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Egig170 - 99% Plug & Play


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Ich fahre die 27/69 er Primär mit kurzem vierten Gangrad und bin voll zufrieden. Ganganschluss 3 --> 4 find ich mega mit dem kurzen vierten, dazu passt´s genau auf der Landstrasse zum überholen, und ist auch innerorts noch schön zu fahren.

 

Evtl. wäre ein 28er Ritzel auf der KuWe mal interessant zum testen, aber so fährt sich das auch echt gut, eigentlich immer Vortrieb da :-)

 

Ich fahre das Ganze allerdings mit BGM Banane, daher ist bei 115 km/h ende :whistling:

 

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vor 2 Stunden hat smallframe125 folgendes von sich gegeben:

Echt?
Also ich hab sogar einen Liter Sprit und einen Liter Öl hinterm Beinschild hängen auf den massiven MRP-Haltern und die kommt spielend im 2. hoch mit Gas ... wie gesagt mit ca. 2,43 (28/68) und Unisex.

Das hängt von der Gabel ab die das Vorderradgewicht wesentlich beinflusst auch hat der Unisex 1-2nm mehr im vergleich zur Banana

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vor 13 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:

Ich würde empfehlen, bei Diskusionen über die richtige Übersetzung,
immer auch das eigene Körpergewicht und die Körpergröße mit anzugeben!

Wenn einem das nicht zu persönlich wird ... :laugh:

65kilo 1.75 gabel pk xl mit sportdämpfer

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vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:

 

Sehe ich auch so , mit dem 2.34 und nebenwelle mit z21 kann man das enspannt aber auch schnell am Berg oder im Flachland fahren. Der 3. zieht überall , meist egal wie steil , man könnte den sogar noch länger machen zb mit 2.25 und den 4. dann mit z20 

Hab das eben in meinem Getrieberechner eingegeben.

Halte das als ne gute Variante mit 2.25 und dem z20 auf der Nebenwelle. Der 1-3 wird bissel länger der 4 bissel kürzer. Glaub mit dem Unisex läuft das Hammer.

@Egig hast das mal so wo gefahren?

P.S16620560196502488083830416582195.thumb.jpg.a011f8718aee76a320f53a58c2e90e0e.jpg

Rot 30/68 mit Z20

Blau 28/68 mit Z21

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vor 14 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:

Also ich fahre das ganze mit Unisex 2.46 primär 21er Nebenwelle und 3.5 Reifen.

 

Da macht das Vorderrad aber keine Anstalten den Asphalt zu verlassen.

 

So falsch kann ich das ganze doch garnicht montiert haben :wacko:

 

Fahre ich ähnlich in meiner V50. Allerdings mit original Nebenwelle und „alten“ Mamba. 

Bei mir steigt die Karre auch keinen cm. Egal wie sehr ich am Kabel ziehe. 

 

Zarte 64kg und 1,74 klein. Kein Reserverad oder ähnliches im Beinschild. 

 

3.50er Contitwist. Habe aber auch das „überfetten im Stand“ - Problem. 

 

 

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Das ist alles bissel entfernt vom 25/68 also 2.76 wie se Jul187 fährt. 

Denke von 2.54 - 2.34 ist gut fahrbar und mit der originalen oder der z21 Nebenwelle schön zu fahren. Und wie der EGIG schon sagt, es hängt vieles von der Gabel auch ab und wie man drauf sitzt. Wenn man da lange Beine hat so wie ich und bissel dabbig drauf sitzt kann man auch mir ü 100kg das Rad gegen Himmel strecken. 

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ein 3.50 er Reifen ist im vergleich zu 3.00 wie wenn man 2 Ritzel länger fährt. 

 

Wenn der Vorderreifen unten bleibt hat man alles richtig gemacht und solange der Motor den 4. zieht past das super. Gibt nichts anstrengenderes als dauernt wheely bei gas. Das macht nicht nur langsam sondern ist auch in engen Kehren auf Pässen nicht ungefährlich.

 

Motoren mit viel Vorreso und dementsprechend konstanten Leistungsverlauf neigen wesentlich weniger zum Männchen machen, als ne Drehzahlorgel wo bis 8000 tote hose ist und dich ab da jedes mal abwerfen will

 

 

Ein M200 so gebaut ist unfahrbar und zb ein egig300 mit 50% mehr Leistung und NM,  fährt sich durch den richtigen Drehmomentverlauf sogar entspannt , alles eine Sache des Setups

Bearbeitet von egig
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vor 54 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:

ein 3.50 er Reifen ist im vergleich zu 3.00 wie wenn man 2 Ritzel länger fährt. 

 

Wenn der Vorderreifen unten bleibt hat man alles richtig gemacht und solange der Motor den 4. zieht past das super. Gibt nichts anstrengenderes als dauernt wheely bei gas. Das macht nicht nur langsam sondern ist auch in engen Kehren auf Pässen nicht ungefährlich.

 

Motoren mit viel Vorreso und dementsprechend konstanten Leistungsverlauf neigen wesentlich weniger zum Männchen machen, als ne Drehzahlorgel wo bis 8000 tote hose ist und dich ab da jedes mal abwerfen will

 

 

Ein M200 so gebaut ist unfahrbar und zb ein egig300 mit 50% mehr Leistung und NM,  fährt sich durch den richtigen Drehmomentverlauf sogar entspannt , alles eine Sache des Setups


Okay das der Unterschied zwischen 3.00 und 3.50 so groß ist hätte ich nicht gedacht.

 

Ich muss auch sagen das die Kombination aus 3.50er Reifen 2.46 Primär und einfach verkürzten 4ten anstandslos vom 170er gezogen wird. 
 
Er hat auch den originalen 4ten gezogen nur war der Gang Anschluss da echt zum kotzen.

 

Ich bin auch wirklich zufrieden mich hat’s nur gewundert das hier alle Wheelies fahren wie die Weltmeister.

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vor 11 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:

hat schon wer das lange Ö-Getriebe in Verbindung mit dem Egig170 verbaut?

Ja das wird so mit 24-72 von jemanden aus Gmunden so gefahren und läuft super 

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vor 13 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:

hat schon wer das lange Ö-Getriebe in Verbindung mit dem Egig170 verbaut?

Ja ich...! 24/72 mit Unisex... 1.,2. etwas giftig, 3. brachial und die 4. Sportlich!
Hab jetzt DRT 25 verbaut zum testen, ich hab über 100 Kg und die kombi 170'er+Unisex läuft auf der Geraden auch mit mir immer noch toll!
(Wollte wissen was sich bei der Endgeschwindikeit verändert!)
Im Diagramm ist die schwarze Linie das Ö-Getriebe  24/72 (ET3)

                                         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                   
                 
                 
                 
                 
                 
                                   
                                     
                                     
                                     
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         

 

egig.jpg

image.jpeg

Bearbeitet von LukyLauser
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vor 1 Stunde hat LukyLauser folgendes von sich gegeben:

Ja ich...! 24/72 mit Unisex... 1.,2. etwas giftig, 3. brachial und die 4. Sportlich!
Hab jetzt DRT 25 verbaut zum testen, ich hab über 100 Kg und die kombi 170'er+Unisex läuft auf der Geraden auch mit mir immer noch toll!
(Wollte wissen was sich bei der Endgeschwindikeit verändert!)
Im Diagramm ist die schwarze Linie das Ö-Getriebe  24/72 (ET3)

                                         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                   
                 
                 
                 
                 
                 
                                   
                                     
                                     
                                     
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         

die Messung war jewils im  3. Gang, VMC-Zündung, Bereifung 3.00 und mit PHBH30er?

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Bei mir (1,74 & 85kg) geht mein Egig180 mit der 2,34er Primär im 1. und bei ner leichten Steigung, wenn ich nicht aufpasse, auch im 2. vorne hoch. Ich fahre nen 90/90er Reifen, habe vorne ne hochbeinige PK Gabel drin, aber hinten ist das mit der Dämpferverlängerung vom Egig mindestens genau so hochbeinig.

 

Der 4. hat 47 Zähne und könnte meinetwegen auch noch ein bisschen kürzer sein. Bei ner mäßigen Steigung vor unserem Ort beschleunigt er eher zäh...

 

Ach ja, ist ein Ares drunter.

 

/V

Bearbeitet von volker
Auspuff
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Hat den einer schon Gehäusegesaugt aufgebaut?

Ist jetzt mein Plan, Gehäuse liegt noch von einem 54Hub Polini da, Ansauger hab ich Polini mit Tassi oder MRP Ansauger. Also entweder 30er TMX oder 35er Keihin, mal sehen. 

Also will die 54Hub Welle noch abwarten.

passt dann ja auch Plug&Play mit der Welle (Gehäuse ausdrehen, klar) und dem 180er Zylinder und gehäusegesaugt? Hab Angst, dass da zu wenig vorbeikommt bei der großen Welle, oder doch lieber die 83mm 170er Welle? 
Auspuff wird der vorhandene Ares wohl werden, muss halt umgeschweisst werden leider… 

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vor 33 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:

Hat den einer schon Gehäusegesaugt aufgebaut?

Ist jetzt mein Plan, Gehäuse liegt noch von einem 54Hub Polini da, Ansauger hab ich Polini mit Tassi oder MRP Ansauger. Also entweder 30er TMX oder 35er Keihin, mal sehen. 

Also will die 54Hub Welle noch abwarten.

passt dann ja auch Plug&Play mit der Welle (Gehäuse ausdrehen, klar) und dem 180er Zylinder und gehäusegesaugt? Hab Angst, dass da zu wenig vorbeikommt bei der großen Welle, oder doch lieber die 83mm 170er Welle? 
Auspuff wird der vorhandene Ares wohl werden, muss halt umgeschweisst werden leider… 

 

Wichtig ist vor allem nach oben bis zum Stehbolzen zu fräßen, dann sollte für einen 30mm Vergaser gegug durchkommen.

 

 

Übrigens Heute Abend zeig ich euch Tests mit phbh26 , das gerade am Prüfstand an 2 Motoren teste. 

20210226_100510.jpg

20210226_095604.jpg

20210226_095653.jpg

20210226_095734.jpg

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vor 29 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:

 

Wichtig ist vor allem nach oben bis zum Stehbolzen zu fräßen, dann sollte für einen 30mm Vergaser gegug durchkommen.

 

 

Übrigens Heute Abend zeig ich euch Tests mit phbh26 , das gerade am Prüfstand an 2 Motoren teste. 

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20210226_095653.jpg

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Ja so ungefähr sieht das schon aus bei mir, danke! 🥰

und auch mit der großen Wange sollte es klappen Meinste? 
 

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Hier zu sehen sind 2 verschiedene Motoren, die bis auf den Auspuff Baugleich sind

 

Die Zylinder sind jeweils unbearbeitet und mit dessen 30mm Guss Ansaugstutzen, ich hab nur den Vergaser umgesteckt und abgedüst.  Zu sehen ist jeweils das beste Ergebniss das in beiden Fällen für die Straße zu mager wäre. 

 

Aber im Straßensetup brauch man die HD vom PHBH30 zu PHBH26 va 25-28 Nummern kleiner. 

 

Der Hintergrund des Testes ist,  einen effizienteren Motor für sehr sehr lange Touren zu bauen und daher kam nun Testweise ein 26er Gaser erst mal auf einen normalen 170er. Die Anschlussweite ist identlisch und d.h. hab ich zu diesen Typ Vergaser  gegriffen 

Die nennen wir mal, 

extrem touring Motoren, sollen dann 186ccm mit weniger VA bekommen, bei 128-130ÜS um möglichst viel Vorreso zu generieren und eine Spitzenleistung die Vermutlich dann bei 6700-7000 anliegen wird

 

Mehr dazu in einem Monat

Screenshot_20220907-144108_Acrobat for Samsung.jpg

Screenshot_20220907-144059_Acrobat for Samsung.jpg

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vor 21 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:

Aber im Straßensetup brauch man die HD vom PHBH30 zu PHBH26 va 25-28 Nummern kleiner. 

 

Der Hintergrund des Testes ist,  einen effizienteren Motor für sehr sehr lange Touren zu bauen und daher kam nun Testweise ein 26er Gaser erst mal auf einen normalen 170er. Die Anschlussweite ist identlisch und d.h. hab ich zu diesen Typ Vergaser  gegriffen 

Die nennen wir mal, 

extrem touring Motoren, sollen dann 186ccm mit weniger VA bekommen, bei 128-130ÜS um möglichst viel Vorreso zu generieren und eine Spitzenleistung die Vermutlich dann bei 6700-7000 anliegen wird

 

 

 

Ich würde das Plus an mehr Innenkühlung zum 30er greifen.

Kenne das von der LF mit 24SI vs 30 Mik auf DS-Motor.

Auf ebener Bahn ist der 24 ok, aber bei Steigungen oder Überholvorgängen macht sich der 30 er einfach besser.

Gemessen an der Bauteiltemperatur am Krümmer.

Gruß

Tom

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Anhand der Abgastemperatur und somit der Krümmeroberflächentemperatur auf Innenkühlungseffekte, wegen größeren Vergaserquerschnitte, zu schließen, halte ich für einen fraglichen Ansatz.

 

Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass du mit dem SI entweder eine unzureichende Spritversorgung (Stichwort Schwimmerkammergröße) hattest oder die Bedüsung einfach magerer war als beim 30er :sigh: 

Bearbeitet von FalkR
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Ich würde auch sagen dass sofern der Krümmer heißer war und vor allem der dass die Bedüsung magerer war. 

 

Ob ein kleinerer Vergser höhere Zylinder Temp. bedeutet bin ich unschlüssig, würde eher zu Nein tendieren. Aufschluss kann hier nur ein EGT und eine Temp sonde am Zylinder auf der selben gefahreren Strecke bringen, wobei man die Abgastemperatur ähnlich halten sollte, um wohl zu wissen dass man nicht magerer mit einem Setup fuhr

 

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vor 23 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:

Hier zu sehen sind 2 verschiedene Motoren, die bis auf den Auspuff Baugleich sind

 

Die Zylinder sind jeweils unbearbeitet und mit dessen 30mm Guss Ansaugstutzen, ich hab nur den Vergaser umgesteckt und abgedüst.  Zu sehen ist jeweils das beste Ergebniss das in beiden Fällen für die Straße zu mager wäre. 

 

Aber im Straßensetup brauch man die HD vom PHBH30 zu PHBH26 va 25-28 Nummern kleiner. 

 

Der Hintergrund des Testes ist,  einen effizienteren Motor für sehr sehr lange Touren zu bauen und daher kam nun Testweise ein 26er Gaser erst mal auf einen normalen 170er. Die Anschlussweite ist identlisch und d.h. hab ich zu diesen Typ Vergaser  gegriffen 

Die nennen wir mal, 

extrem touring Motoren, sollen dann 186ccm mit weniger VA bekommen, bei 128-130ÜS um möglichst viel Vorreso zu generieren und eine Spitzenleistung die Vermutlich dann bei 6700-7000 anliegen wird

 

Mehr dazu in einem Monat

Screenshot_20220907-144108_Acrobat for Samsung.jpg

Screenshot_20220907-144059_Acrobat for Samsung.jpg

Hallo Eric

 

hast du die Teile vom 30er PHB im 26er übernommen?

Mischrohr AS266 usw?

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Ich kann nur sagen, dass mein Auspuff auch mit 30er Vergaser seeehr heiß wird :rotwerd: bisher hält aber alles…

 

…gemessene Zylinderkopftemperatur (mit SIP Fühler an Zündkerze) ca.225 grad… 

 

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:-D Quasi gegrillte Banane :drool:

 

 

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    • Vielleicht habe ich es auch überlesen…welche BBS Version ist verbaut? BBS 1 oder BBS 2?
    • @Claudio Ging ja nicht darum, dass er die Eintragungen abschreiben soll, sondern da ich keinen Schein habe, wollte ich Ihm eine Grundlage geben, bezüglich Leergewicht, Reifen/Felgengröße usw.    Die Eintragungen muss er dann schon selbst verantworten können.
    • Fahr ich auch seit Ewigkeiten, 10 BGM grün in der Lido (V2) auf M210 mit 26PS. ÖL MTX.
    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
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