Kaskadeur

Also meiner kommt ja (logischerweise) auch vom SCK. Kann nur sagen, dass da alles richtig beschriftet und eingetütet war. War völlig problemlos das Ganze.

Ist allerdings schon etwas her, dass ich den gekauft habe.

Links nach rechts:

PK Ori, Zip SP Ori, YSS Zip

Anhaltspunkt auf dem Bild (und auch für das genannte Maß) sollte Mitte oberes Loch bis Gummiauflage oben sein.

Die Dämpfer sind hier pi mal Daumen mit dem oberen Loch auf der Steinkante auf gleich Höhe gebracht.

Irgendwer hat hier mal recht schicke Aufkleber oder Aufnieter für auf'n Motor angeboten. Kann man sich aber ja schnell selbst stricken. Eigentlich gehört die Gradskala eher auf den Teil, der sich nicht bewegt, auf den Läufer in deinem Fall dann eben nur 'ne Markierung.

Beim Fox im Shop bekommt man solch feine Sachen.

Weil es hier auch gerade um die Skalen vom Fox geht und ich im entsprechenden DL-Topic bisher keine Antwort erhielt:

Haben die (ich nenn sie mal) Staubschutzlippen der SF und LF Gehäuse den gleichen Durchmesser bzw. Umfang? Sprich, passen die (FOX) Skalen sowohl auf SF als auch auf LF Blöcke? Ich habe leider keine LF, um das selber nachzumessen. Vielleicht kann das hier ja wer beantworten.

@Lukulus: Sorry für Offtopic. Ich hoffe, das stört Dich nicht.

http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Smallframe

Statusbericht: verfräste platte mit schutzgas repariert. Überfräst und auf der flächenschleife nachgeschliffen. 53er ds-welle hat 205 grad einlass bekommen. Alles zusammengebaut. Beim springrace sind nach 400 meter 4 zähne an der drt runner flöten gegangen. Das war letzte woche. Heute war ascc mit dem motor angesagt. War soweit ok, aussage vom fahrer: untenraus besser als membran 54er skr, obenraus hat der vergaser nicht gepasst. Also als weitere ausgangslage bin ich mal zufrieden

Kannst Du sagen (am liebsten auch im DRT Topic) welche Runner (Kennung) da abgeraucht ist? Zweiter Gang? Leistung und Nm war ja aber ganz ordentlich vorhanden, oder?

Meine Runner Welle ist vom Prüfen zurück, Danke Ludy!

Ergebnis: 0,57 mm EHT - 59,2 HRC

Ser.Nr. 11 206 2DR

Das ist zu tief, oder? Ludy? Gibt es bei der EHT einen Toleranzbereich, und wie wäre der bei diesen Zahnradgrößen/Modulen/Zahnhöhen einzuschätzen?

Meine Runner mit gleicher Kennung hatten auch beide knapp 60 HRC. Allerdings habe ich da keine Werte zur Einhärttiefe, wurde nicht bei Ludy vermessen.

Edith: Gerade im Netz gefunden: "Für Zahnräder kann näherungsweise von der Faustformel ausgegangen werden: Eht ca. (0,2 bis 0,3) x Modul."

Macht das Sinn? Also hier Modul 2.0 -> 0,4 - 0,6mm EHT okay?

Ich werde die Welle nicht verbauen, so auch die Empfehlung von Ludy.

Werd jetzt nochmal bei Madsolutions anklopfen...

Die Frage ist doch weniger, wer einem das prüfen kann, sondern eher, wie man das Ergebnis als Laie deutet. Laut meiner (wahrscheinlich schlechten) google Recherche wäre die Welle von 7werner7 okay, Ludy1980 empfahl ihm aber diese nicht zu verbauen. Warum?

Ludy, kannst Du das bitte noch einmal erklären? Bis zu welcher Härte und/oder EHT gäbe es denn ein Okay?

Das ist zu tief, oder? Ludy? Gibt es bei der EHT einen Toleranzbereich, und wie wäre der bei diesen Zahnradgrößen/Modulen/Zahnhöhen einzuschätzen?

Meine Runner mit gleicher Kennung hatten auch beide knapp 60 HRC. Allerdings habe ich da keine Werte zur Einhärttiefe, wurde nicht bei Ludy vermessen.

Edith: Gerade im Netz gefunden: "Für Zahnräder kann näherungsweise von der Faustformel ausgegangen werden: Eht ca. (0,2 bis 0,3) x Modul."

Macht das Sinn? Also hier Modul 2.0 -> 0,4 - 0,6mm EHT okay?

Hat schon jemand eine I11 206 2OR Runner beim Ludy1980 prüfen lassen? Was kam raus?

Oberflächenhärte wird meine gerade beim Bekannten geprüft, aber EHT können die nicht zerstörungsfrei, deshalb frage ich.

Entschuldige, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Ich meinte die Kennung auf den Wellen (bspw. i11 103 18M RACING B.R.). Die angegebenen Werte hatte ich verstanden.

so hab meine runner welle heut wiedergekriegt, danke ludy...

0,47 62,2 scheint jetzt ja eigentlich ganz ok, meine das es ziemlich die sollwerte trifft. was meint ihr?

Kannst Du bitte die Kennung dazu schreiben oder im Beitrag nachtragen? Das bringt anderen Usern vielleicht die gewisse "innere Ruhe", ohne dass wir den Ludy1980 mit zusätzlicher Arbeit überhäufen.

Finde das eh schon toll, dass er sich bereiterklärt hat, diverse Wellen fachgerecht zu messen. Vielleicht kann Ludy1980 ja auch die Kennungen zu den geprüften Wellen selbst eintragen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn es nicht zu große Umstände macht.

Erstmal mal den 30phb

Würde mich auch sehr interessieren, wie der Oldschooler auf so hohem Leistungsniveau gegen die modernen Gaser abschneidet.

Wenn das wirklich öfter passiert, wird das wohl der Grund sein, warum sich VW beim Kulanzantrag (wir waren drei Monate aus der Gebrauchswagengarantie raus) nicht lumpen lassen hat. Haben für den ATM "nur" anteilig Lohn zahlen müssen. Trotzdem ätzende Rennerei, egal... ist vergessen.

Rakete: Kannst Du noch was zu den Baujahren der guten Golf 3 sagen? Welcher Benziner ist für ne Stadtgurke relativ zuverlässig gewesen? Evtl. würd ich mich mal nach einem brauchbaren Ersatz für den wegrostenden Variant TD mit schwindendem (Mitternachts-)TÜV umgucken wollen.

Die späten Golf 3 rosten-an den Montagestopfen am Unterboden und an den Schwellerenden.

Die frühen sind solide...

Was ist denn früh und spät? Mein 96er Variant TD rostet wie Sau an Schwellern und mittlerweile fangen die Türen unten auch an...

Edith: Um etwas ontopic zu sein: Unser 77kw PD Passarati hatt bei 120tkm einen Pleuelabriss an Zylinder eins, also auch links in der Draufsicht. Im Gegensatz zu heizers Beschriebung ging das aber innerhalb von 300 Metern von minimalen "Nageln" über schnelles Klackern bis fest. Wirds also bei Dir (heizer) wohl zum Glück nicht sein...

Ich meine den Lenker von Fahrbrecher. Seidenmatt ist sicher auch schick nur bleibt das nicht lange so und dann sieht das kacka aus.

Was meinst Du damit genau?

Stimmt nicht...

Genau so ist es (das mit dem Irren) "PM" heißt "Polini Motori"

MR Parts hat da doch was: 4. SF 30mm Drehschieber Ansaugstutzen aus V2A für 2- und 3-Loch Gehäuse

Genau, den Michael ansprechen. Selbst wenn der von Han.F Gepostete auch für PV ist, MR macht das dann für PK passend. Er hat mir auch schon Sonderwünsche zu echt moderaten Preisen erfüllt.

Kann nur Gutes berichten.

Auch Interesse...super Idee

Moin,

Lidl hatte irgendwann die letzte Zeit Silikonentferner. Hab mir ein Fläschchen gekauft und nutze das mittlerweile nur noch für meine Gehäusedichtflächen. Die Würth (schwarz) und Dirko HT geht damit so runter...

Edith: Lidl hat es auf jeden Fall noch online verfügbar:

http://www.lidl.de/de/Reiniger-und-Problemloeser/BAUFIX-Silikonfugenentferner-transparent

Ich hatte beim HP4 ein zweites Loch gebohrt, so konnte ich das Lüra mit einem Flexschlüssel halten, ähnlich wie beim Parmakit Lüra.

Funktioniert wirklich perfekt so. Hatte damals beim ersten HP4 allerdings nicht daran gedacht beim Durchbohren die Späne irgendwie aufzufangen <-> Magneten

Mit einem öligen Lappen kann man das gut verhindern.

Welches Modelll? Grundsätzlich aber:

- Klemmschraube hinten lösen, Innenzug dort rausziehen

- Bremspedal lösen, drei Schrauben, und soweit rausziehen (wahrscheinlich Pedalgummi runter), dass Du den Zug "aushängen" kannst

- Innenzug rausziehen

- Neuen Außenzug mit Gaffa-Tape an alten Außenzug kleben (ich würd das an der Bremspedalseite machen). Sauber, möglichst dünn, aber weit genug auf die Züge kleben, damit das hält.

- Alten Zug nach hinten rausziehen und gleichzeitig den Neuen nachführen (wird ja auch mitgezogen)

- Innenzug gefettet rein, anschließen, fertig

Erstmal ein Danke für die rege Beteiligung hier.

mach keinen scheiß rollaff! kaltmetall hält gut wenns nix halten muss. aber meinen arsch würde ich damit nicht versichern wollen! macht euch doch ein aluteil, was noch ein stück über den steg geht oder von mir aus auch komplett wo das passende gewinde drin ist. der wird dann über die länge verschweißt und gut is!

die schraubenlösung ist, so man denn genug restmaterial stehen hat, auch sehr gut. Würde ich der schweißlösung vorziehen.

bei bedarf, gehäuse vorbeibringen, kaffee saufen/kippenlängebiskensabbeln und ganz wieder mitnehmen! ach nochwat, ich guck dat ich heut ma meinen kumpel mit dem ausdrehkopf aufn sack geh!

Ich denke auch, dass wir die Schraublösung probieren werden, ähnlich der T5Pien Skizze ( ). Ist eine gute Idee mit dem zusätzlichen Alugeschnizz. Ich hatte jetzt selber nur an Flachstahl von beiden Seiten gedacht, vielleicht auch aus einem Stück um die Bruchstelle gewinkelt (also 2 mal 90 Grad). Wenn das dann 2fach durchgeschraubt wird (wie T5Pien zeigt mit bspw. M5), dann sollte das schon halten.

Fotos kann ich selber gerade nicht machen, da ich ca. 650km von der Kiste entfernt bin, aber vielleicht kriege ich den Besitzer dazu, mal in meine Werkstatt zu fahren und zu knipsen. Es ist nur die äußerste Ecke weg, so wie oben im Foto mit dem roten Strich angedeutet. Also gerade soviel rausgebrochen, dass die Schraube raus konnte. Das halbe Gewinde, sowie die restlichen 98% des Gusssteges sind unversehrt.

bei mir war es 2x i11 206 20R

beim zerstörer ü30 1x runner

1x kurzer 4 ter(Nebenwelle)

Jeweils Zahnausfall 2. Gang?

Was ich bisher rausgelesen habe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

User - Artikel - Kennung - Defekt

KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang

KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang

KingOfBurnout - Runner D12 204 20R - Zahnausfall 2. Gang

KingofBurnout - Runner - D11 206 20R - Abnutzung/Abplatzer/scharfer Grad 2 und 4. Gang

KingOfBurnout - Primär 30Z - nicht mehr lesbar./alle 30 Zähne ab. (gibt bisher ja nur eine Serie)

zerstörer ü30 - Runner - ???? - ????

Zerstörer Ü30 - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang

Stoxnet - Runner - D12 204 20R - Abplatzer 4. Gang

Mikasa - Runner - ?2012? - Zahnausfall 2. Gang

3rd Class 1 - Runner - i11 206 20R - Zahnausfall 2. Gang

3rd Class 1 - Runner - i11 206 20R - Zahnausfall 2. Gang

heizer/weellee - Matrix - ???? - Zahnausfall 2. Gang

heizer - Runner - D12 204 20R - Zahnausfall 2.gang

Undi - Runner - I11 206 2OR - Zahnausfall 2. Gang

Undi - Runner - ???? - Abnutzung/Abplatzer 4. Gang

Undi - kurzer 4. - ???? - Zahnausfall 2. Gang

praktikant - Spitfire PX - ???? - Zahnausfall 2. Gang

Rocco Stifetty - Spitfire PX - ???? - Zahnausfall 2. Gang & Mitnehmer Primär abgebrochen

Wer will nochmal, wer hat noch nicht?

Danke für den Link, ist ihm aber zu overdosed bei seiner völlig originalen GS Lusso. Da würde er sich wahrscheinlich eher ein neues Gehäuse schießen.

Vielleicht gibts ja sonst noch Anregungen zum Rettungsversuch, bzw. vielleicht können maccoi und Vespa-1978 noch mal illustrieren, wie sie das mit dem Winkel genau meinen. Ich hätte halt ein kleines Flacheisen auf die richtige Größe gebracht und es von vorne (also die Seite wo auch die Einstellschraube angesetzt wird und bei Zug gegendrückt) mit zwei m4/5 Senkkopfschrauben im Gusssteg etwas weiter limaseitig verankert.

Hast Du evtl einen Link zu dem alten Topic? Ich kann, wie gesagt, nichts dazu finden. Ansonsten vielleicht auch nur den Usernamen, damit ich den /die mal anschreiben kann.

Schweissen würde von einem anerkannten Forum-Schweisser bereits abgelehnt. Begründung: Bremse/Fahrwerk grundsätzlich NEIN. Eine durchaus professionelle und nachvollziehbare Antwort.

Mit einem Winkel hatte ich auch schonmal drüber nachgedacht, bzw. eher einen kleinen aber dickeren Flachstahl mit zwei 4er Senkkopfschrauben im intakten Teil des Gusses zu fixieren.

Das mit der neuen Bohrung funktionierte bei mir ja schon öfters im Zusammenhang mit dem VSR Umrüstkit (2Zug - 1Zug) bei den SFs, allerdings ist da wohl kein vergleichbarer Druck wie bei einer HiRabremse.

Moin,

bei des Kumpels originaler PX200 ist eine Ecke vom Gehäuseguss, wo die Stellschraube für die hinteren Bremszug eingeschraubt wird, abgebrochen. Gerade soviel, dass die Stellschraube nicht mehr hält.

Beispielbild (von LTH geklaut):

Keine Ahnung, warum das passiert ist, war unter der Fahrt, ohne Aufsetzer o.Ä.. Kumpel dachte zuerst an einen gerissenen Bremszug, was bei der Hinterbremse ja aber nun eher sehr selten ist. Beim drunter Gucken hing dann die Einstellschraube in der Luft.

Frage, da ich über die Suche nichts finden konnte:

Wie kann ich das Gehäuse retten? Weiter innen (also Richtung Lima-Seite) eine neue Bohrung setzen, die leicht schräg wieder auf den Bremsarm zielt, anschließend Gewinde schneiden? Gibts andere Vorschläge? Vielleicht hatte das ja sonst auch schon jemand, ggf. Link?

Dank und Gruß