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Primavera wird viel zu heiss


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vor einer Stunde schrieb kim-lehmann.de:

und ich sach noch immer zündung

Das denke ich auch! Wurde gerade erst auch in einem anderen Topic von Jogi67 erwähnt und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch statische Zündungen mit zunehmender Drehzahl ordentlich verstellen. Daher würde ich auch die Zündung mal bei höherer Drehzahl auf den benötigten ZZP einstellen.

Bearbeitet von H.B.
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Am 8.8.2017 um 15:14 schrieb sähkö:

Was heisst schon übelst heiss, das ist ein Verbrennungsmotor, das gehört so. Zündkerze und Schlüssel, bzw. der Motor an sich, kann man auch abkühlen lassen, bevor man mit blanken Händen herumfingert. 

 

Lt. GSF-Wiki ist die Bedüsung:

Hauptdüse: 74

Nebendüse: 45

Leerlaufdüse: 60

 

W5 kannste machen, wenn die oft im Stadtbetrieb bewegt wird. Im Mix sollte das eine W4 sein.

 

Kam jetzt endlich mal dazu den Vergaser auszubauen, war eine 88er Hauptdüse drin, Neben- und Leerlaufdüse passen. habe noch ne neue Bosch W4 reingeschraubt und teste heute abend mal was passiert. Sollte es keine Besserung geben muss ich mich wohl mal intensiver mit dem abblitzen beschäftigen

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vor 4 Stunden schrieb horsthimself:

Sollte es keine Besserung geben muss ich mich wohl mal intensiver mit dem abblitzen beschäftigen

 

Sofern eine Unterbrecherzündung verbaut ist, sollte man VOR dem Abblitzen den Unterbrecherabstand einstellen, da eine spätere Änderung den ZZP wieder verändert. Das ist zwar nicht viel, aber wenn man sich schon die MÜhe macht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man mit dem Verändern des Unterbrecherabstand auch etwas am ZZP spielen kann. Oft ist ja nur der Unterbrecher ein wenig abgenutzt, was den ZZP in Richtung spät wandern lässt. Man erspart sich den ganzen Act mit Lüfterrad demontieren und Drehen der Zündgrundplatte.

 

Zündung einstellen und abblitzen mittels Umschlagmethode

 

Werkzeug:

 

- Kolbenstopper (oder alte „lange“ Zündkerze)

- Maßband

- Blitzlampe / Stroboskoplampe

- Filzstift

 

1.   Ermitteln des oberen Totpunkt OT:

 

-      Zündkerze entfernen

-      Kolbenstopper eindrehen

-      Lüfterrad von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Kolben am Kolbenstopper ansteht

-      Markierung knapp links vom Zylinderfuß am Gehäuse machen und in der gleichen Flucht am Lüfterrad (z.B. Markierung auf einem Lüfterflügel)

-      Lüfterrad im Uhrzeigersinn drehen, bis Kolben wieder am Kolbenstopper ansteht

-      Vorher gemachte Markierung vom Lüfterrad auf das Gehäuse übertragen, diese Markierung ist nun deutlich weiter links am Gehäuse

-      Die Mitte der zwei Markierungen ist der obere Totpunkt OT (mit Maßband ermitteln)

-      Gewünschter Zündzeitpunkt am Gehäuse antragen. Dazu 477,5mm / 360° * ZZP° = Millimeter Markierung vor OT (bei 18° -> 24mm) 24mm links von der ermittelten OT Markierung anzeichnen am Gehäuse

-      Kolbenstopper entfernen

-      Zündkerze montieren

-      Blitzpistole bzw. induktiver Geber am Zündkabel anbringen

-      Motor starten

-      Blitzpistole Taster drücken und Markierungen beobachten

-      Fluchtet die Markierung vom Lüfterrad mit der 24mm Markierung, ist der ZZP korrekt. Falls sich die Markierung zu weit links befindet, wird der Zündfunke zu früh ausgelöst z.B. 20° d.h. die Zündgrundplatte muss im Uhrzeigersinn nach rechts verdreht werden, um in Richtung spät zu kommen.

 

 

Die OT-Bestimmung sollte sehr genau erfolgen, da hiervon der spätere Zündzeitpunkt abhängt. Evtl. mehrmals durchführen und auch mit dem Kolbenstopper variieren. Der Kolbenstopper muss den Kolben schon deutlich vor OT blockieren, da im Bereich Nahe OT kaum noch eine Hubänderung stattfindet.

 

Man kann auch die ZZP-Markierung am Lüfterrad anzeichnen. Achtung: Zur Berechnung muss man den Umfang des Polrads verwenden und die ZZP-Markierung ist am Polrad rechts von der OT-Markierung.

 

Die 477,5mm sind der Lima-Gehäuseringumfang von einem V50 (PV, ET3, Special) Motor. Bei anderen MOtoren vorher nachmessen. Das ganze geht auch mit einer Gradscheibe, ist mir aber zu fummelig und wieder ein Teil was montiert werden muss.

 

 

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Wenn man den ZZP mit dem Unterbrecherkontaktabstand "verändern" möchte, nimmt man eine Änderung am Schließwinkel vor. Vereinfacht gesagt, wird der Motor damit :shit: laufen und der Ist-ZZP nur Makulatur.

 

Wikipedia erklärt:

Ist der Kontaktabstand und damit der Schließwinkel falsch eingestellt, erreicht die Zündspule entweder nicht ihre Nennleistung (Kontaktabstand zu groß=Schließwinkel zu klein) oder wird überhitzt (Kontaktabstand zu gering=Schließwinkel zu groß).

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vor 4 Stunden schrieb sähkö:

Wenn man den ZZP mit dem Unterbrecherkontaktabstand "verändern" möchte, nimmt man eine Änderung am Schließwinkel vor. Vereinfacht gesagt, wird der Motor damit :shit: laufen und der Ist-ZZP nur Makulatur.

 

Wikipedia erklärt:

Ist der Kontaktabstand und damit der Schließwinkel falsch eingestellt, erreicht die Zündspule entweder nicht ihre Nennleistung (Kontaktabstand zu groß=Schließwinkel zu klein) oder wird überhitzt (Kontaktabstand zu gering=Schließwinkel zu groß).

 

vor 10 Stunden schrieb rider:

Oft ist ja nur der Unterbrecher ein wenig abgenutzt, was den ZZP in Richtung spät wandern lässt.

 

vor 10 Stunden schrieb rider:

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man mit dem Verändern des Unterbrecherabstand auch etwas am ZZP spielen kann.

 

Ob jetzt 0,3mm oder 0,5mm ist mir egal. Bei einem Standartmotor sowieso. Alles halt in gewissen Grenzen.

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Hallo und Danke nochmal für die Hilfe. Werde mich jetzt wohl mit abblitzen beschäftigen müssen da der Wechsel der Zündkerze und das tauschen der Düse auch nicht wirklich weitergeholfen hat, die Madame wird immer noch sehr heiß. Werde das aber auch nochmal checken:

 

Am 16.8.2017 um 15:03 schrieb rider:

 

Sofern eine Unterbrecherzündung verbaut ist, sollte man VOR dem Abblitzen den Unterbrecherabstand einstellen, da eine spätere Änderung den ZZP wieder verändert. Das ist zwar nicht viel, aber wenn man sich schon die MÜhe macht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man mit dem Verändern des Unterbrecherabstand auch etwas am ZZP spielen kann. Oft ist ja nur der Unterbrecher ein wenig abgenutzt, was den ZZP in Richtung spät wandern lässt. Man erspart sich den ganzen Act mit Lüfterrad demontieren und Drehen der Zündgrundplatte.

 

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Am 18.8.2017 um 11:51 schrieb heizer:

was heisst denn heiss?

 beim fahren? im stand?

 

 So wie im Anfangspost beschrieben. Hitze entwickelt sich auch nur durchs Standgas nach einiger Zeit. Hab die total verhaspelt gekauft und kämpfe jetzt final mit dem Hitzeproblem die auch schon zu nem Klemmer geführt hat. Habe bisher nur an meiner V50 rumgewurschtelt und bin, was Motoren angeht noch total unbedarft. Gerade das abblitzen habe ich noch nie gemacht...

 

 Kolbenstopper ist drin und den OT und UT habe ich gekennzeichnet, danach das Lüfterrad blockiert und die Mutter gelöst. Jetzt steh ich vor dem Problem das mein Polradabzieher nicht passt und auch nicht wirklich ein Gewinde da drin zu erkennen ist :rotwerd:

IMG_1322.thumb.JPG.1385e9c449dcbb8216a4519bc6d5071a.JPGIMG_1321.thumb.JPG.44f0d87a5f87c5539ac05661b35c46cf.JPG

 

 

 

 

 

Am 18.8.2017 um 19:26 schrieb wheelspin:

 

Schönes Zitat. Lässt sich sicher gerne bei verschiedenen Gelegenheiten hier im Forum einsetzen....

 

Das stimmt wohl, hat alles Vor- und Nachteile mit dem Hype. Nervige Fragensteller im Forum die wiederum kaufen Dir aber jetzt Deinen 19.19er wieder für 40€ statt 20€ ab ;-)

 

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das so ein motor auch im stand heiss wird ist ja in gewissem rahmen normal.

aber blitz besser die zündung ab, schadet nie.

 

dein polrad hat eine nut, in die gehört ein seegering, dazu eine mutter mit bund, wenn man dann die mutter rausschraubt zieht diese das polrad gleich mit ab.

 

 

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Um den ZZP zu blitzen muß das LüRa vorerst nicht runter.

OT, finden, Markierung bei 24° v.OT. setzen, Motor starten, blitzen ... voila.

 

Erst wenn's neben ca. 24° liegt,  mußt Du  unter dem LüRa beigehen, um die ZGP zu verdrehen..

 

vor 1 Stunde schrieb Azur:

Falls die Bundmutter das Polrad nicht zieht, besorgst Du Dir einen Dreiarmabzieher

:wallbash:

vor einer Stunde schrieb frankfree:

Oder haust mit nem Gummihammer mal zwei dreimal mittig mit Schmackes aufs Polrad, damit du weiterarbeiten kannst bis Seegering und Bundmutter bestellt sind.

:wallbash:

 

Falls erforderlich mach's besser mit Bundmutter und Sicherungsring und zwar SO

Bearbeitet von T5Rainer
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vor 2 Stunden schrieb horsthimself:

Kolbenstopper ist drin und den OT und UT habe ich gekennzeichnet,

 

Sorry, aber das hört sich für mich an, als ob Du nicht wirklich weißt was Du tust. Vielleicht hab ich heute noch Zeit und mach ein Video bezüglich OT-Bestimmung usw.

Oder gibt es brauchbaren Content :wacko: auf Youtube ala Franks Vespagarage? :-P

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vor 58 Minuten schrieb rider:

 

Sorry, aber das hört sich für mich an, als ob Du nicht wirklich weißt was Du tust. Vielleicht hab ich heute noch Zeit und mach ein Video bezüglich OT-Bestimmung usw.

Oder gibt es brauchbaren Content :wacko: auf Youtube ala Franks Vespagarage? :-P

 

Genau der bin ich gefolgt :-D youtube Video 14 min, dann kam das Problem mit dem nichtpassenden Polradabzieher. 

 

Leider er kommt auch meine blitzdingens erst morgen, die Markierung werd ich aber dann schonmal versuchen zu setzen und Danke für die ganzen Tips 

 

 

Bearbeitet von horsthimself
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Am 21.8.2017 um 14:47 schrieb rider:

oh je, als ich gesehen habe, dass er den Drehmomentschlüssel zum Lösen der Mutter benutzt, musste ich abschalten..

 

 

:-D auch als ungeübter Schrauber hats mich da geschüttelt, aber das Prinzip ist verstanden :-)

 

hab jetzt mal das lüfterrad runtergeholt weil ich auch schon an angeschmiertes Kabel erkennen konnte

IMG_9529.thumb.JPG.f6b25989a8813ebe74c1a9fe09e10067.JPG

 

Ihr habt den Unterbrecherabstand angesprochen den wollte ich zuerst mal kontrollieren, Problem ist die Feder hat soviel Spannung das der Kontakt dauergeschlossen ist, auch ein öffnen der Schraube und maximales verstellen ändert das nicht

IMG_9530.thumb.JPG.e8130484f1531a11f55885549be15605.JPG

 

 

das abgeschrubbte Kabel sieht auch nicht austauschbar aus, kann ich das etwas isolieren, oder lieber so lassen? Was sagt mir das mit dem unterbrecherabstand? Fehler wieder ich oder Is da was anderes faul?

 

Danke! :rotwerd:

 

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Tach.

 

das der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, ist OK so. Die Nocke auf den Lüfterrrad öffnet den erst. Den Abstand stellt man mit montiertem Lüfterrad durch das Fenster ein.

 

Also:

Lüra drauf

Gummi vom Fenster ab

Auf die Position drehen, wo di der Kontakt die größte Öffnung hat

Fühlerlehre rein

Schraube los

Schraube fest

Nochmal kontrollieren

Fertig

 

Und dann mit der Blitzprozedur starten.

 

 

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vor 2 Stunden schrieb horsthimself:

Ihr habt den Unterbrecherabstand angesprochen den wollte ich zuerst mal kontrollieren, Problem ist die Feder hat soviel Spannung das der Kontakt dauergeschlossen ist, auch ein öffnen der Schraube und maximales verstellen ändert das nicht

Was sagt mir das mit dem unterbrecherabstand?

Bevor Du da weitermurkst, solltest Du Dir mal anlesen, wie so eine Kontaktzündung eigentlich funktioniert. Evtl. hilft DIES.

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vor 3 Stunden schrieb sähkö:

 

Oder PlastiDip draufpinseln, oder Heißkleber drüberstreichen. Um's einfach zu halten ;-)

 

Das....äh, würde ich lassen. In einer Zündung wird es schon mal warm und wenn du keine Zuckerwatteartigen Gespinste um die Grundplatte häkeln möchtest, ist Heißkleber keine gute Wahl.

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