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Quattrini 200 cc smallframe


Empfohlene Beiträge

vor 4 Stunden hat Koshi folgendes von sich gegeben:

Danke. Noch eine Frage zur DRT TOB. Rückdämpffedern lieber gleich ersetzen oder sind die okay? Hatte mal gelesen, dass die ziemlich hart sind.

Die fahren hier ja einige, sollte also passen.

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Die PX Polinibox mit dem SF 250er BFA Läuft , in Sachen Hitze, total unauffällig und brutal geil :inlove:

 

Sollte beim M200 nicht viel anderst sein, vielleicht sogar kühler weil weniger Leistung als der BFA 250.

 

Ist halt keine Bigbox :whistling:

Bearbeitet von KingOfBurnout
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vor 42 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:

Die PX Polinibox mit dem SF 250er BFA Läuft , in Sachen Hitze, total unauffällig und brutal geil :inlove:

 

Sollte beim M200 nicht viel anderst sein, vielleicht sogar kühler weil weniger Leistung als der BFA 250.

 

Ist halt keine Bigbox :whistling:

 

Gibt es davon schon Kurven... und Fotos?

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vor 26 Minuten hat Martony1 folgendes von sich gegeben:

Kurze Frage zur Bedüsung PWK AS. 

Habe eine 175 Hauptdüse und eine 55 Nebendüse verbaut. Nadel CEG zweiter Clip von oben. Ist das ausreichend. Was sagen die Fachleute? 

 

PWK 38 AS sorry vergessen 

 

Das sagt leider ohne das Setup gar nichts aus. Und selbst dann ist es in der Regel besser seinen Vergaser selbst abzustimmen. Einfach alles so fett machen dass es sicher zu fett ist (bis man es merkt) und dann immer weiter zurück gehen. Dabei wird es immer besser und dann wieder schlechter. Dann kennt man den Bereich auf den man sich konzentrieren sollte. 

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vor 2 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:

 

Das sagt leider ohne das Setup gar nichts aus. Und selbst dann ist es in der Regel besser seinen Vergaser selbst abzustimmen. Einfach alles so fett machen dass es sicher zu fett ist (bis man es merkt) und dann immer weiter zurück gehen. Dabei wird es immer besser und dann wieder schlechter. Dann kennt man den Bereich auf den man sich konzentrieren sollte. 

Setup

Zylinder nur gesteckt

Kurbelwelle 116 / 56,5

Vespatronic 25v.OT

Auspuff Scoodrenator 

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So gesehen, hast du nur die Nadel getauscht und den restlichen im Original Zustand belassen. Wie auch schon öfters beschrieben, ein jeder Motor benötigt eine andere Bedüsung und Einstellungen, die Werte hier kannst du als grobe Orientierung nehmen aber einstellen muss man jeden Motor individuell damit er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Die Richtung stimmt schon Mal.

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Baue gerade meinen M200 Motor zusammen. Beim Thema Kühlhaube hätte ich gerne Meinungen gehört. Habe eine Px Kühlhaube angepasst, siehe Bilder. 
Nun ist die aber am Übergang zum Gehäuse offen. Fährt das jemand so? Funktioniert das und wie sehen in diesem Bereich die Kühlhauben aus dem Zubehör aus?

Gruß Hans

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Am 22.6.2020 um 16:07 hat FalkR folgendes von sich gegeben:

Schau mal bitte in den Schalldämpfer ob hier eine Dämmmatte oder Wolle verbaut ist.

Wenn Matte, dann gab es ab und zu Dämpfer wo das zu eng gewickelt war.

Lose SilentSport Wolle sollte eigentlich Standard sein, war nur leider nicht immer so :-/

Die SilentSport macht's nochmal was leiser. :cheers:

 

Genau das war der Fall. Jetzt mit der Silentsport-Wolle, ist es tatsächlich etwas dumpfer (und subjektiv) leiser geworden.

Danke für den Tipp. :thumbsup:

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vor 16 Minuten hat Koshi folgendes von sich gegeben:

Wie distanziert man denn den inneren Ring, bei der Verwendung von 2 x zweiteiligen Lagern (FAG NJ205), auf der Welle? Gibt es da ne feste Distanz (0,3 mm) oder wie finde ich das raus?

 

Also ich baue die Lager ohne jegliche Distanz ein. Primär mit Kulukorb verbauen, Primärritzel auf Kuwe verschrauben, Motorgehäusehälften zusammenschrauben.

 

Dann setzte ich stirnseitig auf den Lima-Konus eine Messuhr und schiebe die Kurbelwelle auf Anschlag gegen des Kupplungsseitige NJ-Lager. Uhr nullen, und die Welle jetzt mit Druck auf die Primärritzelmutter gegen das LiMa-seitige NJ-Lager schieben. Das gemessene Axialspiel ablesen und notieren.

 

Wenn das Spiel zu groß ist (für mich ideal 0,25mm-0,35mm) Block auseinander bauen, Kuluseitiges NJ-Lager aus dem Block holen und dort mit entsprechender Passscheibe unterlegen. Ich würde mir da bei eBay welche in 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm und 0,4mm bestellen. Kostet quasi nichts.

 

Ich baue die Distanz bewusst auf der Kupplungsseite ein um zu verhindern das das Primärritzel später stirnseitig am Kupplungskorb schleifen kann. Das ist nicht bei jeder Ritzel-Kupplungskorb-Kombination ein Problem, ich hatte aber in letzter Zeit direkt zwei Motoren wo das ein Problem war (King-Kupplung mit DRT TOB und Fabbri-Korb mit Crimaz-Ritzel)

Bearbeitet von Das O
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vor 2 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:

 

Also ich baue die Lager ohne jegliche Distanz ein. Primär mit Kulukorb verbauen, Primärritzel auf Kuwe verschrauben, Motorgehäusehälften zusammenschrauben.

 

Dann setzte ich stirnseitig auf den Lima-Konus eine Messuhr und schiebe die Kurbelwelle auf Anschlag gegen des Kupplungsseitige NJ-Lager. Uhr nullen, und die Welle jetzt mit Druck auf die Primärritzelmutter gegen das LiMa-seitige NJ-Lager schieben. Das gemessene Axialspiel ablesen und notieren.

 

Wenn das Spiel zu groß ist (für mich ideal 0,25mm-0,35mm) Block auseinander bauen, Kuluseitiges NJ-Lager aus dem Block holen und dort mit entsprechender Passscheibe unterlegen. Ich würde mir da bei eBay welche in 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm und 0,4mm bestellen. Kostet quasi nichts.

 

Ich baue die Distanz bewusst auf der Kupplungsseite ein um zu verhindern das das Primärritzel später stirnseitig am Kupplungskorb schleifen kann. Das ist nicht bei jeder Ritzel-Kupplungskorb-Kombination ein Problem, ich hatte aber in letzter Zeit direkt zwei Motoren wo das ein Problem war (King-Kupplung mit DRT TOB und Fabbri-Korb mit Crimaz-Ritzel)

Okay danke für die Erklärung. Bei den Innenringen lässt Du wie viel Platz zu den Wangen? 

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vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:

Bei dem Setup hätte ich jetzt tatsächlich mehr erwartet mit dem La Sua.

Das hat's doch schon gesteckt mit 28-30er Vergaser und original Hub.

 

Hab auch mit etwas mehr gerechnet, aber das kam hier bei rum. War das erste mal dass ich den la sua selbst getestet hab, mit deinem Auspuff oder meinen Boa kommt da direkt mal knapp 5ps und 4-5nm dazu nur mit Umstecken

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    • Und wieder hoch mit Preissenkung. Schreibt ihm jemand, das letzte Woche eine ganz ähnliche für 775€ über die Theke ging?    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-n-spezial-deutsches-modell/2719893820-305-22714?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Geht zum abdichten auch das OmniVISC 1050 oder muss es unbedingt Loctite sein?
    • Auch hier hake ich nochmals nach, bei den in den letzten beiden Jahren wie eine Rakete in den Himmel gestiegenen Stahlpreisen, lohnt sich so eine gebaute Kurbelwelle auf alle Fälle. (teils in den letzten drei Monaten verdoppelt!) Von einer deutlich längerern Maschinenlaufzeit ganz zu schweigen.   Nehm ich z.B. mal ne Lamy Kuwe, was da z.B. bei der Limawange in den Späne Container wandert, das ist der Horror. Kuluseite lohnt sich nicht.   Ich bin da an einem sehr interessanten Projekt eines Saab 3- Zylinder Zweitakters involviert. Die kplt. Welle ist gebaut, teil's die Mittelstücke mit "nur 5/100mm Pressmaß montiert.   Und selbst bei ca. 95-100 PS aus 900ccm hält die letzte vor der Kulu verbaute Pressung das kplt. Drehmoment aus!   Es laufen ja gebaute Lamywellen von mir ohne jede Beanstandung und Prob's.   pr
    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 4: Die Karosserieteile habe ich so nach und nach freigelegt und bearbeitet. Zwischendurch auch mal als Abwechslung zB den Lenker poliert usw. … Noch was zum Chassis....schon während des freilegens und dem Wenden kamen mir immer mal wieder kleine Zeitungsschnipsel und Blattwerk vorne, wie auch hinten aus dem Tunnel entgegen. Hinten sagt sich jetzt leicht...aber es gibt nur einen kleinen Zugang zum Tunnel. Wer eine PX, V50, Rally etc hat kann ja unterhalb des Tanks quasi in den Tunnel gelangen. Bei einer Wideframe geht das nicht. Hier ist der Zugang verschlossen und verschweißt. Vom Tankraum gesehen sind nur 2 Löchlein für den Gaszug und den Kabelbaum vorhanden. Aber wenn die Motorschwinge entfernt ist, gibt es ein ca 2 Euro großes rundes Loch. Aus diesem Loch regnete es quasi immer mal wieder besagtes Blattwerk. Also mal die Druckluftpistole rein und den Tornado auf den Weg geschickt. Das Resultat war ein Feuerwerk an Zeitungsschnipsel, Garn, und Blättern das vorne aus der Hupe und dem Holm ausbrach. Dasselbe Spiel von vorne nach hinten und es regnete hinten das Zeug. Einige Schnipsel konnte ich noch entziffern. Es war zT eine Autoanzeige, wo ein Ford Taunus von 1971 verkauft wurde …., und....es kamen Nußschalen zum Vorschein. Also zerstörte ich grad den alten Campingground eines Nagers. Das Spiel hab ich zigmal gemacht...immer im Glauben das war es jetzt. Der alte Kabelbaum und einige Bowdenzüge als Hilfsmittel zum einziehen neuer Bowdenzüge waren noch drin. Naja...irgendwann hab ich die Bowdenzüge durch Draht getauscht, und auch den Kabelbaum gezogen. Wieder kam ein Knäuel von Bindfäden usw zum Vorschein. Irgendwann hab ich dann durch das kleine Loch von hinten meine Handykamera reingehalten und noch was gesehen, was sich erst nicht löste. Mittels langem Schweißdraht und etwas rumgerühre regte sich was und die Blockade kam zum Vorschein. Erst der skelettierte Körper, dann der Kopf einer kleinen Maus. Naja...die gute hatte Geschmack...aber ist da letztendlich auch verreckt....vor Jahrzehnten wohlgemerkt. Der Tank zeigte leider überhaupt keinen Lack mehr, sah optisch schwarz und irgendwie verbrannt aus. Innen total zu und gut mit Schmodder und Rost verdreckt. So hieß es erst einmal den alten Everbest Benzinhahn abzuschrauben. Selbst als dieser ab war, war das Loch, welches er ansich freigeben sollte noch bestens verschlossen mit all dem Schmodder. So bekam er von mir einen Kururlaub zum regenerieren. 4-5 Tage ein Tauchbad in Natriumhydroxit...., Hauptbestandteil von Abbeizer....auch Ätznatron genannt. Der Tank war damit komplett geflutet. Da eh kein Lack mehr vorhanden war , musste ich auf nichts Acht nehmen. Auch immer mal gewendet. Nach einigen Tagen die erste Spülung in einem anderen Eimer und mit etwas Hilfe war auch das alte Bezinhahnloch wieder frei. Also noch ne Ladung rein (ich hab das eh immer vorrätig für antike Stücke). Diesmal zusätzlich mit dem Tauchsieder. Dies brachte den gewünschten Erfolg und der ganze organische Schmodder löste sich. Gut dosiert in alten Kanistern wurde das Zeug natürlich offiziell an der Kippe und dem Schadstoffmobil entsorgt. Danach gab es die zweite Kur mit Zitronensäure. Ebenfalls in Kombi mit dem Tauchsieder und danach mal mehrere Tage stehen gelassen. Damit war der Rost quasi weg. Die Säure nochmals mit Lauge neutralisiert und mit Spiritus ausgewaschen. Löcher mit Stopfen verschlossen und zuvor noch nen guten Schuß 2T Öl und Balistol reingeschüttet. So nach und nach wurden dann die einzelnen Baugruppen angepackt...., mal nur nen kleines Tütchen mit dem Rücklicht...mal was größeres. Beim Rücklicht war zB die Streuscheibe gebrochen. Da es ein Hella Licht ist, welches auch bei Motorrädern verbaut wird, gibt und findet man das Glas auch noch. Der Rücklichtgummi war ebenfalls überlackiert, war aber im Ätznatronbad nach einiger Zeit wieder lackfrei. Auch in den tiefsten Stellen ging es erstaunlich gut weg. Selbiges Schicksal sollten die schwarz lackierten Backengummis über sich ergehen lassen. Klappte ebenfalls gut,..wurden wieder grau...waren aber etwas rissig und nicht mehr ganz beisammen. Mittels passendem Kleber konnte ich das aber wieder zusammensetzen. Wanderten auch danach wieder an die Backen. Hier und da zwecks Halt mit etwas Gummikleber fixiert. Irgendwann kam dann der Lenker , die Tachoblende etc dran. Der Lichtschalter wurde gegen einen NOS Hella getauscht, den ich im Lager hatte. Die Chromteile wurden dann mittels Stahlwolle und Autosol...eines meiner Lieblingsmittel für alles wieder aufpoliert. Die Griffe hatten Frank und ich ja vor Jahren schon einmal nachfertigen lassen, so dass ich hier auch einfach in die Lade griff. Die Aluhebel wurden ebenfalls mit Autosol poliert. Das Resultat sht ihr dann am Ende der Resto
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