Altes Blech

Happy b-day, Andi !

... das Flexen war ein sch*** Hacke !

Ich bin jung und habe kein Geld (für sowas)

der eigentümer hat garnix besorgt :P

Der wirds DIR das nächste mal besorgen, wennst lag frech bist.

behalt das verhunzte oberteil und mach ihm nen RUSSISCH AWARD pokal draus

Wird ein Wanderpokal !

@Andi: bist der Beste ! Der Meister Proper kann diesmal nichts dafür.

Hast du eine Gaszug bei dem beide Nippel breits fix montiert sind ?

Wenn ja solltest du dir dann ein Gasseil besorgen wo nur ein Nippel (der kleine für die Vergaserseite) fix verpresst ist und für die Lenkerkopfseite ein Schraubnipperl.

Damit kannst du dir dann deine individuelle Länge einstellen.

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Soul aus Österreich...

... als Wiener hast den Vorteil das auf 98.3 im Radio zu hören. Rennt bei mir im Büro.

wollt ihr das dann nur beim sitzbankzapfen mitschrauben?

Nö, ich würde die Grundplatte mit 2-4 Tankschrauben zusätzlich verschrauben.

Ideen hätte ich kanns nur nicht Cad-Zeichnen bzw. fertigen.

... ich bleib auch dabei: Brauch auch so ein Teil !

Gibt es niemanden der die technischen Möglichkeiten für eine Kleinserie hätte ?

ad Getriebeöltest: Drehschieberbohrung mit Getriebeöl vollfüllen und warten bis alles durch ist ? Wo ist die Grenze ?

ad Schleifmaß: mit Fühllehre messen? Wo liegt das Maximum ?

Motor ausgebaut und Ihn bis auf die KW entkernt.

also hab ich folgendes getestet:

Drehschieberbohrung mit 2 TacktÖl gefüllt -> nach  5Min war noch gut die Häfte da.

Drehschieberbohrung mit WD40l gefüllt -> rinnt zügig ab, durch das "Schäumen" kann man nicht wirklich erkennen, ob es sich nur in den Ecken sammelt.

Drehschieberbohrung mit Benzin/Öl (1:50) Gemisch gefüllt -> rinnt zügig ab

Hab hier eine T5 Motor, der eine neue KW bekommen hat. Seit dem Umbau hat der Motor unterrum (<2500 Umdrehungen) überhaupt keine Kraft. Aus dem Stand komm ich nur mit extrem scheifender Kupplung weg. Über die Vergaserbedüsung war keine Verbesserung zu erreichen...

Letzter Verdächtiger, der Drehshieber

Wie auf dem Bild hoffentlich zu erkennen ist, kaum eine Erhebung.

Hab jetzt die KW wieder in die Hälten gesteckt und die 4 gehäuseschrauben angezogen.

Wie kann ich jetzt verlässlich die Funktion des Drehschiebers messen/testen ?

ah da gabs schon was

Hab auch mal dort was dazu geschreiben :

Die Spuren am Lager können natürlich auch auf eine verdrehte Welle hindeuten...

Das ist jetzt der springende Punkt !

War die Welle schon verbogen/verdreht oder geschah das durch die fehende Zentrierung ???

Die Spuren am Lager können natürlich auch auf eine verdrehte Welle hindeuten...

Das ist jetzt der springende Punkt !

War die Welle schon verbogen/verdreht oder geschah das durch die fehende Zentrierung ???

Kurz die Vorgeschichte zu meiner Frage:

Hab eine PX80 mit 200er Motor bei eGay erstanden.

Motor aufgemacht, dabei bemerkt das die unterste Lasche mit dem Zentrierungsbolzen abgebrochen ist.

Da das Gehäuse ansonst noch relativ gut war ein paar Teile (Dichtungen, Simmeringe, ...) erneuert und wieder zusammengebaut.

Dabei eine Verschraubung auf 10mm aufgebohrt und mittels eines Alurohrs zentriert.

Der Zusammengebaut Motor lief recht gut, bis "starke" Vibrationen im Leerlauf.

Da fiel dann auf das die Welle scheinbar verdreht oder nicht mehr gerade ist.    War besonders bei der Zentrierung der Welle beim Polrad sichtbar.

Nachdem jetzt die Typisierung erledigt ist möchte ich dem Motor spalten und die Welle gegen eine andere, gebrauchte ersetzten.

Jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage: Kann eine fehlende Blockzentrierung die Kuwe verdrehen ?

Möcht jetzt nicht eine gerade Welle einbauen um dann festzustellen, auch die hat jetzt einen Schlag!

Ist es ratsam die Lasche wiederherzustellen (da hätte ich vielleicht jemanden) ?

Kann man die Blockzentrierung mit Hausmitteln auch wieder herstellen ?

Es besteht natürlich die Möglichkeit das die Welle schon immer krum war, der Motor ist ja bei Kauf nicht gelaufen.

Jetzt bin ich mal gespannt...

... OK!

Dann war der Kauf wohl ein Griff ins Klo.  

Gut, die Sprint bekommt eine XL1 Gabel ...

Und die PX gabel kommt unter den Hammer

Nachtrag:

Vespa auf den Kopf gestellt, mit Gefühl geflext, Motor war draußen. Kaum Schäden am Rahmen.

Silentgummies mit angegammelten Bolzen rausgebohrt.

Danke für die Tipps

Habe hier eine nette Gabel die schon für den Einbau in meine Sprint adaptiert wurde:

Der Vorbesitzer hat ein Loch in den original Kotflügel geschitten um ihn montieren zu können, Das gefällt mir nicht...

Wie kann ich Gabel und/oder Kotflügel bearbeiten um den original Kotflügel montiren zu können ?

• War da nicht was mit Kotflügel ~1cm aus der Mitte zu montiren? Geht das? Hat wer Bilder ?
• In den Kotflügel eine Bäule den dengeln bzw. was einschweißen ??
• obere Dämpferaufnahme weiter nach innen setzen um ingesamt schmäler zu werden? Verträgt das der Dämpfer? Schon mal wer gemacht ?
• 

Oder hat wer eine bessere Idee/Vorschlag ???

Hab hier eine orignale Sprint Gabel inklusive Kotflügel  und bilde mir ein, das ich den Kotflügel montierten habe ohne den Staubschutz zu entfernen?

Dann sollte ja auch die Demontage möglich sein. Ich bekomme ihn aber ums ar****lecken nicht runter...

Gibt's da einen Trick ??

Wenn doch nicht, wie bekomme ich den Staubschutz zerstörungsfrei herunter?

Roller neigen und die Öffnung mit WD40 fluten ..

... das versuche ich gerade täglich

ich würde den Roller auf die Seite legen, den Rahmen rund um den Schraubenkopt abstützen (dickes Rohr oder ähnliches), die Mutter auf den Bolzen drehen, sodass sie noch ein paar Millimeter Luft zum Rahmen hat und dann mit einem ordentlichen Hammer saftig auf die Mutter schlagen.

Da geht leider garnichts...

Wie ist der Zustand des Rahmens? Mann könnte den Bolzen auch bündig abschneiden und den Bolzen dann schrittweise ausbohren, oder man biegt das Blech vorsichtig auseinander, um den Motor rauszukriegen.

Rahmen ist verzinkt und pulverbeschichte, also noch sehr gut.

Edith fragt obs ein 200er Motor ist, sonst hast du beim Wechseln der Silentgummis direkt das nächste Problem...

Ist ein 200er! Probleme mit den Silentgummis !??

ein Händsägeblatt / oder Fuchsschwanz und los gehts

mit der Hand ca 30 min - 60 min, elektrisch mit Fuchschwanz ca 5 - 10 min

Da kommt man mit einer Handsäge dazu??

Im Worst Case hätte ich es mit einer dünnen FlexScheibe probiert.

Ich habs grad nicht so im Kopf wie eingebaut die Platzverhältnisse sind, aber kommt man von unten nicht an die Öffnung in der Traverse und könnte dort Löcher in das Rohr bohren/Drehmeln, um dort Öl zuzuführen.

Alles seehr eng. Selbst wenn ich eine Loch in das Rohr bohre wird das nicht ohne beschädigung des Bolzens gehen

Bei einem PX Motor in einem Sprintchassis dürfte der Motorbolzen im Rohr des Silentgummis festgegammelt sein !

Wenn ich die Schraube drehe dreht sich der Silentgummi mit ....

Möchte das ganze möglichst materialschonend und zerstörungsfrei lösen.

• Rausklopfen, von der Gewindeseite, kein Erfolg
• Unter den Schraubenkopf zum Raushebeln komm ich auch nicht
• Hab jetzt mal alles fest mit WD40 eingelassen und hoffe auf ein Wunder...

Bevor ich irgenwie versuche den Bolzen beidseitig abzusägen, hat wer einen besseren Tipp ??

Schaut gut aus !

21W Birnen gegen 10 W getauscht: Licht "wackelt" zwar noch im Takt, fällt aber nicht mehr so auf.

Mal schaun was der Pickerlmann (TÜV) dazu sagt

Dank an barnie für die kompetente Hilfe !

Je nach Blinkerfassung ... BAU15 hat D=15mm

Standard ?

... so hab ich das auch in etwa verstanden

Sollte das die LEDs nicht sowieso können?

Letzte Frage: Blinkerbirnen haben BAU15S Sockel !?

2x10W pro Seite => Licht wird "wackeln"

Im Ori wird vo und hi getrennt geleuchtet (6er Schalter).

 

 

6V Schnarre OK

"Wackelt" eine Originale (ohne Batterie) auch ?

Bringen da "Led" Birnen was, um mit der Verbrauch noch weiter runter zu kommen?

Auf 6poligen Blikerschalter umzubauen wir wohl zu aufwendig sein ...

Na ich werd das heute mal probieren und berichten

21W sind zuviel, 10W reichen.

 

Fast unhörbare Miniaturhupen kommen mit einem BrückenGlRi aus, dann lieber ne Schnarre.

10W wären eine Versuch wert, dann solte die Spannung nicht mehr so einbrechen, oder?

Da kann ich eh auch eine 6V Smalframe Schnarre nehmen? Die Verkabelung sollte eh passen und der schalter ist ja ein Schließer...

Bei 4 Blinkern brauchst einen 6er-Schalter.

Grünes AC-Relais.

 

 

Darfst / willst ne Schnarre?

Hupe nur mit HuGlRi.

 

Wieviel Watt hat eine Blinklampe?

Ok, 6 Kabel beim Blinkerschalter.

Relais müsste ich noch verifizieren..

Schnarre ist in Ö OK, muss nur laut geben . Reicht mir bei meiner Hupe eine "normaler" Gleichrichter?

21W wenn ich mich richtig erinnere.

Wieviel Blinker gibt´s?

Blinkrelais-Typ?

Blinkschalter-Kabelanzahl?

 

Schnarre oder Hupe (HuGlRi)?

4 Blinker.

Blinkrelais-Typ müsste ich nachsehen, welche Möglichkeiten gibt es?

Der Blinkschalter hat , glaub ich, 3 Kabel. Könnte ich auch noch nachsehen.

Da original müßte es eine Hupe sein...

Hab hier eine P80X an der sich der Vorbesitzer an der Elekrik vergangen hat...

Lichtmaschine 5polig (3x Zündung, schwarz, blau), 3 poliger spannungsregler, rotes kabel abgezwickt (Lichtmaschine, Batterie, Lenkerkopf), Zündschloss entfernt -> Killschater verbaut

Soweit alle Funktionen (bis auf Hupe) wieder hinbekommen, nur wenn ich blinke "blinken" alle Lichter so bekomme ich kein Pickerl (TÜV)

Dafür muss es doch eine (einfache) Lösung geben? Am besten eine Schaltplan

Schlechtest Alternative wäre ein Rückbau auf "mit Baterie" mit manuelle Baterieladung.