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Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)


AIC-PX

Empfohlene Beiträge

es steht geschrieben... 0,58 bis 0,62 des Krümmer Durchmessers soll der Stinger haben.

 

BFA Krümmer 45mm

0815 Krümmer PX200 40mm

 

sowas um den dreh passt ganz gut.

(früher hieß es wohl auch 0,5 bis 0,6 Krümmer Durchmesser)

 

Aber das Thema hatten wir doch schon mal.... :sigh:

 

ist natürlich nur ein ca. Wert und kommt meiner meinung natürlich auch auf Drehzahl usw. auch noch an.

 

ich hatte das mal bein MHR getestet. 

22mm bis 30mm Durchmesser am Stinger. 22mm war auf jedenfall schon grenzwertig (nach mehrereb Läufen sinkt die Leistung)

bei 30mm war nicht mehr ganz die Spitzenleistung die Kurve war aber insgesammt ein bischen "weicher" von verlauf. 

 

am BFA hab ich das noch nicht gestest. 

Da es mit aber momenten eh nicht um Spitzenleistung geht bin ich auf 30mm gegengen. Das ist auf jedenfall Save und leiber zu groß in dem Fall wie zu klein.

Der BFA hat meiner Meinung nach eh schon probleme die Hitze weg zu bekommen, daher sollte man da nicht auch noch mit einem zu kleinen Stinger arbeiten. 

 

der Orginal ESD BFA hat 27mm...

 

aber wie gesagt das hatten wir ja schon mal das Thema. 

 

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vor 9 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:

Ich hab's speziell in der Leistungs und hubraumklasse interessant gefunden. 

 

Bei allen normalsterblichen Motoren gibt's da eh nix mehr zu lernen.Sollte jeder Bescheid wissen.

 

 

500 er 2 Zylinder 30 mm u 500 er 4 Zylinder 25 mm bei den Honda Werksrennmaschinen

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Am 7.1.2020 um 20:26 hat egig folgendes von sich gegeben:

ich kann mir vorstellen dass, das größere Siebrohr auch die Spitzenleistung wesentlich beeinflusst . Ich hab bei meiner Tröte die Stinger von 24-28mm in 1mm Schritte getestet, was ja einen ähnlichen Effekt wie bei haben sollte und ich hatte da extreme Leistungsunterschiede , das waren bestimmt 3-4PS bei 250ccm.

Wie war das bei deinem?

 

Das mit der Leistung war damals bei meinem Malossi alt auch so.... da hat sich durch den Stingerdurchmesser schon gut was getan:

 

mit meinem MHR Motor (-> auf der Suche nach Leistung ) hab ich dort dann auch mal den Stingerdurchmesser von 25mm auf 22mm reduziert... dort hat es aber nicht wirklich was gebracht.

 

 

 

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  • 4 Wochen später...
  • 2 Wochen später...
vor einer Stunde hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:

Servus,

hat jemand zufällig den Mikuni TM 38-157 verbaut. Jürgen hat den mal verbaut gehabt, nur leider finde ich nichts! Brauche mal eine Wurfbedüsung! 
 

Dankeschön....:cheers:

Mit welchem Set-Up willst fahren? Box oder Reso?

Welche Grundbedüsung hast verbaut nebst Nadel?

Würde mit Lld 30, Hd 400 und Nadel meine ich 6 EL 56 anfangen.

T5 Rainer kennt sich da aber bestens aus. Oder auch Gravie.

 

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vor 6 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:

Servus,

hat jemand zufällig den Mikuni TM 38-157 verbaut. Jürgen hat den mal verbaut gehabt, nur leider finde ich nichts! Brauche mal eine Wurfbedüsung! 
 

Dankeschön....:cheers:

 

sorry für sie später Antwort. 

 

HD 340

ND 35

Nadel 62 (6AEJ1-62 die magerste was es giebt)

PJ war abgeklemmt

 

mit HD 360 würd ich aber mal anfangen.

ND brauchte er es so fett...

und Schieber hab ich nochmal richtung mager gefeilt (Cutaway größer)

Nadel musste ich so mager machen nach AFR usw. auch nach Rücksprache mit Mikuni Topham viel rum probiert.

aber ist einfach so.... und lief auch do am besten. also ohne rumgestotter im Teillast. 

 

PJ hatte ern gleichen efekt wie änderung an der HD (am prüfstand gemessen mit AFR) deswegen flog die PJ dann raus.

 

 

 

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vor 49 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:

 

sorry für sie später Antwort. 

 

HD 340

ND 35

Nadel 62 (6AEJ1-62 die magerste was es giebt)

PJ war abgeklemmt

 

mit HD 360 würd ich aber mal anfangen.

ND brauchte er es so fett...

und Schieber hab ich nochmal richtung mager gefeilt (Cutaway größer)

Nadel musste ich so mager machen nach AFR usw. auch nach Rücksprache mit Mikuni Topham viel rum probiert.

aber ist einfach so.... und lief auch do am besten. also ohne rumgestotter im Teillast. 

 

PJ hatte ern gleichen efekt wie änderung an der HD (am prüfstand gemessen mit AFR) deswegen flog die PJ dann raus.

 

 

 

 

Top...Dankeschön.... dann fange ich mal so an....:cheers:

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Servus, 

 

hatte heute Email Kontakt mit Topham bezüglich der Nadel die du genannt hattest! Habe jetzt folgende Antwort bekommen. 
 

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die 6AEJ1-62 die richtige???:wacko:

 

Danke...

87E077D7-3A37-4F63-8066-1C5C928CE446.jpeg

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  • 3 Wochen später...
vor 1 Stunde hat der Jürgen folgendes von sich gegeben:

gibts ein Spezialwerkzeug?

Das sieht so aus:IMG_20200321_204808.thumb.jpg.03cf825b6930bc50f20cda98ff6d954f.jpg

Wird an einer Kuluschraubengewinde mit U-Scheibe geschraubt. Brauchst dann keinen Kompressor....

Alternative, Ritzel / Primär Zahnrad vorsichtig blockieren...

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vor 9 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:

Das sieht so aus:IMG_20200321_204808.thumb.jpg.03cf825b6930bc50f20cda98ff6d954f.jpg

Wird an einer Kuluschraubengewinde mit U-Scheibe geschraubt. Brauchst dann keinen Kompressor....

Alternative, Ritzel / Primär Zahnrad vorsichtig blockieren...

Das geht bei der Bfa Kupplung leider nicht

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Bei diesem umgekehrten Kupplungsprinzip benötigt es einen Halter am inneren Korb.

 

Schlagschrauber sollte keine alleinige Lösung sein !

 

Bei unserer PX Kingkupplung sieht das so aus, vielleicht kannst du dir da was ableiten...

 

 

IMG-20180507-WA0011.jpeg

Screenshot_20200322-061715_YouTube.jpg

Screenshot_20200322-061712_YouTube.jpg

IMG-20180507-WA0012.jpeg

Bearbeitet von Rally 221
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Am ‎21‎.‎03‎.‎2020 um 20:55 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:

Das sieht so aus:IMG_20200321_204808.thumb.jpg.03cf825b6930bc50f20cda98ff6d954f.jpg

Wird an einer Kuluschraubengewinde mit U-Scheibe geschraubt. Brauchst dann keinen Kompressor....

Alternative, Ritzel / Primär Zahnrad vorsichtig blockieren...

Bearbeitet von sinfonique
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Am 22.3.2020 um 06:24 hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:

Bei diesem umgekehrten Kupplungsprinzip benötigt es einen Halter am inneren Korb.

 

Schlagschrauber sollte keine alleinige Lösung sein !

 

Bei unserer PX Kingkupplung sieht das so aus, vielleicht kannst du dir da was ableiten...

 

 

IMG-20180507-WA0011.jpeg

Screenshot_20200322-061715_YouTube.jpg

Screenshot_20200322-061712_YouTube.jpg

IMG-20180507-WA0012.jpeg


Danke für die Idee Herr King,

 

funktioniert wunderbar! Vielleicht sollte SIP sowas auf den Markt werfen, oder einfach bei der Kupplung mitliefern :-D!

 

Gruß

531C5E6F-EAF4-4EFD-B97D-44C5BA50EA3B.jpeg

Bearbeitet von GrOoVe
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vor einer Stunde hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:

Hab mein BFA px Projekt ja schon einige Zeit fertig und war heute endlich mal auf dem Prüfstand .

Steuerzeiten sind gesteckt 

Auspuff currly Eigenbau 

 

Und hier meine Kurve

Mfg

 

20200328_132733.jpg

61 Nm...:aaalder:

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    • Vielleicht habe ich es auch überlesen…welche BBS Version ist verbaut? BBS 1 oder BBS 2?
    • @Claudio Ging ja nicht darum, dass er die Eintragungen abschreiben soll, sondern da ich keinen Schein habe, wollte ich Ihm eine Grundlage geben, bezüglich Leergewicht, Reifen/Felgengröße usw.    Die Eintragungen muss er dann schon selbst verantworten können.
    • Fahr ich auch seit Ewigkeiten, 10 BGM grün in der Lido (V2) auf M210 mit 26PS. ÖL MTX.
    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
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