modernist

Und das hier muss leider auch nochmal hoch; die Kiste muss mit funktionierender Beleuchtung/Elektrik zum TÜV:

Ist es normal, dass bei der T5 selbst bei ausgeschaltetem Licht die Tachobeleuchtung an ist?

Dachte die Fournales gibt es nicht mehr zu kaufen?

Und bei 400euro/Stk: soo gut können die doch gar nicht sein (?)

Klar gibt's die noch: http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/Scooter.htm

So teuer waren die übrigens nur beim Dreibuchstabenshop.

Sehr bequem und sie haben eine gut Strassenlage.

Wie ist die Haltbarkeit? Brauche etwas für einen Daily-Driver. Mag die unauffällige Optik der Fournales.

 

Hier ist meine geliebte spanische daily T5: 

 

- ori zylinder mit 61 mm poluni conversion, PEP3 puff, ohne getrenntschmierung (seht im T5 motor topic).

- Fournales strossdaempfer vorn und hintern, scheibenbremse mit ersatz hauptbremzylinder. 

 

 

Gruess von Paris

 

Wie sind die Fournales Dämpfer so?

Eine Elektrikfrage (im normalen Elektriktopic wusste bei dem Punkt keiner Rat):

Ist es normal, dass bei der T5 selbst bei ausgeschaltetem Licht die Tachobeleuchtung an ist?

Gilt das auch für die ori. Cosa Kupplungen, oder nur für die PX alt? Hab schon mehrfach gelesen, das die gerne aufgehen.

Gruß nighty

Cosa original mit DR Federn hat bei mir zig tausend KM auf einem Alupinasco mit um 16 PS überlebt. Da war danach nichts aufgebogen oder gebrochen. Das war aber vor knapp 10 Jahren mit damaligen original Piaggio Beläge etc. Deshalb auch die Frage, was im Moment belagsmäßig gut ist.

 eigentlich habe ich echt keine richtige ahnung, , weil ich nur ewigkeiten nur cnc cosa fahre und da dann entweder orig, bgm oder adige. ich mache natürlich auch ab und zu mal einen motor mit alt-kulu - ein meine  dass waren surflex - auf jedenfall auf einem roten stück pappe aufgeschweißt. da sich noch keine wegen kuluprobs bei mir gemeldet hat, gehe ich mal davon aus, dass die teile halten.

Herzlichen Dank!

bei deinem setup ist die kulufrage einfach: du kannst mit der px-alt kulu absolut bedenkenlos fahren - eine cnc cosa macht immer sinn und ist schön - aber leistungsmäßig kommt deine kulu locker mit dem setup klar und hätte sogar noch ein paar eserven im petto. stärkere feder ja, aber nicht malossi, sondern die von z.b. dr - sich ein 4 belagsscheibenset zu besorgen wäre okay. mit guten belägen sind aber auch 3 scheiben ausreichend.

Beim 3 Scheiben PX-Setup: Welche Beläge empfiehlst Du da im Moment?

Warum willste eigentlich auseinanderreissen? Um nachzuschauen was genau verbaut wurde? Sonst würde ich einen Motor, der mit den Bauteilen120 fährt lassen wie er ist...

Alter JL oder Kegra.

2.: Ja, ist normal.

 

1.: Eigentlich nicht - mag aber sein, dass das bei der T5 anders ist, damit man den digitalen DZM am Tacge besser sieht.

Danke vielmals! Jetzt bin ich schonmal einen Schritt weiter.

Kann einer der T5 Spezis was zu 1. sagen?

Versuche gerade zu ergründen, ob mit meiner Elektrik alles stimmt (und, wenn nein, wo der Fehler liegt).

Frage:

1. Ist es normal, dass die Tachobeleuchtung immer leuchtet (auch bei ausgeschaltetem Fahr- oder Standlicht)

2. Ist es normal, dass beim Durchtreten des Kickstarters bei eingeschaltetem Licht und abgeschlossener Vespa (Zündung aus) Vorder- und Rücklicht leuchten?

Vespa: T5 ohne Batterie

Wie schwer ist das hp4 ich habe durch den Tausch von dem originalen 3000g zum Pk 1850g 1,5 PS Mehrleistung auf dem Prüfstand gehabt....

Das liegt nicht am Gewicht, sondern an den kleineren Lüfterflügeln.

Hallo,

hatte bei meiner T5 (Ohne Batterie, Blinkerpiepser abgeklemmt) einen Riss des Ölschauglases mit entsprechender knapp 1,5 Liter umfassenden Sauerei im Rahmen. Habe neuen Öltank verbaut, die Kiste vom Öl gereinigt und wieder in Betrieb genommen. Der vom ital. Vorbesitzer oder schon Piaggio mit Isolierband umwickelte Kabelbaum wurde dabei zwangsläufig ein wenig hin und her bewegt.

Seither spinnt die Elektrik, wovon ich leider so gar nichts verstehe.

Symptome:

1. Vespa startet äußerst schlecht, wobei die Spritversorgung eigentlich i.O. sein sollte (20-30 Kicks nötig, vorher immer auf den zweiten Kick). Danach läuft sie unauffällig.

2. Tachobeleuchtung leuchtet immer, auch bei Lichtschalter auf "off"

3. Bei abgeschlossener Zündschloss und Lichtschalter auf "on" leuchten beim Tritt auf den Kickstarter Vorder- und Rücklicht. Ist mir beim Pumpen des Öls mit dem Kickstarter aufgefallen. K.A. ob das normal ist - war mir bisher jedenfalls nicht aufgefallen.

4. Standlicht vorne geht nicht, Birne schon gewechselt.

Bin für jede Hilfe und Hinweise wo ich bei der Fehlersuche ansetzen soll dankbar. Wenn der Tank dafür nicht sofort wieder raus müsste, umso besser.

  Steuerzeiten errechnet hab ich noch nicht, damit werde ich mich im Winter im Keller mal genau mit dem Zylinder auseinander setzen.  WAs meinst Du somit mit mehr Steuerzeit ? Heisst das, den Zylinderfuss hochsetzen (ne 1mm Fussdichtung lag beim MMW Kopf noch dabei) oder wie Modernist meinte die Fussdichtungen(ca. 0,4 mm) raus und dafür mehr Drehmoment und Kompression ? Danke schon mal für eure Vorschläge;-)  

 

 

Wieviel und ob Du unterlegen musst kannst Du erst nach messen der Steuerzeiten wissen. Anzupeilen sind bei der von Dir angestrebten Charakteristik beim DR etwa 120-125 Grad Überstromzeit und 170-175 Grad Auslass. Original hatte mein DR z.B. schon 118/168, musste also kaum was machen um auf 120/170 zu kommen.

Außerdem musst Du herausfinden für wieviel mm Fußdichtung der MMW Kopf ausgelegt ist - der muss dann entsprechend an die tatsächlich verwendete Fußdichtungsstärke angepasst werden. Alles andere ist nur Raten.

 

Wie gehe ich genau beim angleichen der Übergänge vor ? Stelle mir das jetzt so vor, dass ich Vergasser und Wanne abschraube und dann unten durch die Wanne etwas poliere mit dem Dremel oder Schleifpapier, right ?  

Schau dir die (nicht vorhandenen) Übergänge vom runden Vergaserquerschnitt auf den mehr oder weniger eckigen Einlass einfach mal an. Dadurch wird eigentlich alles klar. Kann man gut über den WInter bei abgeschraubter Gehäusehälfte machen und dann gleich Fräsen.

Vorab: einfach mal mit einer Taschenlampe bei abgeschraubtem Luftfilter und voll aufgezogenem Gas in den Vergaser leuchten. Dann siehst Du schon welche Hindernisse da im Weg sind und wo angeglichen werden muss.

Bilder von Anpassungsaktionen sollte es hier im Forum sicherlich geben.

Der Haufen läuft jetzt eigentlich ganz gut - 100 - 110 km/H laut fahrradtacho. Was ich halt immer noch vermisse ist das viel gepriesene Drehmoment aus dem Keller - denke dies liegt aber wirklich an den Überströmern des LML Gehäuses, diese sind wohl auf Sprit sparen ausgelegt .

Die zwei Fussdichtungen a 0,2 mm hab ich wegen meinem etwas hochgezogenem Auslass(siehe Bild) unterlegt - deswegen dreht er wohl Gefühlt etwas höher aus.

 

Wie gehe ich genau beim angleichen der Übergänge vor ? Stelle mir das jetzt so vor, dass ich Vergasser und Wanne abschraube und dann unten durch die Wanne etwas poliere mit dem Dremel oder Schleifpapier, right ?  

Auf welche Steuerzeiten kommst du (ohne/mit Unterlegen) denn? Wenn nicht unbedingt nötig, dann würde ich auf die Dichtung verzichten, gerade wenn Du nach Druck von unten verlangst. Zudem ist es wichtig zu wissen, auf welche Fußdichtungsstärke der Kopf ausgelegt ist, sonst verringerst eventuell unnötigerweise durch das Unterlegen die Verdichtung bzw. müsstest den Kopf anpassen.

Der DR kann entgegen der auch hier von einigen vertretenen Meinung durchaus Spass machen. Hatte selber jahrelang einen, der mit 24er Si wirklich wunderschön lief. Schoeni hat hier im Forum übrigens auch mal ein Diagramm mit einem Ü20 DR gepostet.

Hi There,

 

wollte nochmal einen kleinen Nachbericht schreiben. Ich hab den Zylinder nochmal abgenommen, den Fuß mit zwei Polini Alu Standardichtungen unterlegt und zusätzlich mit Dirko abgedichtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Überströmer am LML Gehäuse sehr schmal sind und hier bestimmt ein haufen Leistung verloren geht. Mangels Erfahrung hab ich davon aber erstmal die Finger gelassen - vielleicht gibt es in der Nähe von Worms/Ludwigshafen, jemanden der sowas im Frühjahr für mich bewerkstelligen könnte einen entsprechenden Obolus vorausgesetzt....anyway, dann hab ich mir einen MMW Kopf bestellt und siehe da es läuft, es läuft gut ! Wesentlich mehr Druck und kein Knistern mehr ! Mit den GS Kolbenringe dreht der DR auch richtig schön aus - kein vergleich zu den beiliegenden Kolbenringen, diese fühlen sich an als ob sie aus Kohlenstaub gepresst wurden ;-(

Vergassermässig bin ich jetzt bei ner 120er HD angekommen - diese scheint o.k für mein Setup. Vergasser werde ich wohl im Winter ovalisieren, hier sollen ja auch noch ein paar Pferdchen liegen.   

 

Gruß

 

Sven

Vergaser nicht ovalisieren. Übergänge von Vergaser auf Wanne auf Block angleichen reicht. Weil dafür der Block auseinander muss, kann man dabei auch noch die Einlasssteuerzeiten etwas verlängern und die Überströmer am Block anpassen.

Aber auch ohne all diese Spielerreien sollte der Eimer jetzt eigentlich ganz gut laufen. Warste schon auf der Straße?

Edith sagt noch: Warum eigentlich zwei Fußdichtungen?

Herzlichen Dank!

Nochmal kurz zur Zusammenfassung Eurer Schilderungen. Bitte um Korrektur falls ich da was falsch verstanden habe:

- Bei Dir/Euch sind ZWEI Bremstrommeln, die jeweils als Originalersatzteil bestellt/geliefert (???) und wohl von F.A. Italia hergestellt wurden (???) an den in den Photos dokumentierten Stellen ausgefallen

-Reaktion war im ersten Fall der kommentarlose Tausch der Trommel; Im zweiten Fall eine Mail, die im aussagt, dass das Problem wohl bekannt ist und dass man die gelieferte Trommel nicht mit den eigentlich von Piaggio für Werkstätten vorgegebenen Drehmomentwerten anziehen darf, sondern nur "nach Gefühl"

Wichtigste Frage an dieser Stelle, für mich jetzt, WAS ihr genau bestellt hattet. Wo ich all meine Ersatzteile bestelle, weiss ich nämlich schon länger ganz genau. Nur, sollte das Problem jetzt tatsächlich auch bei als Originalersatzteil ausgezeichneten Trommeln auftreten, dann müsste man in dieser Sache allgemein bewusst auf Nachbauten anderer Firmen oder Teile aus indischer Produktion ausweichen.

Auf die Erfahrung so einen Defekt oder Ähnliches weshalb auch immer bei voller Fahrt zu erleben kann ich nämlich verzichten. Habe das einmal erleben müssen, mit dem Mini bei etwa 100 auf der Bundesstraße, nachdem wohl jemand erfolglos versucht hatte meine Felgen zu klauen. Das ging superschnell vom ersten Auftreten eines komischen Fahrgefühls mit "Rattern" bis zum Verlieren des linken Vorderrads. Da war nichts mehr mit mal kurz rechts ran...

Hinten habe ich nichts gemacht, da ich 1. mehr Gewicht auf dem Vorderrad wollte und 2. die leicht geduckte Optik mag.

Danke für die Info!

Dann ist aber auch klar warum sich das Fahrverhalten bei gleicher Kürzung Dämpfer/Gabel deutlich verschlechtert hat: Da hat sich schlicht der Nachlauf noch mehr verringert und der "Lenkkopfwinkel" ist noch steiler als original schon. Also schon von der Theorie her eher hypernervös.

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Kann mich den Vorrednern nur anschliessen - bei gleicher Kürzung von Dämpfer und Gabel (je 45 mm) fuhr sch das kriminell!

Mit 2 cm kürzerem Dämpfer bessert sich Fahrverhalten wie gewünscht.

Hinten jeweils Distanz verkürzt oder gleich gelassen?

Glaub auch das dem so ist.

hab gerade einen montiert der im Zulauf aufgebohrt ist,und genau bei dem reißt die Spritzufuhr im oberen drittel ab ! Was sonst bei der Beduesung nie der Fall war !

Bohrst Du die Zuläufe des SI24 und die sonst gerne als Nadelöhre beschriebenen Benzinhähne bei Deinen Parma/Malossi Sport Set-ups sonst auf oder war das bisher nicht nötig?

Schau mal nach der Motornummer. Wenn nicht (mehr) erkennbar, zieh mal die Plastikzylinderhaube ab (die drei Halteschrauben lösen plus Kerzenstecker abziehen, dann feste am Plastikteil ziehen) und mach ein Photo. Dann hier posten.