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130er Hinterreifen PX Lusso


Renate1

Empfohlene Beiträge

Mal ne Frage zum Thema Breitreifen: Die meisten fahren 130/70-10. Hatte vor vielen Jahren 130/90-10 drauf. Breite gleich nur eben höher. Schwinge auf der einen Seite in der Breite 10 mm kürzen und auf der anderen Seite ausgleichen ist klar. Felge wird 10 mm von der Trommel weg-distanziert. Auch klar. Aber habt Ihre keine Berührungs-Probleme im Bereich Kulu-Deckel und vor allem der Traverse/Schwinge? Ich meine damit den auf dem Foto rot eingekreisten Bereich. Lasst Ihr den so wie er ist?

 

PX.jpg.d32f07728991b155cca3aee6da048e07.jpg

Foto ausm Netz und markiert.

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@Renate1: ohne es bisher in Händen gehalten zu haben, erscheint mir der Schwingenumbau mit dem Kit von Jockey's Boxenstop als die beste Lösung: http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/gummilager-motorschwinge-gs160-ss180-rally180-rally200-1-serie-3813.html

 

Hatte mal das Sip Kit mit Distanzring und das ist nicht ideal konstruiert. Wenn S&S mitgedacht hat, dann ist deren Schwingendistanz vielleicht aus Stahl. 

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Ich fahre seit einigen Jahren am Smallblock den S&S Innenring mit einem 120/90 Raceman und kann den Innenring nur empfehlen. Wie T5Pien ja schon geschrieben hat.

 

@DUCMAN166

Bei 120/90 streift bei mir nix an der Traverse oder Kuludeckel. Beim Beschleunigen und schnellen fahren baut sich der Reifen aber noch etwas mehr auf, sodass der Reifen dann minimal an der Auspuffschraube gestriffen hat.

Hab den Schraubenkopf dann 1-2mm runtergeschliffen und nun passts. Viel Platz ist da aber in allen Richtungen nicht mehr. Weis nicht wie sich das bei anderen Reifenmodellen verhält.

Ach ja, und wenn man nen Platten hat ist das dann am Straßenrand ein etwas größerer Akt. Da muss der Auspuff ab (Reso), Motor muss abgesenkt werden, etc.  damit man die Pelle rausbekommt. 

 

Würde das deshalb gerne schlauchlos fahren, aber soviel ich weis gibts dafür ja leider keine passende Felge :???:

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Jo! Rad ausbauen etc. ist echt n Akt. Erinnere mich gut. Aber interessanterweise hat mein 130/90-10 an der Auspuffschraube nicht gekratzt. Liegt vermutlich an fertigungsbedingten Toleranzen. Nur haben sich Reifen und org. Pott überschnitten, weshalb ich den Auspuff damals geöffnet habe, entsprechend was rausgesägt und ein Blech wieder hab einsetzen lassen :-D Ein mal für 80er-150er und einmal für 200er. Habe ich sogar noch, die Dinger!

Und beim damaligen Reso-RAP (Taffspeed) habe ich die Halterung modifiziert um ihn etwas nach außen drehen zu können. War optisch noch im Rahmen. Aber ich fand diese Bastelei am Ende nur noch nervig. Deswegen seit langer Zeit wieder 3.50-10.

 

Pott.thumb.jpg.540bbe46975bd095f9bfecac095d4213.jpg

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vor einer Stunde schrieb Renate1:

Mega - vielen Dank für den Input. Eingetragen bekommt man davon wahrscheinlich nicht allzuviel? 

 

doch, eigentlich kein thema, auch bei neueren baujahren. ovrher mit dem tüvér absprechen, umbau dokumentieren und sauber arbeiten.

 

Am 26.11.2018 um 07:52 schrieb madmax:

@Renate1: ohne es bisher in Händen gehalten zu haben, erscheint mir der Schwingenumbau mit dem Kit von Jockey's Boxenstop als die beste Lösung: http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/gummilager-motorschwinge-gs160-ss180-rally180-rally200-1-serie-3813.html

 

Hatte mal das Sip Kit mit Distanzring und das ist nicht ideal konstruiert. Wenn S&S mitgedacht hat, dann ist deren Schwingendistanz vielleicht aus Stahl. 

 

so rein von ein paar bildern und ohne eigentest spreche ich keine empfehlung aus. aber du hast recht, die sache mit der schwingenkürzung ist mit dem kit von jockey tatsächlich einfacher und qualitativ sind sie bombe und man erspart sich das tiefersetzen der nut.

mit passender bohrkrone ( gibt´s es u.a. von bosch für unter 10 euro ) dauert es aber auch nur eine minute.

 

das sip-kit neigt leider bei hohen geschwindigkeiten zum schlagen. man kann natürlich auch einfach nur eine sip-breitreifenalufelge kaufen, da hat man das problem dann nicht.

 

die schwingendistanz von s & s ist aus alu, wenn man sie aus stahlt haben möchte muss man sich schnell selbst was drehen ( lassen ).

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vor 8 Stunden schrieb T5Pien:

 

doch, eigentlich kein thema, auch bei neueren baujahren. ovrher mit dem tüvér absprechen, umbau dokumentieren und sauber arbeiten.

 

 

so rein von ein paar bildern und ohne eigentest spreche ich keine empfehlung aus. aber du hast recht, die sache mit der schwingenkürzung ist mit dem kit von jockey tatsächlich einfacher und qualitativ sind sie bombe und man erspart sich das tiefersetzen der nut.

mit passender bohrkrone ( gibt´s es u.a. von bosch für unter 10 euro ) dauert es aber auch nur eine minute.

 

das sip-kit neigt leider bei hohen geschwindigkeiten zum schlagen. man kann natürlich auch einfach nur eine sip-breitreifenalufelge kaufen, da hat man das problem dann nicht.

 

die schwingendistanz von s & s ist aus alu, wenn man sie aus stahlt haben möchte muss man sich schnell selbst was drehen ( lassen ).

Muss denn bei den Jockeys die Traverse noch ausgespielt werden? Was meinst du mit der Bohrkrone? Das kürzen der Traverse? Kannst du mir mal ein Bild davon senden?

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die vom jockey kannst du einfach einstecken, da ist die traversenverbreitung inkl. silentgummi direkt passend. wenn man die dinger vom jockey nicht nutzt und normale verwendet, muss die aufnahme in der traverse für die unterlegscheibe, die letztendlich das silentgummi stützt und hält 1 cm nach innen versetzt werden. manche zerschnippeln auch einfach das silentgummi damit ist ganz in die travese geht, aber spätestens beim fahren merkt man dann, dass das pfusch ist.

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Am ‎26‎.‎11‎.‎2018 um 16:18 schrieb turtleharry:

Mit welche Felgenhälfte hast du die kombiniert?

 

ich hatte eine einseitig defekte 2.5-10 SIP tubeless Felge den Teil abgefräst welcher defekt war und zusätzlich (glaub ich) 15 Sacklochgewinde gefertigt, damit ich die  Zadra Felge anschrauben konnte, 5 Bohrungen sind durchgängig, an welchen ich die Bremstrommel von aussen (!!) an die Felge flanschte. Ja, die Zadra ist so Fett, dass die ET sogar hinter die Trommel reicht, daher ist auch nix mit schnell am Strassenrand wechseln. Abgedichtet habe ich das mit Würth oder Dirko. Die Bremstrommel ist hinten so abgedreht, damit ich hinten eine eben Auflage habe. Die Stehbolzen sind natürlich raus, und die 5 Bohrungen wurden zur Mitte hin zentriert.  

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    • Die oben von @VbTuningbeschriebene Kuwe liegt jetzt bei mir. Ich weiß jetzt schon, dies wird ein riesen Fass das ich hier aufmache, aber sei es drum.   Ich weiss auch das einige behaupten und denken, der pr kann nicht messen, aber weit gefehlt!   Eingangs- Rundlaufprüfung beidseitig knapp 1/100mm Schlag, aaaber, ne extreme Spreizung von 15-16/100mm gegenüber vom HZ.   Dann wie mir aufgetragen mit dem "Schonhammer", mein Schonhammer wiegt die Hälfte von dem meines Kunden, 250g! Ein schon kräftiger Schlag auf eine Wange, wie beim richten, schon war die Kuwe um etliche hunderstel mm verdreht, das war schon mal der erste Schock!   Bei einer "harten" Welle wie wir das benennen, musst dich mit dem 1000g Kupferhammer teils zu Tode schlagen! Dann nach Absprache des Kunden erst mal die Kuluwange ausgepresst, erst um's Axialspiel ganz zusammen um die scharfkantig geschliffenen HZ anfasen zu können um keine Riefen in der HZ- Bohrung zu ziehen.   "Meine Herren alles fachgerecht", die Makroaufnahmen belegen das es beim auspressen keine Kratzer oder Riefen gezogen hat!   Nach erstem Blick mit der Lupe kam Schock Nummer 2! Die HZ- Bohrung nicht mal fein, geschweige feinstgebohrt, vom schleifen hält ja dieser Wellenhersteller  überhaupt nicht's, ist ja zu teuer!   Dann ein paar super Makro Aufnahmen gemacht, um die "Gebirgslandschaft" zu dokumentieren. Nun ging ich ans messen, der Innen Ø der HZ- Bohrung wäre mit 0,115mm Untermaß ja nicht sooo schlecht, aber wenn der HZ nur auf einigen radialen Oberflächenlinien aufliegt, bzw. anliegt, kann keine vernünftige Presskraft entstehen. Warum gehen die Wangen immer in Richtung Spreizung, auch hier hab ich die Ursache gefunden. Auf die 12mm Wangenbreite inkl. 1mm Kragen, hängt die HZ- Bohrung gute 10-12mµ, d.h., der HZ sitzt nicht perfekt winklig, und dazu sagen wir in Bayern, das ist schon ein Bauernschuh!   Zu den Abplatzern auch an allgemeinen Stellen der Wangen, die Kuluwange hat an mehreren Stellen teils sehr grosse Abplatzer an dem Kragen wo das Pleuellager an nur mehr kleinster Fläche axial anläuft, die Bruchstellen der Abplatzer sind schon alt.   Das System mit den Kragen um eine längere Presslänge des HZ zu erreichen, wie es unser Meister Falc genial zeigt, sollte aber "bitte" auch dann 1:1 kopiert werden!! Falc lässt den Kragen 9/10mm überstehen, dann werden 1mm AS im Innen Ø auf den Kragen Ø angepasst und erreicht somit gesamt 1,8mm mehr Presslänge auf beide Wangen.   Der Vorteil, Falc hat die AS und mehr Presskraft! Bei dieser besagten Welle arbeitet der Hersteller mit 1mm Kragenlänge, "aber ohne AS"! Das Pleuellager liegt am Kragen an, das Pleuel an der Wange.   So ein System mit dem Kragen, dies vereinfachen zu wollen, keine teure NA der AS, man spart sich die AS usw. ist sehr riskant wenn das Pleuel nicht oben im Kolben geführt wird, vor allem braucht es dann unten "deutlich" mehr Axialspiel!   Fazit, das sündhaft teure Pleuel ist Schrott, von beiden Seiten ca. 4mm weit rein, blau angelaufen!   Das vorerst mal zu der Kuwe, nach Ostern kommt dann eine Messung der Oberflächenrauheit, da hab ich leider bei mir keine Möglichkeit,   pr
    • ich kann deinen ärger darüber nachvollziehen.  du schreibst es solle kein persönlicher angriff sein. wenn du das wirklich sachlich diskutieren willst, dann würde ich da an deiner stelle nochmal drüberlesen und das n bisschen einkürzen. vermutlich entziehst du mit dem kram zwischen den zeilen die sachliche grundlage und stehst damit der von dir gewünschten prävention im weg. nixfürungut
    • Bei mir musste ich nichts ändern. Die Schaltung funktioniert einwandfrei.
    • Kannst ja einfach den alten Membransauger nehmen und die Membran, bzw Plättchen weglassen.
    • Die 1 -1,05 bei Schieber zu sind auf meinem Motor perfekt. Und tatsächlich fängt der Motor bis 1/8 Gas zum fettruckeln an bei 0,9. Da ist wohl jeder Motor ein bisschen anders...
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