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Welcher Zylinder für P&P Tuning?


vespi74

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Hallo

Ich suche einen geeigneten Zylinder Satz für Stecktuning also ohne Fräsen und Bearbeitung des Gehäuse! 

Soll weiter Drehschieber mit Si24 bleiben! 

Was habt ihr für Vorschläge? 

BGM 177, Polini 177, Quattrini M1X oder Pinasco? Polini Box habe ich schon! 

Lieber Drehmoment als Endgeschwindigkeit. 

Später vielleicht Bearbeitung des Gehäuses mit 60er Welle... 

Danke für eure Antworten! 

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Ohne ihn selbst verbaut zu haben, aber so wie man hier im GSf liest, dürfte der BGM ein guter P&P Zylinder sein den man draufschrauben kann ohne sich groß Gedanken zu machen.

Polini und Parmakit sind ebenfalls solide Zeitgenossen mit denen man kaum was falsch machen kann. Wobei ich persönlich zu einen VMC tendieren würde bei einer Neuanschaffung. Die sind vom Preis-Leistungsverhältnis top.

Quattrini ist ein genialer Zylinder, bei nur gesteckt aber sicherlich ziemlich unterfordert.  Preislich dafür aber auch in höheren Regionen angesiedelt.

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vor 47 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:

BGM geht meines Wissens nicht mit Elestatt

 

Das ist nicht richtig. Mit ein klein wenig Anpassungsarbeiten war das immer schon möglich, jetzt sogar p&play wenn der Zylinder wieder mal verfügbar sein sollte. 

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Elestart ist absolut cool wenn man es hat! Bei einer Lusso zB

Man will dann gar nicht mehr kicken!

Extra nachrüsten bei einer Sprint usw braucht es aber nicht und vor allem nicht wegen dem Platz der Batterie

Bei PX/T5 ist der Platz für die Batterie im Ersatzrad eh unbrauchbar 

 

 

PnP würde ich den VMC mit Goldköpfchen nehmen

https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-super-g-177-ccm-7-travasi_84140800?q=VMC 177

Gibt es auch günstig auf Kleinanzeigen

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Der Alu DR scheint ja auch ganz brauchbar zu laufen, ich denke Vorteil vom BGM ggü. VMC und DR ist dass man ganz genau weiß was man bekommt im Hinblick auf sowohl Qualität, als auch Leistung.

Und das Thema elestart haben sie ja nun mit der 2. Version auch geregelt, der liegt hier bei mir schon parat fürs Gespann, da muss ich nicht zwischen Beiwagen und Roller kicken sondern drücke gerne aufs knöpfchen 🤓

 

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vor 14 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:

 

Das ist nicht richtig. Mit ein klein wenig Anpassungsarbeiten war das immer schon möglich, jetzt sogar p&play wenn der Zylinder wieder mal verfügbar sein sollte. 

 

Danke für den Hinweis, habs gerade beim SCK gesehen.

 

Aber zurück zu der Frage: ich halte den Polini mit 24SI und Polini Box immer noch für eine sehr gute Kombi, wobei ich mir den Polini angesichts der jüngsten Preisentwicklung jetzt nicht mehr neu kaufen würde, ich hatte den halt liegen.

Ich fahre seit Jahren immerzu dieselbe Konfig auf all meinen Kisten (125er Block immer ungefräst, 24SI + Boxauspuff, Zylinder manchmal moderat gefräst oder nur gesteckt. Nach DR, Polini, Malle 166, Parma bringt der VMC 177 GG (nur gesteckt)nach Popmeter definitiv die höchste Leistung - und - mir den größten Fahrspaß.

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Servus erstmal,

 

derzeit erhältst Du gesteckt ohne irgend eine Bearbeitung am Zylinder die Beste Leistung und Drehmoment mit dem Pinasco 206ccm. Lediglich zur Kupplungsseite musst Du außen mit Kaltmetall bei vollem Aufriss ein bisschen arbeiten. Ansonsten musst Du nichts machen. 
Im Set dabei ist eine sehr gute Drehschieberwelle mit 
Primatist Pleuel. 
Solltest Du am kleinen Block noch mehr Hubraum haben wollen, kannst Du noch die 62/127mm Welle vom Sip nehmen. Dann wären es 216ccm. 
 

Das sollte langen. 
 

wenn Du fragen hast schreib mir P.N.

 

Gruß Patrick 

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Meiner Meinung fällt das nicht mehr unter Plug&Play.

Da kann man auch z.B. zum VMC Crono greifen, allerdings war das nicht die Frage. 

 

Ich würde dir den BGM177 oder den VMC Stelvio empfehlen.

Bearbeitet von mrfreeze
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Bei der Frage schließe ich mich mal an. Mein Fokus liegt ebenfalls auf Drehmoment; die PX soll nicht zur Luftpumpe werden. Aber dafür sollte schon die Polini Box sorgen?

 

VMC Super G 177 sollte mit Preisen ab 115€ der Preis-Leistungs Sieger sein, wobei ich gelesen habe, dass ihm etwas Nachbearbeitung gut tut (Kanten abrunden)

VMC Stelvio 177 für 215€ ist der günstigste Alu Zylinder

Der GBM 177 geht hingegen erst bei 280€ los. Wofür zahlt man den Aufpreis, was kann er so viel besser? (ernst gemeinte Frage, ich habe hier noch keine Erfahrung)

 

Bei VMC ist die Vielfalt der Angebote etwas unübersichtlich. Es gibt beide 177er mit CNC Kopf oder Guss, dann noch für eine zentrale Kerze (für die man wiederum die Haube anpassen muss), oder eine schräge Zündkerze.

Wenn man nur steckt, ist der günstigste Super G mit Guss Kopf und schräger Kerze vermutlich die beste Option?

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Der Link zum günstigen VMC 177 verweist auf einen 2. Wahl Zylindersatz, secundo scelta.

Das kann von unsauberen Kanalöffnungen bis zur letzten erhältlichen Kolbengröße so ziemlich alles bedeuten.

Für 135€ plus Versand gibt es ihn bei 10pollici (it) in "normal".

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    • Vielleicht habe ich es auch überlesen…welche BBS Version ist verbaut? BBS 1 oder BBS 2?
    • @Claudio Ging ja nicht darum, dass er die Eintragungen abschreiben soll, sondern da ich keinen Schein habe, wollte ich Ihm eine Grundlage geben, bezüglich Leergewicht, Reifen/Felgengröße usw.    Die Eintragungen muss er dann schon selbst verantworten können.
    • Fahr ich auch seit Ewigkeiten, 10 BGM grün in der Lido (V2) auf M210 mit 26PS. ÖL MTX.
    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
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