Javaanse

Schau mal in der Bucht unter 223556639699. Coole Karre

Genau solch einen habe ich auf Ersatz. Finde ich cooler. Gab es in beiden Varianten. Schau nach Minarelli V1 Motor. User Manual habe ich auch. Kann es Dir senden. Lüfterdeckel müsste bei Dir aus Kunstoff sein. Deckel rechts mit Fantic Logo. Gruß

Neee.....habe mir aber einen minarelli V1 aus Italien besorgt. Manchmal bekommt man welche in der Bucht. für meinen habe ich 160€ incl. Versand bezahlt.

Verstehe die Frage nicht

Die Fixpunkte habe ich nicht zerstört. Lenkkopf und Motoraufnahme. Die Müssen passen laut Rahmenlehre. Der Rahmen muss sich dann eben fügen falls er verwunden ist. Die Seitenbleche haben ebenfalls schon Fixpunkte. Auflage Rahmen + Bohrung Motor. Mehr benötigst nicht. Der Rest muss eh angepasst werden. Vor der Arbeit habe ich den meisten Respekt. Jedes noch so gute Blech muss auf das andere angepasst werden.

Sagen brauche ich nichts dazu glaube ich. Nur eines, die so vermeintlich gute Struktur ähhhhh Rahmen (Hinterteil) weißt so gar keine Strukturschwächen auf. Interessant ist die Kante vom Hinterteil...…...eine augenscheinlich sehr gute Kante/Blech. Etwas mit dem Schraubenzieher daran rum gepopelt...…..fuck.....doch nicht so gut. Das Hinterteil hält meiner Meinung nach zum großen Teil nur durch "Feuchtverschweißungrostgedöns" zusammen. Falls das normal ist, habe ich was dazu gelernt. Muss mal den Springer bemühen, vielleicht steht sowas ja doch drin unter untrennbaren Verbindungen...….. hoffentlich hat jemand einen neuere Ausgabe, neben M/W haben wir ja inzwischen auch D, könnt ja sein dass es die vorhin genannte Verbindungsart doch gibt

Jungs, spricht hier der Neid oder meint ihr das jetzt wirklich ernst? Habe die Restauration nicht angefangen weil ich so viel Zeit habe oder ich dabei eine harten bekomme oder nur mal so..... Also jetzt mal eine Frage an euch: Was ist gut und was ist schlecht? Wann sollte ein Beinschild gewechselt werden und wann nicht? Sicher hätte das Beinschild nur unten geflickt werden können. Der Aufwand all das zu verschleifen, verzinnen und zu konservieren ist meiner Meinung nach größer als das was ich gerade fabriziere. Stell euch noch ein paar Fotos von dem Hinterteil rein damit ihr mehr sieht. Vielleicht kommt dann eher das Verständnis warum....

Zu Frage 1: Ich sah, überlegte und handelte. Das was sich unter dem Blech versteckt siehst ja. Zu Frage 2: Naja, sag jetzt nichts dazu...... Zu Frage 3: Nein, im Gegensatz, bin Realist und sehe was los ist. Du glaubst dass Dein Rahmen i.O. ist.

Alter Falter @PhilLA keine Ahnung was Du meinst, ich für meinen Teil mache es so wie ich es meine. Und was Du mir sagen möchtest, gern, komm vorbei, ich gebe Dir meine Adresse. Jungs, ich beschreibe hier "my way", und nicht was andere tun sollten oder sonst was.....nur so mal kurz zum Nachdenken. Und ja, sieht man sich die Scheiße an die zum Vorschein kommt, ja zu 100% ICH möchte sowas nicht. Was jemand anderes möchte bestimme nicht ich sondern derjenige. Und ja, wenn dieser so gute Rahmen Standard ist bei den Vespas die übrig geblieben sind, na dann...……… Verstehe die Aggressivität nicht so ganz. Habt ihr jetzt Angst dass euere "Edelrost", "Patina" Kisten an Wert verlieren? Mir gefällt Vespa, möchte bald eine fahren (1Jahr Zeit habe ich mir dafür gegeben) und würde es eine wirklich rostfreie, Flugrostfreie, Olllala-Lack geben...….dann wäre ich bereit gewesen auch 10 Tsd.€ zu bezahlen. Die gibt es aber leider nicht, bzw. ich habe sie nach 4 Jahren Suchzeit nicht gefunden. So...…..jetzt muss ich mir selbst eine machen. Und das werde ich so tun wie ich es für richtig halte. Auf die Frage Rahmenlehre: werde eine bauen, ohne wird es nicht gehen. Der Plan ist die Kiste am Lenkkopf und Motorbefestigung zu fixieren. Genau in der Mitte verläuft dann eine Linearführung, auf dieser ist dann ein Schlitten befestigt der links und rechts mit so eine Art Messstange ausgestattet ist..... Rahmenvermessung incl. Fixierhilfe. Links und rechts sollte gleich sein. Hoffe auf eine max. Abweichung von max. 2 mm zu kommen. Soweit der Plan. Fotos folgen.

Kollege, die Teile sind nicht gerade für ihre Stabilität bekannt. Die erste Goldwing von Honda bekam auch immer wieder TüV und bekommt es heute noch obwohl mit dem Teil aufgrund Fahrwerksinstabilität ein paar Leute (ein paar viele) in den Acker gesegelt sind. Möchte niemanden bekehren, jeder kann sich sein eigenes Urteil bilden anhand von Fakten die ich mit der Doku erbringe im Gegensatz zu den anderen. Schauen, Meinung bilden, selbst entscheiden. Und wie gesagt, einen tieferen Einblick in den Rahmen wirst Du nicht haben wenn Du ihn nicht auf machst. Werde die Stellen nach dem Entrosten vermessen und dokumentieren.

Übrigens, falls jemand Detailfotos von irgendwas benötigt, melden. Gruß

Also, das Beinschild ist jetzt bis auf das hintere Teil (ca. 5 cm) komplett entfernt worden. vorne am Lenkkopf war es besonders schwierig. Die Schweißpunkte waren so gar nicht sichtbar. Musste teilweise mehrmals bohren. Für die Edelrost- und Konservierungsspezialisten, obwohl der Rahmen vorn relativ gut gewesen ist geht die Zeit nicht spurlos an ihm vorbei. Rost wohin das Auge reicht, den Rost in den Falzen zu entfernen geht nur mit Fertan, wobei ich immer noch bezweifle dass es die beste Option ist. Die Kanten sahen bei mir sehr gut aus, drunter aber trotzdem Rost...… Meiner Meinung nach ist jede nicht komplett zerlegte Vespa nach 50 Jahren etwas kritisch zu sehen. O-Lack, Patina usw. hin oder her. Bedenkt man die Entstehungsgeschichte der Vespa mit den Männern die sie damals konstruiert haben und der Fertigung, ist und war das Ding nie für die Ewigkeit gebaut. Flugzeug, Materialmangel, billig und schnell musste es gehen, dazu noch keine Konservierung im Rahmen selbst...…...naja dann sieht es eben so aus wie es aussehen muss nach dieser Zeit. Also, für jeden der eine Vespa kauft, am besten ein Endoskopkamera anschmeißen und in den Rahmen rein schauen. Habe euch ein paar Bilder gemacht um die neuralgischen Stellen zu bestimmen. Gehe davon aus dass fast jede Vespa aus unseren Breitengraden ähnlich aussieht. Da ich einen stärkeren Motor verbauen werde wird der Rahmen wohl verstärkt. Bringt nur Vorteile beim fahren. Aufwand hält sich bei mir in den Grenzen. Zeitlich habe ich ca. 5 Stunden benötigt den Rahmen so weit zu haben wie er jetzt ist. Vertretbar.

Bleche auf Stoß verschweißen war noch nie super, vor allem wenn es um diese Radien und Größe geht wie beim Beinschild. Es wird ein komplettes ganzes Beinschild verschweißt. Warum ich es vorher grob entfernt habe? Relativ einfach. Die Schweisspunkte muss man auffräsen, mit dem kompletten Gedöns kannst es eigentlich nicht sauber trennen ohne die Grundstrukturen zu verbiegen. Diese benötigt man aber für den Wiederaufbau. Manche Schweisspunkte sieht man nicht sofort, wenn jetzt der Blechstreifen nach und nach entfernt wird kannst du diesen soweit biegen bis der nächste Schweisspunkt zum Vorschein kommt. Ca. 30% der Schweisspunkte waren bei mir nicht sichtbar. Machst das Ganze mit dem kompletten Beinschild dran verbiegst du die Kante vom Rahmen wenn sie so Edelrost befallen ist wie bei mir. Unter Umständen, kommt aber noch raus werde ich diese vermutlich ebenfalls neu aufbauen. Die Kaskade vorn hat mir den meisten Ärger gemacht. Geformt und ziemlich steif, aber mit Schraubendreher in dem Spalt konnte ich sie relativ gut entfernen. Werde berichten wie es weiter geht. Gruß

Leute, ich „denke“ dass ich weiß was ich tue. Habe schon andere Kisten aufgebaut. Neben einer Gillet Herstal bol d‘ or 500 bis 50er Jahre Triumph Bonnie und Tiger. Das Problem ist doch wie folgt, uns fehlen einfach gute Leute die nicht konservieren sondern restaurieren. Olak gedöns kann ich wirklich nicht mehr hören, die Substanz muss doch einfach gut sein. Wenn ich etwas flotter mit einer 50er Jahre Vespa durch die Kurve fliege dann möchte ich keine Angst haben dass irgendetwas anders ist mach dem Kurvenausgang. Besser machen wo nötig aber nicht schlecht lassen. Das was hier zum Vorschein kommt hat rein nichts mit Straßentauglichkeit zu tun. Möchte niemanden zu nahe treten, Rost konserviert habe ich in keinem Fahrzeugmuseum gesehen. Und scheisse bleibt scheisse auch wenn diese vergoldet wird. Im Netz wird jedem eingeredet dass Olack und nicht geschweißt das Ultimative Werterhaltungsding ist. Scheiss drauf, das Teil muss top und wie neu sein vom Chassis. Ich rege mich nicht auf wenn hier und da etwas Patina vorhanden ist. Aluminium, Kupfer, Messing und Silber bilden Patina, Stahl rostet einfach und zersetzt sich! Basta! Und diesen Prozess kann man nicht konservieren, außer man schweißt die Kiste ein und fährt sie nicht. Ganz einfach. Auch deshalb habe ich einen kompletten Scheisshaufen gekauft und keinen „patinierten“ Scheisshaufen der mir immer weiter rostet oder ich Angst haben muss dass sich beim nächsten Regen das Ding in der Garage nach 4 Monaten Standzeit von selbst zerlegt. Solange es Teile gibt die dem Original ziemlich nahe kommen lohnt es sich zu ersetzen. Und mir völlig scheiss egal ob ich für meine Vespa nicht den Preis erzielen kann wie Olack patiniert. Wenn jemand diese Karre haben möchte, dann muss er mir das bezahlen was ich meine zu bekommen falls ich sie jemals wieder verkaufe. eEs gibt zu viele Patina fetischisten die Mondpreise ausrufen. Ist das Feeling beim fahren wirklich so anders? Oder geht es um eine Wertanlage? Hinweis von mir: Es gibt lukrativere Geschäfte als Vespas. Das ist meine Meinung dazu. Werde den Rahmen von innen ebenfalls verstärken mit Inlays zwecks Kabeldurchführung. Alles was Sinn macht kann kein Unsinn sein. So, falls Fragen, beantworte diese gern, aber verschont mich bitte mit dem Gedöns. Was weg ist kommt nicht wieder egal wie oft ich mir das sage. Das was ich immer nach dem Rahmen bewegen aufkehre ist aber leider schon weg. Kann man nicht gut reden glaube ich. Gruß

Noch schlechter?!? Finde diesen Rahmen schon Grenzwertig. Ohne Spaß. Mal schauen was noch alles zum Vorschein kommt aber das ist für mich schon das Limit, auch wenn ich viel machen kann. Das Ding habe ich gekauft mit einer bestimmten Vorstellung von „meiner“ Vespa. Old school, technisch top und mit Leistung, viel panting und used look, aber alles auf relativ hohem niveau. Muss jetzt nicht 100% original sein. Technisch top und stimmig, was einmaliges eben.....

So, geht ganz gut voran, die Reste des Beinschildes sind bald entfernt. Für die Edelrostfraktion und den Jungs mit dicken Fake Eiern...…..wenn hier und da mal einer etwas VNB6T Rost haben möchte, versende es gern ….. Übrigens ist der Fräser nach gefühlt 50 Schweißpunkten immer noch scharf wie die Sau... Fuck safety first…..das muss gefühlt werden. Blut und Schweiß...... Warum das ganze jetzt hier so aufwändig gemacht wird? Ist mir wichtig, desto weniger muss ich vor dem Zusammenbau richten....

Sooooo, und weiter geht es mit dem Rahmen, mache alles etwas parallel wie ich eben vorwärts komme. Habe heute angefangen die Schweißpunkte aufzutrennen..... und so sieht das aus. Durchbohren bzw. mit einem normalen Bohrer auftrennen, wie es manche machen möchte ich nicht...…..der Rahmen ist aufgrund seiner kompakten Abmaße relativ gut händelbar . Im Internet gibt es auch ein Video von einem "Fachmann" der die Geschichte mit einem Pressluftmeißel auf trennt. Naja......bin schon für´s Grobe, aber eben nur wenn es mir einen Vorteil bringt. Werde erst das alte Blech (oder dass was noch übrig geblieben ist sauber entfernen, den Rahmen elektrolytisch entrosten und phosphatieren. Erst danach erfolgt die Instandsetzung der Struktur mit nachfolgendem Wiederaufbau des Rahmens...…. Die Schweißpunkte werden nicht verschliffen, ist wichtig damit an genau dieser Stelle mit dem MIG/MAG geschweißt werden kann und die Bohrungen/Schweißpunkte auf die neuen Bleche übertragen werden können. Wie das geht werde ich euch dann zeigen. Soweit so gut. Bilder folgen. Auf de Bildern könnt ihr sehr gut sehen wie es zwischen den beiden Blechen aussieht. Rost...…..Beim Bohren muss man etwas aufpassen damit es nicht zu tief rein geht.

soll ich mich jetzt noch für meine neue werkbank rechtfertigen alter, jetzt gehts aber los..... kann dir auch meine alte zeigen

wer kann der kann. Ansonsten kann ich dir die bleche die ich weg schmeiße zur einer erstklassigen restauration kostenfrei zur verfügung stellen. Muss mir nur überlegen wie ich diese verpacke damit sie heil bei dir ankommen papyrus rollen werden doch mit pergamentpapier konserviert?.Musst aber bei mir vorbei kommen, ich mach es nicht

so jetzt kommt der motor auf die werkbank bis für die rahmenlehre material kommt.

bei 0,3-0,5 Blechstärke muss ich nicht beraten werden.

Schraube an Kisten seit ich 14 bin. Klar bei meinem D Kadett habe ich den vorderen Kotflügel ebenfalls einer chirurgischen Kur unterzogen an einem Loch oben am Kotflügel. Sau Arbeit, schneiden, dengeln, schweißen, verzinnen, füllern, lackieren. Hilft halt nichts weil er 2 Jahre später an der A-Säule unter dem Kotflügel angefangen hat. Was ich damit sagen möchte, wenn man das Ding nicht chemisch eine Woche lang taucht, ja dann kommt die Scheisse irgendwann mal irgendwo anders durch. Ist einfach so. Die Bleche habe ich mittels Ultraschall gemessen, teilweise nur noch0,3- 0,5mm starkes Blech. Wer Spachtel, Zinn usw. mag muss es anders machen. Ich für meinen Teil möchte eine einwandfreie Karosse haben. Auch wenn der Aufwand dementsprechend groß ist. Frage: wieviele geflickte Beinschilder habt ihr schon gesehen die immer wieder gebrochen sind oder Risse bekommen haben? Ich bereits ein paar. Also entweder ganz oder gar nicht. Gruß

Jo, Beinschild muss noch angepasst werden. Zum Thema warum und ich hätte es nicht getan. Nach zig Mopedumbauten, Schweissstunden usw. um noch den letzten Rest Substanz zu erhalten den es eigentlich nicht lohnt zu erhalten bin ich der Auffassung dass der Erhalt in absolut keinen Zusammenhang zeitlich gesehen steht als es ein mal neu und ordentlich zu machen. Fertan und Mike‘s Fett hin oder her, wenn die Substanz durch ist, ist sie einfach durch. Habe keinen Bock in 10 Jahren wieder anzufangen nur um an anderer Stelle irgendwas auszubessern. Bleche gibt es, die anderen Teile falls nicht muss ich diese raus trennen, ansonsten gehe ich davon aus dass der Arsch wieder top wird und einwandfrei. Hier habe ich keine Bedenken. Am Arsch habe ich ca 2kg Rost aufgekehrt, und es hängt immer noch genügend dran. Die Karre soll über das Blech tragen und nicht über den Lack. Solche Dinge mag ich nicht, kann sein dass hier und da jemand an dem Rahmen und stundenlangen Orgien mit Blechle hier und Blechle da interessiert gewesen wäre. Ich für meinen Teil nicht da ich weiß wo das endet. Kleinanzeigen sieht die Karre nach 10 Jahren aus wie die Sau und jeder fragt sich was die Überschrift mit dem Wort „Fachmännisch restauriert“ bedeutet. Aha, vor 10 Jahren also, aber warum sieht die Karre jetzt so aus. Ohne eine chemische Behandlung ist so etwas vorprogrammiert. Normal eben. Die gute Vespa, die wird schon, keine Angst. Blech original „nachgebaut“ Rest old school. Handwerklich muss das Teil top gearbeitet werden. Also, zurück zur meiner Frage: Hat jemand eine Bezugsquelle für die fehlenden Blechteile? Danke und Gruß

Noch was bez. Berufsschule. punkte mi dem WIG ein Blech auf Blech an, jetzt nimm es bitte in die Hand und ziehe es nach oben. Erst wird es sich biegen, ein kleiner Bogen, dann neben der Schweißnaht knicken. Um die Schweißnaht ist das Material Spannungsfrei und etwas weicher, der Verzug kommt durch die Ausdehnung bzw. Einsackung.

Naja, Sinn oder Unsinn. Lassen wir mal dahin gestellt sein. Alter, ich bin immer wieder erstaunt..... Quatsch bei Seite, das Ding durch zu trennen bei all dem Rost den die Karre hatte, für mich persönlich der einzige Weg eine rostfreie Vespa zu bekommen. Alte Substanz zu erhalten ist mir zu aufwändig. Durchschweißen ist Quatsch, Blechteile=Formteile kalt verformt=Spannung die sich beim Schweißen unkontrolliert löst und wo anders wieder aufbaut. Ganz einfach und halbwegs klar. Schlussendlich waren die Italiener nicht doof als sie die Vespa gepunktet haben, Wiederstandsschweißen ist für solche Flächen aufgrund der Dauer und die damit verbundene Wärmezufuhr top. Auch wenn ich es MIG schweißen werde, aber immer mit einem nassen Lumpen und Pressluft zur Hand damit ziemlich schnell abgekühlt werden kann. Edelrostthema, ein Seitenteil hätte komplett ersetzt werden müssen, Innenkotflügel ebenfalls, die 2. Seite hätte man ebenfalls trennen müssen da Rost zwischen Tunnel und Heck, somit eh schon Wurst die paar übrigen Bleche zu ersetzten. Übrigens fahre ich jetzt das Ding