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SIP / Vape Zündung abblitzen


Housefrau

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Dein max. Drehmoment liegt lt. SIP-Leistungskurve bei 5.633U/Min.

Bei dieser Drehzahl möchtest Du die 17° v.OT. (lt. Vorgabe) haben.

Die Vape Zündkurve  liegt bei 5.633U/Min ca. -2,8° unter der Timingline.

Die max. Vorzündung der VAPE-Zündkurve liegt bei 3.500 - 4.000 um +0,7° über der Timingline

 

17° + 2,8° + 0,7° = 20,5°

 

Deine max. Vorzündung sollte also 20,5° v.OT. nicht überschreiten. Diese max. Vorzündung wird bei ca. 3.500 - 4.000 U/Min anliegen.

 

 

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Hallo nochmals...

Also nochmals eine Frage zum SIP-Diagramm...verstehe ich die Aussage richtig das alles über (positiv dargestellt) der timing line mehr Vorzündung ist und alles darunter (negativ dargestellt) weniger Vorzündung ist...in  weiterer Folge sich daraus die Aussage ergibt dass bei allem über 4579 U/Min die Vorzündung um den angegebenen Wert sinkt...also weniger Vorzündung je höher der Motor dreht??? ...dieses Diagramm macht mich irre...

 

braucht nun ein Motor bei höherer Drehzahl (in dem Fall über den 4579U/Min) immer mehr oder weniger Drehzahl???

 

Bearbeitet von biberzahn
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Vergiß einfach die Timing line.

 

Blitz den Wert der max. Vorzündung auf 20,5° und gut isses.

Die max. Vorzündung dürfte  bei ca. 3.500 - 4.000 U/Min liegen.

 

Kontrolliere die Verstellung der Zündung, indem Du bei 5.633 die gewünschten 17° v.OT. blitzt.

 

Oberhalb von 5.633 geht der Zündzeitpunkt noch weiter runter.

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vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:

Dein max. Drehmoment liegt lt. SIP-Leistungskurve bei 5.633U/Min.

Bei dieser Drehzahl möchtest Du die 17° v.OT. (lt. Vorgabe) haben.

Die Vape Zündkurve  liegt bei 5.633U/Min ca. -2,8° unter der Timingline.

Die max. Vorzündung der VAPE-Zündkurve liegt bei 3.500 - 4.000 um +0,7° über der Timingline

 

17° + 2,8° + 0,7° = 20,5°

 

Deine max. Vorzündung sollte also 20,5° v.OT. nicht überschreiten. Diese max. Vorzündung wird bei ca. 3.500 - 4.000 U/Min anliegen.

 

 

Und du nimmst dann.bei ca 8000 die so ein Motor locker dreht 12 Grad in Kauf? 

 

 

Ich verstehe ehrlich gesagt hier gerade die Herangehensweise nicht. 

 

Ich würde die Sache genau so angehen wie ihr, wenn ich frei programmieren kann. In diesem Fall haben wir aber eine fixe unveränderbar Zündkurve. 

 

Deshalb denke ich das die Goldene Mitte wohl am besten als Ausgangswert zu betrachten ist. 

 

 

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  • 3 Wochen später...
vor 3 Stunden schrieb Fixerflix:

Bei Scooter and Service steht, dass diese Zündung nicht abgeblitzt werden muss, es muss lediglich der OT bestimmt werden und dann mithilfe der Markierungen auf der Grundplatte und dem Lüfterrad montiert werden.

 

Hat bei mir auch so gepasst. Kontrollieren, sprich abblitzen, würde ich das trotzdem...

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  • 1 Monat später...

Hallo, hab heute die sip vape sport eingebaut.

Soll ich die Zündung auf 23 grad abblitzen? 

Es ist ein MHR 2016 mit Vforce und 30er mikuni verbaut. 

Werd aus der anleitung bezüglich zündzeitpunkt net schlau. Bitte um hilfe. 

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  • 11 Monate später...
vor 58 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:

Hallo, SIP VAPE ZÜNDUNG DC mit sip Tacho.

Wie viel impulse sind da ein zu stellen?

 

vor 14 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:

Dann dreht er bei mir anstatt ca 5000 14000 U

Welches Signal (von welchem Kabel) verwendest Du für den Drehzahlmessereingang des SIP-Tachos (braun)?

 

 

Bearbeitet von T5Rainer
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Lies die Frage bitte noch einmal. Wo hast Du die braune Sinalleitung des SIP-Tacho angeklemmt?
Ich frage deshalb, weil es bei der SIP-VAPE-DC kein geeignetes Signal für den SIP-Tacho-Drehzahlmesser gibt. Dafür muß ein Signaladapter am Zündkabel (z.B. KOSO BG 004000) verwendet werden.

Mit dem KOSO ist die Antwort von zimbo korrekt.

 

 

 

Bearbeitet von T5Rainer
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Die anleitung ist da ganz gut. Gradscheibe und kolbenstopper. Wenn du keine gradscheibe hast geht auch ein Maßband als Ersatz.

Die Timing Markierung ersetzt die Blitzpistole, die brauchst du bei der vape nicht. Ich habe trotzdem damit die Einstellung kontrolliert, da ich den Toleranzen der Kurbelwellen nicht traue...

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  • 1 Monat später...

So ich möchte noch mal neu abblitzen, da die Kiste so dermassen vibriert bis sie in Reso kommt. Vermutung das ich zu wenig VZ habe bis Reso. Einstieg ist ca bei 5200-5500. Am Ende möchte ich 18° haben bei 9000.

 

Dann sollte ich doch ca 20° bei 4000 etwa abblitzen? Oder hab ich Knoten im Hirn?

 

Danke

 

 

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vor 41 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:

Dann sollte ich doch ca 20° bei 4000 etwa abblitzen?

Nope. Einstellung 19° als max. Vorzündung (bei ca. 4.000-5.000U/Min). => 18° bei 9.000U/Min.

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1. Bei 9.000 U/Min -7,9° unter der Timing Line

2. Bei 3.500 U/Min +0,7° über der Timing Line

3. Für 19°v.OT. bei 9.000 bei 3.500 U/Min auf maximale Vorzündung = 27,6° v.OT. blitzen.

   (19,0 + 7,9 + 0,7)

 

Bearbeitet von T5Rainer
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vor 57 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:

 für 18° bei 9000

 

@Zimbo:

Wie kommst Du auf den Plan?

Gibt's eine Kurve zu Deinem Motor?

Bei welchen Drehzahlen liegen die max. Leistung und das max. Drehmoment?

 

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    • Geht zum abdichten auch das OmniVISC 1050 oder muss es unbedingt Loctite sein?
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    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 4: Die Karosserieteile habe ich so nach und nach freigelegt und bearbeitet. Zwischendurch auch mal als Abwechslung zB den Lenker poliert usw. … Noch was zum Chassis....schon während des freilegens und dem Wenden kamen mir immer mal wieder kleine Zeitungsschnipsel und Blattwerk vorne, wie auch hinten aus dem Tunnel entgegen. Hinten sagt sich jetzt leicht...aber es gibt nur einen kleinen Zugang zum Tunnel. Wer eine PX, V50, Rally etc hat kann ja unterhalb des Tanks quasi in den Tunnel gelangen. Bei einer Wideframe geht das nicht. Hier ist der Zugang verschlossen und verschweißt. Vom Tankraum gesehen sind nur 2 Löchlein für den Gaszug und den Kabelbaum vorhanden. Aber wenn die Motorschwinge entfernt ist, gibt es ein ca 2 Euro großes rundes Loch. Aus diesem Loch regnete es quasi immer mal wieder besagtes Blattwerk. Also mal die Druckluftpistole rein und den Tornado auf den Weg geschickt. Das Resultat war ein Feuerwerk an Zeitungsschnipsel, Garn, und Blättern das vorne aus der Hupe und dem Holm ausbrach. Dasselbe Spiel von vorne nach hinten und es regnete hinten das Zeug. Einige Schnipsel konnte ich noch entziffern. Es war zT eine Autoanzeige, wo ein Ford Taunus von 1971 verkauft wurde …., und....es kamen Nußschalen zum Vorschein. Also zerstörte ich grad den alten Campingground eines Nagers. Das Spiel hab ich zigmal gemacht...immer im Glauben das war es jetzt. Der alte Kabelbaum und einige Bowdenzüge als Hilfsmittel zum einziehen neuer Bowdenzüge waren noch drin. Naja...irgendwann hab ich die Bowdenzüge durch Draht getauscht, und auch den Kabelbaum gezogen. Wieder kam ein Knäuel von Bindfäden usw zum Vorschein. Irgendwann hab ich dann durch das kleine Loch von hinten meine Handykamera reingehalten und noch was gesehen, was sich erst nicht löste. Mittels langem Schweißdraht und etwas rumgerühre regte sich was und die Blockade kam zum Vorschein. Erst der skelettierte Körper, dann der Kopf einer kleinen Maus. Naja...die gute hatte Geschmack...aber ist da letztendlich auch verreckt....vor Jahrzehnten wohlgemerkt. Der Tank zeigte leider überhaupt keinen Lack mehr, sah optisch schwarz und irgendwie verbrannt aus. Innen total zu und gut mit Schmodder und Rost verdreckt. So hieß es erst einmal den alten Everbest Benzinhahn abzuschrauben. Selbst als dieser ab war, war das Loch, welches er ansich freigeben sollte noch bestens verschlossen mit all dem Schmodder. So bekam er von mir einen Kururlaub zum regenerieren. 4-5 Tage ein Tauchbad in Natriumhydroxit...., Hauptbestandteil von Abbeizer....auch Ätznatron genannt. Der Tank war damit komplett geflutet. Da eh kein Lack mehr vorhanden war , musste ich auf nichts Acht nehmen. Auch immer mal gewendet. Nach einigen Tagen die erste Spülung in einem anderen Eimer und mit etwas Hilfe war auch das alte Bezinhahnloch wieder frei. Also noch ne Ladung rein (ich hab das eh immer vorrätig für antike Stücke). Diesmal zusätzlich mit dem Tauchsieder. Dies brachte den gewünschten Erfolg und der ganze organische Schmodder löste sich. Gut dosiert in alten Kanistern wurde das Zeug natürlich offiziell an der Kippe und dem Schadstoffmobil entsorgt. Danach gab es die zweite Kur mit Zitronensäure. Ebenfalls in Kombi mit dem Tauchsieder und danach mal mehrere Tage stehen gelassen. Damit war der Rost quasi weg. Die Säure nochmals mit Lauge neutralisiert und mit Spiritus ausgewaschen. Löcher mit Stopfen verschlossen und zuvor noch nen guten Schuß 2T Öl und Balistol reingeschüttet. So nach und nach wurden dann die einzelnen Baugruppen angepackt...., mal nur nen kleines Tütchen mit dem Rücklicht...mal was größeres. Beim Rücklicht war zB die Streuscheibe gebrochen. Da es ein Hella Licht ist, welches auch bei Motorrädern verbaut wird, gibt und findet man das Glas auch noch. Der Rücklichtgummi war ebenfalls überlackiert, war aber im Ätznatronbad nach einiger Zeit wieder lackfrei. Auch in den tiefsten Stellen ging es erstaunlich gut weg. Selbiges Schicksal sollten die schwarz lackierten Backengummis über sich ergehen lassen. Klappte ebenfalls gut,..wurden wieder grau...waren aber etwas rissig und nicht mehr ganz beisammen. Mittels passendem Kleber konnte ich das aber wieder zusammensetzen. Wanderten auch danach wieder an die Backen. Hier und da zwecks Halt mit etwas Gummikleber fixiert. Irgendwann kam dann der Lenker , die Tachoblende etc dran. Der Lichtschalter wurde gegen einen NOS Hella getauscht, den ich im Lager hatte. Die Chromteile wurden dann mittels Stahlwolle und Autosol...eines meiner Lieblingsmittel für alles wieder aufpoliert. Die Griffe hatten Frank und ich ja vor Jahren schon einmal nachfertigen lassen, so dass ich hier auch einfach in die Lade griff. Die Aluhebel wurden ebenfalls mit Autosol poliert. Das Resultat sht ihr dann am Ende der Resto
    • Ja klar, hau raus. Ein Vergleich wäre noch nice. Welcher hat mehr Ablagefächer, Anhängelast, etc...
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