Angeldust

Das wird vorne und hinten nicht mit dem original Zylinder funktionieren. Der ist vom Layout her auf ein niedriges Niveau abgestimmt. Wenn du denn per Steuerzeiten auf ein höheres Niveau heben willst geht ihm die time area aus. Du kannst den originalen Zylinder wunderbar in seinem vorhandenen Drehzahlereich mehr Schub geben, alles andere ist merh oder weniger quatsch.
Dein Zweitaktfeeling kriegst Du vermutlich am besten mit einem alten Malossi 210 hin. Da muß dann noch der Einlaß passend zu gemacht werden.
Dann nimmst du Dazu die Resibox vom Jürgen und dann dreht das Ding.

vor 2 Stunden schrieb Pholgix:

Schau mal da:

 

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten

 

Das macht es evtl nicht einfacher, aber klar, dass man auf keinen Fall BGM nehmen sollte.

 

Ich hab mal Tameni ne Chance gegeben und die erste verbaut in nem originalnahen, der evtl. mal noch nen Malossi bekommt. Ansonsten 3x SIP! Hatte ich bisher die besten Erfahrungen gemacht.

 

Aber egal wie: Es empfiehlt sich immer vermessen (lassen).

 

Generell habe ich den Eindruck, dass weniger Einlasszeit weniger Vibrationen bedeutet, weil weniger Material an der richtigen Stelle fehlt.

 

 

Und ignoriert völlig die Tatsache das hunderte wenn nicht sogar tausende Motoren sehr gut mit BGM Kurbelwellen laufen.
Ich finde die Herangehensweise sehr einseitig und nicht sonderlich objektiv.

Es gab ja auch zig SIP Wellen die viel zu enge Toleranzen hatten wo die Motorgehäuse hops gegangen sind, die dort aber keine Erwähnung finden.

Ebenso ist das ja nur eine statische Betrachtung von den wenigen Wellen die dort gemessen wurden.
Und ich persönlich halte es bis heute völlig übertrieben von einem nicht weiter untermauerten Meßgrenzwert auf das Abstimmverhalten eines Motors zu schließen.

Daraus eine pauschale Aburteilung zu machen ist nicht nur unrichtig sondern auch geschäftsschädigend.
Ich habe dutzende Motoren mit BGM Wellen (und auch anderen Herstellern) gebaut. Die BGM sind mittlerweile eine echte Bank. Stabil, guter Rundlauf und selbst in Motoren mit über 30PS brauchbar.
Unterschreiben kann ich aber hingegen: "Aber egal wie: Es empfiehlt sich immer vermessen (lassen)."

Für den TÜV sollte Im Regelfall dann aber im Diagramm auch die komplette Fahrgestellnummer stehen.

Diagramm(e):

Hej, willkommen im Forum.
Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten. 
Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat).

In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt?
Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen.
Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen.

Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge.
Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird.
Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)

Am 16.3.2025 um 13:28 schrieb sargent:

Bei 1,8mm am Fuß sind die Überströmer im UT gerade noch so offen. Gehe ich noch weiter runter, sind sie es nicht mehr. Ist nicht viel, finde ich aber nicht so schön.

Was Du als nicht schön ansiehst ist dem Motor ziemlich wurscht. Das ist ja eine völlig statische Betrachtung. Die meiste zeit sind die Überströmer ja eh vom Kolben abgedeckt.
Die besten Kurven des Ranger habe ich bisher mit sehr zahmen Steuerwinkeln gesehen. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen auf dem Malle Sport.
Sprich für den Drehschieber ist eh immer das beste Rezept: Niedrige Timings am Zylinder, viel Fläche am Einlaß =>drückt.
Das ganze dann einfach über eine lange Primär strecken und schon hat man einen kräftigen, schnellen und leisen Tourenmotor der nichtmals viel verbraucht und sogar haltbar ist.
Vielleich dem einen schon fast zu langweilig.

Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt.
So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen.

Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können.
Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.
 

Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt.

Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS.
Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen.
Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich.
Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box.

Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..
 

Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab.
Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.

Dein Problem: Das zu kurze kupplungsseitige PX Gummi drückt Dir das limaseitige wieder raus.

 

Du brauchst das hier:

https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-bgm-pro-vespa-vna-vba-vbb1t-bis-motornr.42404-vnb1t-vnb2t-bis-motornr.15417-motovespa-125l-v101m-125n-542m-125n-v101m-125n-v60m-125s-v60ms-150f-v203m-150gs-04m-150l-v202m-150s-502m-150s-v-bgm7953?number=BGM7953

Hier sieht man die Unterschiede ganz gut:
 

Hier die Vergleichstabelle.
Jetzt erkennt man auch warum ein 75W-140 (Castrol MTX) immer noch gut funktioniert:

vor 11 Stunden schrieb LiDoNi:

Hi

 

In so ein Getriebe gehört kein 75w-140 oder 85w90

 

Da ist eine Nasskupplung drin und dementsprechend braucht es das passende Öl.

Für Heizer ist zb ein 15W50 gut.

Ein 10W40 reicht.

Ein Öl für Motorräder. Ich nehme immer das V300 ist so schön grün 😜

 

Dann verklebt die Kupplung nicht und das Mitnahmemoment der Kupplung ist auch im Kalten Zustand gut. Das Gang einlege Rucken ist reduziert und wenn das Öl warm ist sehr wenig.

 

Euer Getriebe wird nicht haltbarer durch dickes Öl nur die Geräusche mehr gedämpft.

Da irrst Du Dich. Getriebeöle haben eine andere Spezifikation als Motoröle.
D.h. ein 10W40 Motoröl ist in etwa mit einem 90W Getriebeöl vergleichbar.

Genau aus dem gleichen Missverständnis heraus gab es sehr lange von Piaggio auch noch die Ansage Getriebeöl Vespa = SAE30.
Das bezieht sich aber auf die damalige Viskosität von Motoröl, weil es die Getriebeölspezifikation schlicht noch nicht gab.
Übersetzt in die Neuzeit (=Getriebeölspezifikation) heißt das dann eben 75W-90 oder in etwa ein 80'er Einbereichsöl:

vor 16 Minuten schrieb weissbierjojo:

Oh das hätte ich nicht gedacht....Zumal ne 57er Welle dem eh vibrationsanfälligen Sport diesbezüglich entgegenkommen sollte.

Ich muss das etwas relativieren. Das sind keine Welten.
Im Grunde läuft der Sport auf 57mm nahezu deckungsgleich wie mit 60mm Welle mit leichter Tendenz zu einem früheren Peak.
Sprich gesteckt auf 57mm schüttelt der mit Polinibox auch auf 57mm 21PS/24NM raus.

vor 3 Minuten schrieb weissbierjojo:

 

18 PS ist für das 60er Langhubsetup beim Polini aber schon mager. Ich müsste mal mein altes Diagramm raussuchen....2016 hatte ich mit der GTR mit nem Alu Polini, BBt1, original Kurbelwelle und minimalst verschönertem Einlass und angepassten ÜS 17,8 PS am Hinterrad 

Denke ich auch. Die 20 sollten da schon fallen. Geht auch mehr um den Verlauf. Sprich der Malossi kommt auf einem sportlichen DS Setup im gleichen Drehzahlbereich wie ein Polini.
Da tun sich Malossi Sport und Polini nix.
Wobei der Malossi Sport auf einer 57mm Welle untenraus nochmal deutlich besser läuft als auf einer 60mm Welle.

vor 48 Minuten schrieb Ork77:

Mein erster Motor war der 80er Block mit 134er DR. Da hatte ich den Kopf planen lassen um die Verdichtung zu erhöhen. Mit SIP Road 3.0 lief der richtig geil und zog im unteren Drehzahlbereich wie ein Traktor.

Das hat mir richtig Spaß gemacht, war aber relativ früh Schluss. 

Aktuell fahre ich einen 150er Block mit BGM Zylinder und 24PS am Rad. Aber das Drehmoment fehlt mit untenrum. Da war der DR134 auffälliger. Der BGM ist halt auf Drehzahl ausgelegt der dann ab 6.000 U/min so richtig zulegt. Ist zum überholen richtig geil, aber auf Dauer stresst mich das. Daher nun der 200er Block.

Dann hast du den BGM aber evtl. mit einem Fußspacer aufgebaut?
Der BGM177 kann richtig Druck untenraus, gemessen am Hubraum.

Bin ihn damals mit einer 24/62 primär auf kurzem vierten gefahren.
Das ging für den kleinen Hubraum recht angenehm vorwärts.
War aber ein M1X Zylinderkopf drauf und hier glaube ich eine SIP XL Box:

Hier sieht man der Gerät im Einsatz:
 

vor 49 Minuten schrieb Ork77:

Moin,

was mich an der Polinibox stört ist, das die siffen sollen aus allen Ecken. Die Leistung stelle ich garnicht in Frage.

 

Zu dem Diagramm:

Genauso würde ich es haben wollen. Knapp 28NM reicht mir vollkommen und das Leistungsband schaut top aus. Aber ist dafür echt ein 30er Vergaser nötig?

Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht.

Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus.

Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.

vor 16 Stunden schrieb nervzwerch:

Sehe ich etwas anders. Gesteckt verreckt der bei gleichem Setup sogar gegen einen BGM. Wenn man sich Mühe gibt, klar, aber nicht so...

Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport.
Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken...
Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport.

Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.

Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut.
Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend.
Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band.
Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank.

Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors.
Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.
 

In diesem Fall würde ich es so sagen:

Genußfahrer: Polini

Sportfahrer: Malossi

Die Viper Box passt auf DS und unbearbeitetem Sport nicht so richtig gut.
BGM Touring 2 oder Polini Box sind da perfekt. Unterstützen den Zylinder da wo er richtig was kann und klauen ihm keine Performance im Keller.
Sprich zu deiner Frage: Ja, der Malossi kann irre lange Untersetzungen ziehen. Ich bin den bereits mit primär 24/62 auf Getriebe 20/35 gefahren.
Zog wie Büffel und war nie auch nur ansatzweise subjektiv 'zu lang', sprich der Motor hatte gefühlt immer genug Überschußleistung.

Hier auf einem älteren DS Motor von mir mit unbearbeitetem Malossi Sport auf 60mm Welle und PHBH30.

Rot: Polinibox
Blau: Viper

Ich fahre den Malossi Sport (unbearbeitet) auf BGM60 Touringwelle mit SI24 und BGM Box Touring2.
Als Getriebe ist da auf der Gangradseite alles wie PX200 std., als Nebenwelle habe ich aktuell eine kurze 16-19 von BGM drin mit 25/62 primär.
Das ganze macht dermaßen Laune zu fahren das ich jeden Tag auf dem Bock sitze und denke "geil, einfach nichts ändern".

Sprich der läuft jetzt schon über 5000km, kriegt jeden Tag über 50km Dauerfeuer und ist trotz kurzer Nebenwelle auch gar nicht soo langsam (GPS meis tum die 125-130km/h auf der Autobahn).
 

Bei der kurzen Abstufung der Nebenwelle war ich erst skeptisch ob mir das nicht zu kurz wird, ich wollte da aber maxiaml stabil unterwegs sein.
Daher 35 Zähne vierter Gang und möglichst wenig Zähne auf der Nebenwelle.

Das ganze läuft in etwa wie eine große T5. Der Motor ist total agil und dreht frei, kommt aber immer super souverän aus dem Knick.
Sprich es ist immer Schub vorhanden, ohne Loch und man kann die Gänge entweder super früh schalten (35km/h im vierten in der Stadt kein Problem), oder den den dritten bis fast 100km/h ziehen. Aktuell nichts was ich an dem Ding ändern würde.

Einlaßzeiten sind da (für mich unüblich) auch recht zahm.

Einfach zärtlich draufklopfen. Die verkanten gerne mal.
Die untere Scheibe muß sich aber auf dem Ritzel auch nicht bewegen, daher ist es wurscht ob sie klemmt oder nicht, solange sie gerade läuft.

Klasse Gerät! Sieht meiner zum verwechseln ähnlich :)
Hab meine damals nach dem aufarbeiten komplett mit Protewax versiegelt.

Finde ich schön das Du den originalen Motor aufarbeiten möchtest.
Hier mal was ich bei mir gemacht habe:
 

Oder die Stehbolzenbohrungen im Zylinder oben auf den Durchmesser und die halbe Länge der Hülsen aufbohren. Dann ist der Kopf direkt schön zentriert.

Am 6.12.2024 um 11:29 schrieb iltransalpino:

Servus zusammen, 

möchte jetzt noch auf den 135er DR Zylinder meiner P80X alt, einen MMW Zylinderkopf bauen.

Habe in vielen Beiträgen gelesen,  daß das ganz gut funktioniert.

Habe auch das leichtere Lüfterrad mit 1800 Gramm, den Sip Road 2, und das 22er Kuku Ritzel montiert. 

Ist der Zylinderkopf bzl. der Lebensdauer für den Motors bedenklich ?

Ist die Quetschkante 1,1 mm und die Verdichtung von 11,5 : 1 noch für den Motor zumutbar ?

Auf Eure Meinungen freue ich mich....

Ciao 

Jochen

Die Kosten für den Kopf kannst Du Dir sparen. Einfach den vorhandenen DR Kopf runterplanen. Funktioniert empirisch ermittelt hervorragend (Autobahn, Dauervolllast).

Wenn Kerze trocken =>

• Motor mit Bremsenreiniger zum laufen bringen
• Wenn er zündet immer wieder leichte Sprühstöße und schauen ob er an bleibt

Bleibt er nicht an ist entweder

• der Gaswechsel gestört (z.B. Wedis)
• die Zündung im Eimer

Sprich vor weiteren Maßnahmen auch mal schauen ob da dauerhaft mehr als ein Funke generiert wird.
Zum Starten kannst Du auch einfach mal den Vergaser mit der flachen Hand zu halten und schauen ob die Kerze naß wird.

Letzte Alternative:

Polradmutter nicht richtig fest und/oder Konus beschädigt. Polradkeil dadurch abgeschert und Zündung steht falsch.
Dagegen spricht aber die trockene Kerze. Zumal wenn das Ding vorher 500km problemlos lief.

vor 18 Stunden schrieb weissbierjojo:

Und du musst den Schwimmnocken korrekt einstellen. Wenn der locker ist, Bremsbacken fest anlegen (Bremse ziehen). Dann erst den Schwimmnocken auch arretieren. So liegen die Beläge dann ideal an der Trommel an. Dann ggf. nochmal die Bremse nachziehen. Ne gut eingestellte Lusso Bremse bremst schonmal sehr ordentlich im Gegensatz zu ner PX Alt Bremse

Der Schwimmnocken heißt ja so weil er sich selbsttätig mittelt.
Wenn man in festziehen kann fehlt sicherlich eine der doppelten U-Scheiben/Wellscheiben.

Ja, Bremse ist richtig. Alles mal gangbar machen, gerade den schwimmenden Nocken.

Neue Beläge ggf. mit in die Bremstrommel eingeklebten Sandpapierstreifen (Körnung ca. 100-150) einschleifen.

Der Zug selbst muß auch tadellos sein, sonst merkt man das auch direkt an einer sehr mauen Bremsleistung.

Wobei da beim Polini auf Dauer das Blech sicherlich zu dünn ist.
Dann hängt dann final der große Halter am Block und der Auspuff ist in Gänze aufgebrochen...