zunge welche ueber dem Schalter verlaeuft hergestellt, die anderen Verbindungen ueber den Schalter selbst. Hab mal ein mehr schlecht als rechtes Handyfoto gemacht da ich die Digicam leider verlegt hab. edith: wie mir grad auffällt heisst das dann in weiterer Folge natürlich das in Schalterstellung "2" eine Verb. zwischen 1, 3, 8 und 6 bzw. 7 besteht.

Heut morgen nochmal in der alt-teile-kiste gekramt: war zuvor schon ein schliesser verbaut. schaut so aus als ob ich mich in zukunft einfach nicht so sehr auf das angebot des vespa-händlers verlassen sollte. naja, seis drum - muss ich wohl nochmal ein teil nachordern... zu a) ja genau diese sicherung war/ist es; zu b) der grosse drehpunkt um den der schalter dreht und gleichzeitig die 1er Klemme darstellt ist schon ein Metallteil, eben mit einer Kunststoffkappe abgedeckt, wahrscheinlich weil es eben das höchste Teil des Schalters ist und daher die Metallabdeckung daran ansteht; zu c) auf dem Drehschalter ist in der 2er Position eine Erhebung welche in der angesprochenen Position auf eine Erhebung der Zunge fährt und diese somit anhebt.

Klingt ja alles sehr, sehr gut. zu a.) Ja, bin mir da sicher. Ausrücken tut der Schalter nicht, er verbindet aber einfach die mittleren beiden Pins - bischen doof zu erklären, aber an sich ganz einfach wenn man es sieht. zu b.) Rücklichtkabel wird einfach von unten reingesteck und mit der einer seitlichen Madenschaube geklemmt. Verbindung zur Abdeckung besteht nicht, der 1er Pin ist mit einer kleinen Kunststoffkappe isoliert welche die aufliegende Addeckung elektr. trennt - wenn man genau hinsieht kann man das Metallröhrchen(Pin) dadurch durchscheinen sehen. Hätt zusätzlich noch zwei, drei weitere Frage zur Elektrik: Betrifft nun neben der Tachobeleuchtung das letzte verbleibende Licht - das Bremslicht: Geh ich richtig in der Annahme das bei dieser elektr. Konstellation auch das Bremslicht via Batterie versogt wird und daher auch ohne laufenden Motor funktionieren sollte? Wollte das nämlich grad testen und hab in diesem Zusammenhang entdeckt das die Sicherung am Gleichrichter durchgeschmort ist. Kann ich da jede beliebige 8A-Sicherung nehmen? Die verbaute hab ich so nämlich no nie gesehen - ist einfach ein Blechsteg der an einer weißen Keramik? vorbeiläuft. Ist der verbaute Bremslichterschalter hier der richtige? Es ist ein Kurzschlussschalter verbaut, d.h. er schliesst den Stromkreis bei unbetätigter Bremse und öffnet ihn beim Betätigen.

Ich bin nun endlich dazu gekommen den alten Schalter "durchzuklingeln". Der neue sollte dann auch bald kommen, den Händler nimmt den falschen zum Glück zurück. gleich zu Beginn: - 2 und 8 haben keine Verbindung zum Deckel(Metallhut); - bei Betätigung des HUPEN-Tasters besteht Verbinung zw. 4 und Deckel; - bei Betätigung des KILL-Tasters zw. 9M und Deckel; Verbindungen durch Schalterpositionen: - Schalterstellung "0": Verbindung zw. 1, 2 und 5 und zusätzlich zw. 3 und 8 - Schalterstellung "1": Verbindung zw. 1, 5 und 6 bzw. 7 (je nach Pos. des Wippschalters) - Schalterstellung "2": Verbindung zw. 1, 3 und 6 bzw. 7 (je nach Pos. des Wippschalters) und zusätzlich zw. 3 und 8 Kann ich mit den Infos einen Versuch wagen? Was meint ihr dazu?

Danke für die Mühen! Bin nun aber (leider) schon im Wochenende und hab bis MO kein Zugang zur Vespa. Am Gleichrichter welcher ja an der Batterie hängt ist was glassicherungsähnliches verbaut ja, aber ob das wirklich eine Sicherung ist kann ich erst bei genauerer Betrachtung sagen! Noch zum Durchmessen des Schalters: Was genau müsste man denn da Durchmessen? Welche Klemmen bei den jeweiligen Schalterpositionen zu welchen Klemmen Durchgang haben oder sonst vielleicht noch was? Werd das sofort erledigen wenn ich wieder bei der Vespa bin...