Bertl Geschrieben 8. März 2007 Teilen Geschrieben 8. März 2007 hast du das teil schon gaytestettetet?Ja, ist eingebaut und funtioniert seit 100 km einwandfrei. Bei mir kommen mit lausigen HP4 Magneten 65 W raus. Also an der Limaleistung an sich ändert sich dadurch natürlich nichts. Die 65W reichen jetzt aber dicke, weil sie direkt in die Batterie gehen. Ist halt ne saubere und zuverlässige PnP Lösung. Kein flackerndes Licht mehr an der Ampel, Kosos laufen schön, fettes Zweiklanghorn, und mein Fernlicht leuchtet jetzt zusätzlich zum Ablend- und Standlicht. Das kommt halt schon Flutlichtmässig . Zumindest, solang mir die Fassung nicht wegschmilzt. Das wird sich noch zeigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaSepp Geschrieben 14. Mai 2007 Teilen Geschrieben 14. Mai 2007 (bearbeitet) Hallo!Hab jetzt alle 5 Seiten komplett durchgelesen, konnte jetzt aber keine Lösung die bewährt ist für eine PX-Lusso Zündgrundplatte finden!?!?!Hab ich was übersehen, oder hat wer sonst was dazu zu sagen?Könnte man bei einer Lusso-Zündgrundplatte auch auf Batteriebetrieb umrüsten und das ganze über ein Solarladeregler steuern?Hab einen gefunden mit Solar-Modulleistung max. 165W, Solar-Modulstrom max. 10,5A und Solar-Modulspannung max. 25V. Wäre das was? Ladestrom 10,5 A für die erste Batterie und 0,8A für die zweite Batterie, das ganze ist nämlich für zwei Batterien z.b. für Wohnmobile ausgelegt, aber man müsste ja auch nur eine damit laden könne oder?Gruß, Tim. Bearbeitet 14. Mai 2007 von VespaSepp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 14. Mai 2007 Teilen Geschrieben 14. Mai 2007 (bearbeitet) Könnte man bei einer Lusso-Zündgrundplatte auch auf Batteriebetrieb umrüsten und das ganze über ein Solarladeregler steuern?Hab mich im Topic mit dieser Frage ausführlich beschäftigt. Ich meine jetzt nach neuesten Erkenntnisssen sagen zu können, daß das so nicht geht. Am Eingang des Solarreglers steht von dem Solarmodul her nur eine Gleichspannung an. Unsere Lima produziert jedoch zuerst eine Wechselspannung. Diese sollte in geeigneter Weise ohne große Verluste gleichgerichtet und in die Batterie überführt werden. Das wird der Solarregler nicht ohne weiteres können. Allein am Brückengleichrichter fallen bei Vollast schon 12 W Verlustleistung an. Ich gehe davon aus, daß der Solarregler ebenfalls auch einiges an Energie verbraucht (Falls er überhaupt funktioniert?). Das müßte man dann alles von der Lima-Leistung abziehen.Für Elektronik-Interessierte könnte ich das Layout meines Eigenbaus hier mal reinstellen. (Falls Interesse besteht). Für den Nachbau ist jedoch einiges an Fachwissen erforderlich. Ebenso unbedingt ein Oszilloskop, um zu überprüfen, ob auch wirklich beide Thyristoren arbeiten.Außerdem liegt kein Langzeittest vor. Eine längerfristige Funktionsgarantie kann ich nicht übernehmen. Das Ganze ist mit etwas Aufwand verbunden. Rückschläge sind nicht auszuschließen.Edit:Auf den Motelek Seiten sind noch zwei weitere interessante Schaltungen für den Vollwellenregler aufgeführt. Ein Reglertyp schaltet bei Erreichen der Ladeschlußspannung die Wicklung der Lichtmaschine gegen Masse, der andere trennt die Wicklung vom Bordnetz. Beide Schaltungsprinzipien haben Vor- und Nachteile. Mein Eigenbauregler öffnet die Wicklung genauso wie T5 Rainers Spannungsregler für die Lambretta s. a. "Motoplat-Leiche" auf den Motelekseiten. Der Motelekregler, der die Wicklungen gegen Masse schaltet, ist ev. noch bessergeeignet. http://www.motelek.net/schema/spannung/feedback-bridge.pngEr wird sich während des Betriebes etwas stärker erwärmen, aber dafür können keine hohen Spannungen entstehen. Außerdem können Polrad und Grundplatte sich im unbelasteten Zustand nicht so stark erwärmen wie bei dem anderen Reglertyp.Werd das Ding bei Gelegenheit mal nachbauen.Edit:Der Regler ist inzwischen fertig. Als Thyristoren und Transistoren habe ich gängige, preisgünstige Typen verwendet, die auch Conrad vorrätig hat. Die Gatewiderstände wurdenmit 680 Ohm größer gewählt als von Motelek vorgesehen. Getestet habe ich diesen Regler bisher nur am Trafo in der Wohnung und nicht an der Maschine.Edit: verlorengegangene Bilder erneuert: Bearbeitet 5. November 2010 von Don Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freeridehnx Geschrieben 17. Mai 2007 Teilen Geschrieben 17. Mai 2007 also ich hab jetzt auch mal fast alle seiten durchgelesen.. und auch dasselbe problem.. lima is einfach kacke.. habe zwischendurch gelesen dass das unterlegen der zündgrundplatte höhere mehr leistung und höhere DZ bewirken. gilt das für das standard Lüra der V50, oder nur für spezielle Lüfterräder wie pinasco oder HP4 ??wie viel mm gehen maximal??grüße, Flo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 18. Mai 2007 Teilen Geschrieben 18. Mai 2007 das unterlegen macht nur bei pk lüfterrädern auf px motoren sinn.hier soll der axiale versatz ausgeglichen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freeridehnx Geschrieben 18. Mai 2007 Teilen Geschrieben 18. Mai 2007 ah ok. klingt logisch.. thx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CPS Geschrieben 13. Juni 2008 Teilen Geschrieben 13. Juni 2008 Getestet habe ich diesen Regler bisher nur am Trafo in der Wohnung und nicht an der Maschine.Funktioniert der Regler in der Praxis?Wenn ja, kannst Du mal das Layout und die Stückliste postenGrußCPS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 14. Juni 2008 Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 (bearbeitet) Funktioniert der Regler in der Praxis?Wenn ja, kannst Du mal das Layout und die Stückliste postenGrußCPSOb der Regler in der Praxis funktioniert, weiß ich nicht. Hab's nicht ausprobiert.Ich hab nur den Regler Nr. 1 kurz an der Maschine getestet.Edit: Hier ist nun auch das Layout für den Vollwellenregler III (schließende Ausführung).Die Platinenmaße gelten für die Version mit Silizium-Brückengleichrichter.Sollen statt des einzelnen Brückengleichrichters Schottky-Dioden verwendet werden, würdeich den Ausschnitt oben links in Platinenbereich umwandeln und dort Stützpunkte einrichten.Die Schottky-Dioden sind dann ja unter der Platine verschwunden.Welcher von den beiden Reglertypen sich in der Praxis besser bewährt (oder überhaupt bewährt?),kann ich leider nicht sagen.Edit: Ich würde zum Vollwellenregler III tendieren.Um Mißverständnissen vorzubeugen: Die Batterie muß mindestens eine Kapazität von 10 Ah haben...sonst läuft das so wie bei Bertl. Sein (gekaufter) Regler war nach kurzer Zeit kaputt.Edit: Interessant vor allem für Gespanne. Das stört eine große Batterie im Beiwagen nicht weiter!Ich würde dann 15 oder 20 Ah wählen.Falls kein geschalteter plus zur Verfügung steht (z. B. bei der Rally), hier ein Schaltungsvorschlagohne speziellen Kontaktanschluß: Bearbeitet 18. März 2013 von Don Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
absolut Geschrieben 18. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2008 Gibt es schon Erkenntnisse vom neu Wickeln der Spulen?Möchte mit zwei Zusatzlampen eine PK 12 Volt Platte belasten, die ja nur 80 W bietet.Die ist wahrscheinlich in der Normalausführung zu schwach, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crusher Geschrieben 18. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2008 Wieviel Watt haben denn die Birnen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
absolut Geschrieben 18. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2008 Ich glaub je 35Watt die zwei Zusatzscheinwerfer plus das Abblendlicht mit 25Watt und das Rücklicht mit 5Watt.Zuguterletzt sollte man noch hupen und bremsen können 10 Watt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Junkyard-Rodder Geschrieben 19. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2008 Ich werd mal Kontakt zu meiner alten Firma suchen und den Chef rechnen lassen.Mal sehen was das bringt!Hat die T5 nicht ne 90W Lima??LT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nolar Geschrieben 19. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2008 ...Für den Gleichrichter die Wärmeleitpaste nicht vergessen!...hab das nur mal kurz angelesen, mit schlackern die synapsen. aber: wärmeleitpaste kann ich gratis in rau(h)en mengen liefern, falls das genannte zeug identisch mit dem für pc´s / server ist. portoersatz oder abholung ist klar z.b. sowas hier, akasa-455 ("Anwendungsbereich liegt zwischen -45 °C und 240°C Grad")wenn interesse besteht: pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally210er Geschrieben 27. Mai 2009 Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 Schaltung von Seite 4 Gebaut etwas umgestrickt, funktioniert, wird nach Stockach getestet, wenns verreckt, dann ists eben am Arsch!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally210er Geschrieben 27. Mai 2009 Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 weiter gehe ich gerade noch folgendem Gedanken nach:Gesamtes System gleichrichten in einen Zwischenkreis und dann mit einem Hoch/Tiefsetzsteller auf konstant 13,8Volt anpassen, das macht offensichtlich noch mehr sinn, da jetzt ein großer Teil nicht genutzt wird, da der abgeschnitten wird.Gibt es irgendwelche Gedanken.Ach, die 10er Diode hab ich von 15 auf 14,2V getauscht und den Widerstand geändert auf einen 5kOhm Poti... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 23. Juni 2009 Teilen Geschrieben 23. Juni 2009 (bearbeitet) Nach inzwischen über zwei Jahren bin ich nun dazu gekommen, die Vollwellenregler II und III einem praktischen Test an der Maschine zu unterziehen.Der Regler III (Motelek) hat sich als unbrauchbar erwiesen. Es ist mir ein Rätsel, warum er bei hohen Drehzahlen vollen Strom in die Batterie getrieben hat und die Spannung an den Batterieklemmen auf über 16V ansteigen konnte. Dem muß ich noch mal nachgehen. Vorher in der Wohnung, am Schreibtisch, hatte alles gut geklappt.Es wäre interessant zu wissen, wer diese Schaltung entworfen hat. Möglicherweiseist die Schaltung nicht ausgereift. Ein dicker Fehler war schon mal drin.Der alte VWR II ist der Favorit. Ich hatte versucht, einen zuverlässigen Überspannungsschutz mit einzubauen, was aber gründlich mißlang. Macht nichts! Es wird jetzt was anderes versucht.Ich werd die BC-Kleinleistungstransistoren gegen spannungsfestere BF-Typen austauschen, um so den Regler gegen Überspannung unempfindlich zu machen. Überspannung gibts, wenn ohne oder mit defekter Batterie gefahren wird. Dann werden evtl. die kleinen Transistoren gekillt.Ich hab nachträglich ein vernünftiges Layout für einen Nachbau erstellt. Das wäre dann der neueste Stand: (...hoffentlich ist kein Fehler drin??)Von der Wirksamkeit der 15V Z-Diode bin ich nicht voll überzeugt; deshalb hab ich sie gelb/grau eingezeichnet.Die beiden gelben Linien sind Drahtauflötungen zur Querschnittsvergrößerung derLeiterbahn.-------------------------------------------------------------------------------Interessant waren verschiedene Messungen an der PXalt-Lima (2 x 2Spulenpaare parallel verschaltet; Lüfterrad original, fast 30 Jahre alt, nicht nachmagnetisiert):Ich hatte zuerst die Generatoranschlüsse kurz geschlossen und dann den maximalen (Kurzschluß)Wechselstrom gemessen. Ergebnis: 11,5A bei 0V. (Genauigkeit der Messung schätzungsweise 5%). Ich finde, das ist 'ne ganze Menge an Strom!Dann hab ich den Regler angeschlossen und batterieseitig maximal belastet. Bei 14V Batteriespannung hat die Lima einen Wechselstrom von beachtlichen 8,5A geliefert. Das entspricht einer Leistung von etwa 120W. Unsere Lima ist also keineswegs unterdimensioniert!Anhand einer kleinen Überlegung kann man das auch nachvollziehen:Bei der PXalt ist nur ein Spulenpaar fürs Licht zuständig.Bei 35W Halogen + 10W Rücklicht + 5W Kontrollampe ergibt das 50W für den einen Zweig.Damit ist die Energie der Doppelspule aber immer noch nicht ausgeschöpft. Wenn nämlich derRegler kaputt geht, brennen die Lampen durch. Es muß also noch mehr Leistungspotentialin der einen Doppelspule vorhanden sein. Bei Parallelschaltung der identischen Doppelspulenkommt man dann eben auf eine Leistung von etwa 120W!In Verbindung mit einer großen Batterie (ca. 15Ah) ließe der VWR keine Wünsche offen.In eine Solomaschine würd ich ihn allerdings nicht einbauen, u. a. auch wegen der schweren Batterie. Gut geeignet scheint mir die VWR-Betriebsart für Gespannbetrieb zu sein.Edit: Schaltplan. Geändert auf die bisher verwendeten Bauteile. Bearbeitet 29. Juni 2009 von Don Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 25. Juni 2009 Teilen Geschrieben 25. Juni 2009 (bearbeitet) Ich habe Herrn Motelek Unrecht getan! Der VWR III (Beitrag 93) arbeitet tadellos. Daß er während des Betriebs richtig warm wird, hab ich mir schon gedacht.Es fließen schließlich bei Vollast 8A (schon minimal über Leerlauf) bei 1,5V Schwellenspannung (2x0,7V) über die Brückengleichrichterdioden bzw. ohne Last 12 A über die Anode/Kathode-Strecke der Thyristoren, wasfür beide Fälle eine Verlustleistung von 12W ergibt. Das erfordert eine solide Ausführung des Reglergehäuses sowie gute Wärmeableitung über den Rahmen.Der VWR II wurde nur handwarm - aber ich hatte ja auch nur mit 30W belastet. (... waren gestern beim Test keine stärkeren Verbraucher mit dabei.)Der VWR II würde bei starker Belastung (bis ca. 120W) natürlich auch sehr warm werden, da an der Anode-Kathode Strecke bei durchgeschaltetem Thyristor etwa 1V Spannung abfallen. Das ergäbe dann bei Vollast 8W an den Thyristoren und etwa 6W am Gleichrichter. Zusammen also 14W, die in Wärme umgesetzt werden. Beim VWR III muß drauf geachtet werden, das auch wirklich die 12V vom Zündschloßan C ankommen, sonst schickt die Lichtmaschine gnadenlos 8A durch die Batterie. Beim VWR II sollte immer nur mit eingeschaltetem Hauptlicht gefahren werden!Schaltplan findet man in Beitrag 93, das Original auf den Motelekseiten.Die Gate-Widerstände hatte ich auf 680 Ohm vergrößert, statt des Potis Festwiederstände einlötet und gängige Halbleiter verwendet. Das Layout müßt Ihr Euch selber anfertigen. Edit: ... ist inzwischen auch vorhanden....ach so - beim VWR II hab ich probeweise bei Höchstdrehzahl die Batterie abgemacht.Der Regler hats überstanden.Edit: Falls kein geschalteter Plus vorhanden ist (Rally usw.), wäre zu überlegen, ob die Schaltung nicht auch ohne B+ aufgebaut werden kann ohne daß sich die Batterie auf Dauer über die Reglerinnenschaltung entladen kann. Wird der Wert der Z-Diode auf 14V erhöht, kann bei Motorstillstand kein Entladestrom mehr aus der Batterie über den Regler fließen. Für die Einstellung der Batterieladeschlußspannung ist jetzt nur noch die Z-Diode maßgebend. Es kann auch eine 12V Z-Diode verwendet werden, wenn entsprechend viele pn-Übergänge vorweg geschaltet werden. Diese Schaltung habe ich noch nicht im praktischen Versuch überprüft. Ich hoffe, daß R mit 660 Ohm richtig dimensioniert ist.Edit: Überschrift im Schaltplan soll heißen "für Roller ohne geschalteten Plus" Bearbeitet 30. November 2010 von Don Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jayar Geschrieben 13. Juli 2009 Teilen Geschrieben 13. Juli 2009 (bearbeitet) Hallo. eine interessante Fragestellung!ich möchte noch einmal auf das Wesentliche kommen:1) Die meisten Limas (besonders die ungeregelten (Sprint und so..) sind schlapp. 2) Leistung, die nicht vorhanden ist, braucht auch nicht weggeregelt werden.....Wo sind die Bottlenecks der Stromversorgung? Sicher nicht in den Spulenwicklungen.1) 6 Volt Nennspannung: Hier haben alternde Kabelbäume, oxidierte Schaltkontakte und der kleine Querschnitt der Litzen einen erheblichen Einfluss auf die Verlustleistungen! Abhilfe: alle Verbraucher auf 12 V ersetzen auch das Blinkrelais, (ausser Hupe); schon liefert die Anlage auch 12 Volt. Zusätzlich alle Kontakte und Schaltkontakte polieren und vergammelte Kabelstecker ersetzen.2) Die Magnetisierung der Lüfterräder ist bei alten Rollern wahrscheinlich stark eingebrochen. Diese Magnetisierung ist ENTSCHEIDEND für die Leistung, da mit der Magnetischen Feldstärke, die tatsächlich zur Verfügung steht, da die gesamte Leistung der Anlage festgelegt wird. Da bei jedem Abbauen des Lüfterrades die Magnetisierung messbar sinkt, aber auch beim Fallenlassen usw. , ist das Aufmagnetisieren Investment Nr. 1. Das geht bei uns in D wohl nur beim Elektromschinenservice Neumann, und nur mit Polrädern mit 105 mm Innendurchmessern ( er scheint der einzige, der sich die Mühe macht)Adresse : Suche benutzen. Die Wirkung ist umwerfend erhellend.3) Rollern mit Batterie immer die größtmögliche Batterie einbauen, die mechanisch noch passt. Sie halten wesentlich länger und performen besser, weil sie nicht leicht überladen werden können. Gleichzeitig stabilisiert die Batterie dei Spannung im angeschlossenen Lade-Stromkreis besser.4) Scheinwerfer und BirnenImmer die passende Birne einbauen und nicht die größtmögliche. Wird bei ungeregelten Systemen (Sprint) statt einer 25/25 w Scheinwerferbirne eine 35/35 w eingebaut, wird der Scheinwerfer bei gleicher Drehzahl dunkler, da die Lima die Leistung nicht liefert. Abhilfe: An allen anderen Birnen im Stromkreis sparen und z. B LED einbauen. Die dort gewonnene Leistung kann dann wieder mit einer 35/35 w Scheinwerferbirne genutzt werden.5) Spulenwickeln halte ich für unsinnig, solange sie nicht defekt sind.6) Wenn eines Tages genug Leistung zur Verfügung steht, dann kann ein (Vollwellen)regler das Bordnetz stabilisieren. Auch hier gilt, wie mehrere Male vom Vorrednern erwähnt, dass eine grosse Batterie sehr hilft.7) Keep it simple and stupid! Jeder zusätzliceh Aufwand kostet Verlustleistung und macht anfälliger gegen Defekte. Bearbeitet 13. Juli 2009 von Jayar 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 14. Juli 2009 Teilen Geschrieben 14. Juli 2009 Wo sind die Bottlenecks (???) der Stromversorgung? Sicher nicht in den Spulenwicklungen.Da bei jedem Abbauen des Lüfterrades die Magnetisierung messbar sinkt......deshalb sollte man das Polrad auch nur abziehen wenn unbedingt nötig!Da gabs doch mal einen Rentner, der hatte so eine Magnetisierungsmaschine für Vespa-Polräder.Da konnte man für wenig Geld die Magnetisierung wieder auffrischen lassen. Ich weiß aber nicht, ob der das noch macht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blechritter Geschrieben 29. November 2010 Teilen Geschrieben 29. November 2010 Könnte kurz Einer erklären warum die Magnetisierung beim Abbauen sinkt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 29. November 2010 Teilen Geschrieben 29. November 2010 Lüfterräder aufmagentisieren --> Firma Laubersheimer / Laubtec, günstig und fix. Machen alle Arten von Polrädern.Lüfterräder immer mit Zündung drin lagern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. November 2010 Teilen Geschrieben 29. November 2010 Lüfterräder immer mit Zündung drin lagern.Falsch! Die Remanenz (Restmagnetkraft) der LüRa-Magneten wird bereits beim Abziehen des LüRa (im Moment der Unterbrechung der Kraftlinien) geringer, nicht vom Lagern ohne Anker. Im Detail ist's im "Kupferwurm" von Carl Hertweck beschrieben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. November 2010 Teilen Geschrieben 29. November 2010 (bearbeitet) 2) Die Magnetisierung der Lüfterräder ...... geht bei uns in D wohl nur beim Elektromschinenservice Neumann, und nur mit Polrädern mit 105 mm Innendurchmessern ( er scheint der einzige, der sich die Mühe macht).Neumann müßte Naumann heißen.Ja, Firma Laubersheimer aka Laubtec macht's auch. Bearbeitet 29. November 2010 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 31. März 2013 Teilen Geschrieben 31. März 2013 Hallo Ihr Elektronen-Spezies, ich möchte meiner Sprint mit Batterie, Blinkern und 6V Kontaktzündung etwas Gutes tun,die Lichtausbeute ist ja leider absolut mau. Würde mir folgender Spannungsregler dabei helfen und passt der auch in ne Sprint, vor allem, wo hätte ich dann ein Plus daraus??? http://www.scooter-center.com/product/BGM6696/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+6V+ACDC+universal Kann ich zusätzlich einfach LEDs verbauen für Blinker und Rüli oder was habe ich zu beachten??? Thx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 31. März 2013 Teilen Geschrieben 31. März 2013 Hallo! Zu 1) Kann ich die Verbraucher ohne Weiteres einfach austauschen gegen 12V??? Zu 3) Was meinst Du mit mechanisch passt, Platz unter der Backe bzw. im Fach? Welche Batterieleistungswerte wären demnach bei einer deutschen Sprint mit Blinker ideal? Zu 4) Mein Kollege hatte Probleme bei seiner PX mit LED im Rüli (12V Anlage), welche LED würde ich demnach für Lenkerendenblinker und Rüli benötigen > demnach auf 12V umrüsten??? Stehe mit der zitierten Ausführungen ehrlich gesagt etwas auf dem Schlauch... Manno, will doch bloß etwas mehr Licht ausm Scheinwerfer Gibt es inzwischen neuere Erkenntnisse oder Möglichkeiten, sehe grad, ich zitiere aus 2009 Hallo. eine interessante Fragestellung!ich möchte noch einmal auf das Wesentliche kommen:1) 6 Volt Nennspannung: Hier haben alternde Kabelbäume, oxidierte Schaltkontakte und der kleine Querschnitt der Litzen einen erheblichen Einfluss auf die Verlustleistungen!Abhilfe: alle Verbraucher auf 12 V ersetzen auch das Blinkrelais, (ausser Hupe); schon liefert die Anlage auch 12 Volt. Zusätzlich alle Kontakte und Schaltkontakte polieren und vergammelte Kabelstecker ersetzen.3) Rollern mit Batterie immer die größtmögliche Batterie einbauen, die mechanisch noch passt.Sie halten wesentlich länger und performen besser, weil sie nicht leicht überladen werden können.Gleichzeitig stabilisiert die Batterie dei Spannung im angeschlossenen Lade-Stromkreis besser.4) Scheinwerfer und BirnenImmer die passende Birne einbauen und nicht die größtmögliche. Wird bei ungeregelten Systemen (Sprint) statt einer 25/25 w Scheinwerferbirne eine 35/35 w eingebaut, wird der Scheinwerfer bei gleicher Drehzahl dunkler, da die Lima die Leistung nicht liefert.Abhilfe: An allen anderen Birnen im Stromkreis sparen und z. B LED einbauen. Die dort gewonnene Leistung kann dann wieder mit einer 35/35 w Scheinwerferbirne genutzt werden.6) Wenn eines Tages genug Leistung zur Verfügung steht, dann kann ein (Vollwellen)regler das Bordnetz stabilisieren. Auch hier gilt, wie mehrere Male vom Vorrednern erwähnt, dass eine grosse Batterie sehr hilft. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 31. März 2013 Teilen Geschrieben 31. März 2013 Kennt jemand von Euch das hier bzw. hat es schon in Betrieb??? Erfahrungen, Tips??? http://www.sip-scootershop.com/de/products/umrustkit+bajaj+ezundung+_50025000 Thx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 1. April 2013 Teilen Geschrieben 1. April 2013 Hallo Ihr Elektronen-Spezies, ich möchte meiner Sprint mit Batterie, Blinkern und 6V Kontaktzündung etwas Gutes tun,die Lichtausbeute ist ja leider absolut mau. Würde mir folgender Spannungsregler dabei helfen und passt der auch in ne Sprint, vor allem, wo hätte ich dann ein Plus daraus??? http://www.scooter-center.com/product/BGM6696/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+6V+ACDC+universal Kann ich zusätzlich einfach LEDs verbauen für Blinker und Rüli oder was habe ich zu beachten??? Thx Dieser Regler bringt auch nicht mehr Leistung aus einer LiMa, die einfach zuwenig Eisen&Kupfer hat. Auf LED umbauen bringt in diesem Fall auch nix, weil batterieversorgt. Tja... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 1. April 2013 Teilen Geschrieben 1. April 2013 (bearbeitet) D.h. für mich, umrüsten auf 20mm Konus-Welle und komplette Bordelektrik neu oder gibt es kleinere Schritte die ebenfalls zum Erfolg führen?Habe übrigens diesen Kabelbaum neu reingezogen: http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=87001180#Recommendations Bearbeitet 1. April 2013 von Nick Knatterton Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 1. April 2013 Teilen Geschrieben 1. April 2013 Evtl wird das Licht mit Hausmitteln etwas besser - den 12V-Lichtgenuß gibt´s aber nicht. Hausmittel:Qualitäts-Lampen (NOS)alle Kontakte (Fassungen / LiSchalter) putzenKabelklemmen checken (Schraub-Lötstellen sind PFUI)Isolationen checkenAufwändiger: Polrad magetisieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 1. April 2013 Teilen Geschrieben 1. April 2013 Okay, die Sprint ist ja komplett neu aufgebaut worden incl. SIP-Kabelbaum, daher passt an den Übergängen alles.Bliebe noch Polrad magnetisieren...nach exakt 40 Jahren sicher keine schlechte Idee... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
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