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Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning


Empfohlene Beiträge

vor 15 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

was ist denn mit deinem Schlitzrohr? Hast du mal ein Bild. Evtl. hätte ich Interesse.

 

ist verbogen (vor der Restauration hatte das Beinschild einen Knick), wurde mal lackiert, hat ne Menge Kratzer und muss neu verchromt werden.

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vor 17 Stunden hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:

@ Kosir777:

ich habe mehrfach und problemlos bei scooterclassico bestellt. Korrespondenz halt nur auf spanisch (google translate hilft). eine Nr. habe ich nicht angeben müssen. Allerdings hatte ich mit dem shop geschrieben, er hat mir die Auftragsbestätigung geschickt und ich habe überwiesen. Versand ging zügig und auch problemlos mit GLS.

 

@ keffaspezial:

du hast nicht zufällig auch noch das Monoschlitzrohr für die MV160? ich kann meine nicht mehr herrichten und brauche Ersatz. 

 

 

leider nicht...

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Hallo Jungs,

Mal 2 Bilder des Winterprojektes

Der Außenliegende Rost soll nur behandelt werden und der Lack so gut wie möglich aufgearbeitet.

Trittbrett wurde schon wieder geradegebogen. Der Tunnel wird ebenfalls eine Rostumwandler Spülung erhalten.

Sollte das Ganze dann jedoch bei der Genehmigungsstelle nicht durchgehen, muss lackiert werden - Zuerst versuch ichs mal.

 

Für Input Eurerseits wäre ich Dankbar.

1.png

9.png

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vor 26 Minuten hat Kosir777 folgendes von sich gegeben:

Hallo Jungs,

Mal 2 Bilder des Winterprojektes

Der Außenliegende Rost soll nur behandelt werden und der Lack so gut wie möglich aufgearbeitet.

Trittbrett wurde schon wieder geradegebogen. Der Tunnel wird ebenfalls eine Rostumwandler Spülung erhalten.

Sollte das Ganze dann jedoch bei der Genehmigungsstelle nicht durchgehen, muss lackiert werden - Zuerst versuch ichs mal.

 

Für Input Eurerseits wäre ich Dankbar.

 

 

 

Na dann lies dir zu allererst mal das O-Lack Topic durch.......Gleich auf der erste Seite steht das meiste schon.
Im Tunnel würde ich kein Rostwandler verwenden......Da reicht auch Fluidfilm oder Mike Sanders usw....

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vor 2 Stunden hat Kosir777 folgendes von sich gegeben:

Hallo Jungs,

Mal 2 Bilder des Winterprojektes

Der Außenliegende Rost soll nur behandelt werden und der Lack so gut wie möglich aufgearbeitet.

Trittbrett wurde schon wieder geradegebogen. Der Tunnel wird ebenfalls eine Rostumwandler Spülung erhalten.

Sollte das Ganze dann jedoch bei der Genehmigungsstelle nicht durchgehen, muss lackiert werden - Zuerst versuch ichs mal.

 

Für Input Eurerseits wäre ich Dankbar.

 

 

Super Basis,  so sah meine auch mal aus. Unbedingt nur aufbereiten..... nicht lackieren 

 

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Danach:

IMG_20160428_220725.thumb.jpg.a22fdcedbe3145e6046463607d6fb865.jpg

 

Bearbeitet von Arthuro
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Leute, hab heut versucht den M10x240mm Motorbolzen raus zu bekommen. Ist der nochmal irgendwo gesichert? Bei den Iatlienischen ja einfach zum rausziehen. bei mir rührt sich leider nix. Werde morgen den Winkelschleifer anwerfen und den Motor rausschneiden müssen!?

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vor 53 Minuten hat Kosir777 folgendes von sich gegeben:

Leute, hab heut versucht den M10x240mm Motorbolzen raus zu bekommen. Ist der nochmal irgendwo gesichert? Bei den Iatlienischen ja einfach zum rausziehen. bei mir rührt sich leider nix. Werde morgen den Winkelschleifer anwerfen und den Motor rausschneiden müssen!?

da wird dir nur die Flex, oder viel Geduld und Rostlöser helfen.

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vor 1 Stunde hat Kosir777 folgendes von sich gegeben:

Leute, hab heut versucht den M10x240mm Motorbolzen raus zu bekommen. Ist der nochmal irgendwo gesichert? Bei den Iatlienischen ja einfach zum rausziehen. bei mir rührt sich leider nix. Werde morgen den Winkelschleifer anwerfen und den Motor rausschneiden müssen!?

War bei mir auch so. Flex, Durchhaltevermögen und massig Rostlöser. Irgendwann wars dann raus.

 

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vor 48 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:

Ich würds mit stückweise aufbohren versuchen, da ist die Gefahr geringer, dass  man abrutscht und die Karosserie beschädigt. Braucht halt gute Bohrer und man muss das Zentrum perfekt treffen

mir fällt gerade ein: Gibt es nicht auch eine Bohrkrone für diesen Zweck?

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Ich hab bei meinem letzten festgegammelten Motorbolzen aufgegeben und die Flex gezückt, Motor wurde fürs Projekt nicht gebraucht und liegt noch genau so in den Untiefen der Werkstatt ...

Ich hab mir allerdings folgende Idee abgespeichert falls sowas nochmal vorkommt, auch wenn es im zitierten Fall kein Motorbolzen war:

Am 17.6.2019 um 13:28 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:

[...] 

Also warum nicht mit einer Schlagbohrmaschine bzw. Schlaghammer mal auf den Bolzen klopfen.

 

Habe dann einen Meißel in meine 0815 Schlagborhmaschine mit Schlagfunktion (ohne Bohren) rein gemacht und hab mal drauf gehalten auf den Bolzen….

Und siehe da… in 10 sec war der Schwingenbolzen drausen. :-D:cheers:

[...] 

 

 

1641944626_IMG_20190515_103254(Klein).jpg.fb9a5b77baa90fafeecba84bab99ea4a.jpg427193307_IMG_20190515_103836(Klein).jpg.d9303bb42d26e3f05dafaabcce777910.jpg

 

Wäre einen Versuch wert... 

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  • 2 Wochen später...

Nehme an das ist auf Säurebasis wie Pelox, Nigrin Rostlösergel, etc. ?

 

säurebasiert war auf meiner MV150s kein Problem, allerdings ist der Lack allgemein so fragil gewesen, dass ich mir mit Klebeband ziemlich viel "abgezogen" hab.:shit:

Dann gabs halt doch ne Neulackierung

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vor 16 Minuten hat igi folgendes von sich gegeben:

Ist anscheinend ein reines Naturprodukt auf Basis von Zitronensäure. 

musst halt mal einen Versuch an einer eher wenig zu sehenden Stelle (Unterseite Handschuhfach) ausprobieren.

Es gibt auch noch Rostio. Das ist auch auf Zitronensäurebasis. Mit Pelox habe ich keine guten Erfahrungen bei

meiner GT gemacht. Der Rost wurde nur schwarz und war dann fast nicht mehr lösbar.

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vor 18 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

musst halt mal einen Versuch an einer eher wenig zu sehenden Stelle (Unterseite Handschuhfach) ausprobieren.

Es gibt auch noch Rostio. Das ist auch auf Zitronensäurebasis. Mit Pelox habe ich keine guten Erfahrungen bei

meiner GT gemacht. Der Rost wurde nur schwarz und war dann fast nicht mehr lösbar.

 

Bei Pelox musst schauen dass das feuscht bleibt. Dannkannst die schwarzuen Dinger einfach wegwischen. Wenn trocken dann mit einer harten Handstahlbürste. geht super

 

Säure bleibt Säure, egal welches Produkt es löst den Rost auf. Ich hab schon jegliche Säuren verwendet, die ich gefunden habe: Phosphor, Zitrone, Entkalker, Pelox, Nigrin etc. - es kommt auf die Konzentration an und ob man das Zeug an Ort und Stelle und feucht halten kann. Wärme und abdecken mit Folie beschleunigt's.

Lack haben die bisher noch nie angegriffen

 

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vor 2 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:

 

Bei Pelox musst schauen dass das feuscht bleibt. Dannkannst die schwarzuen Dinger einfach wegwischen. Wenn trocken dann mit einer harten Handstahlbürste. geht super

 

Säure bleibt Säure, egal welches Produkt es löst den Rost auf. Ich hab schon jegliche Säuren verwendet, die ich gefunden habe: Phosphor, Zitrone, Entkalker, Pelox, Nigrin etc. - es kommt auf die Konzentration an und ob man das Zeug an Ort und Stelle und feucht halten kann. Wärme und abdecken mit Folie beschleunigt's.

Lack haben die bisher noch nie angegriffen

 

bei meiner italienischen Fuffziger hat Pelox den Rost spitzenmässig beseitigt, aber leider den Lack etwas ausgebleicht. Das hängt wohl von der Zusammensetzung des Blechs ab.

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vor 12 Stunden hat igi folgendes von sich gegeben:

Hat jemand von euch Erfahrung mit Rostdelete und spanischen Vespas? Haltet es der Lack aus? Bei den italienischen hatte ich keinerlei Lackprobleme damit. 

Ich habe meine 150S mit Rostdelete entrostet.

Resümee:

Größere und tiefer sitzende Rostherde würde ich wieder damit machen, ist auf Zitronensäurebasis und daher etwas unaufwändiger bei der "Entsorgung".

Bei größeren und tiefsitzenden Rostherden reicht eine Einwirkzeit von 24 Std. oft nicht aus und ein zweiter od. dritter Durchgang sind nötig.

Flächig: bei mir waren über den ganzen Roller Flugrostpusteln, nach Entfernung mit Rostdelete waren diese zwar weg aber der nun blanke Bereich jeweils mindestens 2-3 mal so groß.

(Auch der nicht sichtbare Rost unter dem Lack von den sichtbaren Rostpusteln ausgehend wird entfernt und umgewandelt und die Verbindung zwischen Lack und Karosse wird aufgehoben. Beim reinigen des ganzen lösen sich diese Lackschichten dann einfach mit ab.)

Liegt aber denke ich nicht an Rostdelete, schätze das auch andere Rostentferner auf Säurebasis das genauso machen werden.

Für Flächen mit Flugrost oder Pusteln würde ich das heute nur noch nass runterschleifen und dann aufpolieren,

da bleibt mehr Lack übrig und der Rost ist auch weg, dauert nur etwas länger und macht Muckis.

Die blanken Flächen laufen sehr schnell an, daher nach dem Abwaschen, schnell trocknen mit Druckluft, Heissluftfön usw.

und schnelles Versiegeln der Oberflächen.

Wg dem angesprochenen fragilen Lack was Klebeband uns Aufkleber betrifft:

War/ ist bei genauso, was man draufklebt muss man mit "Heiß"luft sehr warm machen um es wieder abzubekommen ohne den kompletten Lack darunter mit abzuziehen.

Theorie: Zum/während/ oder nach dem Export wurde der Ü-Lack der wohl auf sehr vielen Fahrzeugen vorhanden war mit stark säurehaltigen Mitteln entfernt und dadurch der originale Lack darunter so geschwächt das es zu den beschriebenen Verhalten kommt. Ich vermute das deswegen, da die verbauten Gummiteile oft in sehr schlechten Zustand sind, zerfressen(Griffe, Backengummis), teilweise irgendwie zerlaufen/geschmolzen(Trittleistengummis)

 

 

 

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vor 2 Stunden hat x003 folgendes von sich gegeben:

Theorie: Zum/während/ oder nach dem Export wurde der Ü-Lack der wohl auf sehr vielen Fahrzeugen vorhanden war mit stark säurehaltigen Mitteln entfernt und dadurch der originale Lack darunter so geschwächt das es zu den beschriebenen Verhalten kommt. Ich vermute das deswegen, da die verbauten Gummiteile oft in sehr schlechten Zustand sind, zerfressen(Griffe, Backengummis), teilweise irgendwie zerlaufen/geschmolzen(Trittleistengummis)

 

Bei mir war stellenweise schlichtweg keine Grundierung erkennbar...Die Lackierqualität 1965 war vermutlich nicht so hochwertig, und ich vermute deshalb ging der Lack mit dem Klebeband leicht ab.

Ist mir mit Gaffertape aber auch schon bei neuen Lacken an den Kanten passiert. das Tape hält einfach wie Hölle. Seither verwende ich nur noch Lackierertape.

 

Und ich kann bestätigen, dass man sehr viele Durchgänge braucht mit den RE. Nirgrin RE Gel und Pelox hat den Lack jedenfalls bei mir nicht angegriffen - aber ja, unterwanderter Lack löst sich logischerweise mit ab. Es bleibt unter Umständen nicht viel übrig vom O-Lack. Insofern ist die Anschleifmethode wie X003 sie beschreibt fallweise die bessere.

 

A propos geschmolzene Gummis: Ja hatte meine auch, bis zur Unkenntlichkeit, ich vermutete das lag an der grösseren und längeren Hitzeeinwirkung, denn meine MV150s hatte sicher keine Reinigung vorm Export erfahren...es gab teilweise blanke Stellen am Beinschild, Tank und Gepäckfach, ohne jeglichen Schutz, die nicht gerostet haben (!). Diese Stellen gingen bis unter die Aufkleber von 1967! Das lässt vermuten, dass die Stellen seit damals so sind.  Ich denke das verwendete Blech war einfach gut. ne Beschichtung (Zink) konte ich nicht erkennen:

134102778_MV150s_blankesBlech.jpg.147a42babca776e3defa55823808b8e2.jpg

 

Auch im Tunnel war nur blankes Blech, das von Jahrzentelangem schmodder konserviert war.

Bearbeitet von Pholgix
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Am 26.10.2020 um 11:36 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:

Nirgrin RE Gel und Pelox hat den Lack jedenfalls bei mir nicht angegriffen - aber ja, unterwanderter Lack löst sich logischerweise mit ab

Kann ich nun auch nach Anwendung von diesen Beiden + Fertan und HG-Rostlöser bestätigen.

 

 

Jungs Bitte um weitere Hilfe; Kann mir Bitte jemand das folgende Bild Nachstellen, evtl. auch mit Seiten-Backen, damit ich sehen kann wie weit ich die Motorseite Ausziehen muss? Ist ja eindeutig nicht die Selbe rundung vorhanden....:???:

1057746983_IMG_63611.JPG

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So lassen und mit leben, oder nach Auge und persönlichem Empfinden bearbeiten.

 

Habe schon einige Spanierinnen gesehen, selbst als Neufahrzeug dürften die kaum besser gewesen sein.

Wenn man selbst eine hat, achtet man doch eher mal drauf.

 

Viele Rahmen scheinen an einem Montag gefertigt worden sein, gibt evtl. auch Ausreißer, die besser sind.

Aber so richtig gerade, synchron, parallel, was auch immer, scheint nichts zu sein.

 

Hat aber auch einen gewissen Charm, muss man sich nur einreden :-D

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vor 1 Stunde hat Der Lange folgendes von sich gegeben:

So lassen und mit leben, oder nach Auge und persönlichem Empfinden bearbeiten.

 

Habe schon einige Spanierinnen gesehen, selbst als Neufahrzeug dürften die kaum besser gewesen sein.

Wenn man selbst eine hat, achtet man doch eher mal drauf.

 

Viele Rahmen scheinen an einem Montag gefertigt worden sein, gibt evtl. auch Ausreißer, die besser sind.

Aber so richtig gerade, synchron, parallel, was auch immer, scheint nichts zu sein.

 

Hat aber auch einen gewissen Charm, muss man sich nur einreden :-D

 

Kann ich so absolut bestätigen.

Meine MV ist auch leicht krum am Beinschild, wenn man von oben durch den Lenker auf die Beinschildkante schaut und den Lenker als Referenz nimmt......hat aber keine Welle und nichts.

Auch der Abschluss am Heck sieht bei meiner auch so aus.

Die Spanier waren da wohl noch entspannter als die Italiener.....oder der spanische Rotwein knallt einfach besser....Salute

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vor 7 Stunden hat Der Lange folgendes von sich gegeben:

Viele Rahmen scheinen an einem Montag gefertigt worden sein, gibt evtl. auch Ausreißer, die besser sind.

 

Ich würde mutmaßen, dass das die Pressform nicht perfekt ist. Die presst Montags gleich wie Dienstags:-D

 

Hab versucht das zu richten, das geht aber nicht wegen der Sicke. Das Blech kann auch nirgends ausweichen...is so wie's is

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vor 6 Stunden hat keffaspezial folgendes von sich gegeben:

Auch der Abschluss am Heck sieht bei meiner auch so aus.

Die Spanier waren da wohl noch entspannter als die Italiener.....oder der spanische Rotwein knallt einfach besser....Salute

Salute...:muah:... Danke Jungs, nach n paar Werkstattbier ist Sie hinten auch wieder voll Symmetrisch...

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  • 3 Wochen später...

Saludos,

 

bin am Überlegen die Wintermonate zu nutzen, um meinen Kabelbaum zu erneuern. Mal schauen, wie lange dieser Drang diesmal anhält.

Da ich ebenfalls (mal wieder) am Überlegen bin, auf PX Motor (mit Malle Sport) umzurüsten, würde ich natürlich gerne gleich einen Conversion Kabelbaum verpflanzen und Blinker verbauen. Blöde Frage, aber kann ich den Ori Motor wieder reinhängen, nachdem ich den Conversion Kabelbaum eingezogen habe oder passt das dann nicht mehr zusammen?

 

Wenn ja, könnte ich das Kabelbaum Thema angehen ohne mich vorher für oder gegen PX Motor zu entscheiden.

 

Adios

Salva

 

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    • Ja da hast du schon recht, ich hab mir das am schluss dann auch gedacht. Es steckt schon auch viel Emotionen dahinter und ich kann das dann wohl doch nicht ganz trennen... Außerdem ist das eine Sau Arbeit für mich so einen Text zu erstellen !   Aber hey, scheiß drauf ! Es ist doch genau so wie ich es schreibe und dann machen wir eben mal ein Fass auf. Der Spass hat mich jetzt fast schon 2000€ gekostet und könnte nicht mal eine der Wellen mit gutem Gewissen weiter verkaufen.   Vom bekannten Kreis kommen auch schon ähnliche Schadensmeldungen, bin also definitiv nicht alleine 
    • Nur zur Anmerkung, man braucht bei den Ausführungen des @VbTuning"nicht" zwischen den Zeilen lesen, und wer meine kritische Art kennt, egal wem gegenüber, immer die Maßhaltigkeit der Bauteile, der Konstruktion usw. im Auge hat, sogar sehr oft den Hinweis auf das positive und natürlich auch die negative Seite "Ihrer" Bauteile vor Augen führt und beleuchtet.   Dabei braucht und darf man nie persönlich werden, und an diese Regel hat sich der TE vollstens gehalten, hierfür allen Respekt meinerseit's,   pr
    • würd mit diesem Satz auf einmal Sexuell l interessant für mich ..
    • Die oben von @VbTuningbeschriebene Kuwe liegt jetzt bei mir. Ich weiß jetzt schon, dies wird ein riesen Fass das ich hier aufmache, aber sei es drum.   Ich weiss auch das einige behaupten und denken, der pr kann nicht messen, aber weit gefehlt!   Eingangs- Rundlaufprüfung beidseitig knapp 1/100mm Schlag, aaaber, ne extreme Spreizung von 15-16/100mm gegenüber vom HZ.   Dann wie mir aufgetragen mit dem "Schonhammer", mein Schonhammer wiegt die Hälfte von dem meines Kunden, 250g! Ein schon kräftiger Schlag auf eine Wange, wie beim richten, schon war die Kuwe um etliche hunderstel mm verdreht, das war schon mal der erste Schock!   Bei einer "harten" Welle wie wir das benennen, musst dich mit dem 1000g Kupferhammer teils zu Tode schlagen! Dann nach Absprache des Kunden erst mal die Kuluwange ausgepresst, erst um's Axialspiel ganz zusammen um die scharfkantig geschliffenen HZ anfasen zu können um keine Riefen in der HZ- Bohrung zu ziehen.   "Meine Herren alles fachgerecht", die Makroaufnahmen belegen das es beim auspressen keine Kratzer oder Riefen gezogen hat!   Nach erstem Blick mit der Lupe kam Schock Nummer 2! Die HZ- Bohrung nicht mal fein, geschweige feinstgebohrt, vom schleifen hält ja dieser Wellenhersteller  überhaupt nicht's, ist ja zu teuer!   Dann ein paar super Makro Aufnahmen gemacht, um die "Gebirgslandschaft" zu dokumentieren. Nun ging ich ans messen, der Innen Ø der HZ- Bohrung wäre mit 0,115mm Untermaß ja nicht sooo schlecht, aber wenn der HZ nur auf einigen radialen Oberflächenlinien aufliegt, bzw. anliegt, kann keine vernünftige Presskraft entstehen. Warum gehen die Wangen immer in Richtung Spreizung, auch hier hab ich die Ursache gefunden. Auf die 12mm Wangenbreite inkl. 1mm Kragen, hängt die HZ- Bohrung gute 10-12mµ, d.h., der HZ sitzt nicht perfekt winklig, und dazu sagen wir in Bayern, das ist schon ein Bauernschuh!   Zu den Abplatzern auch an allgemeinen Stellen der Wangen, die Kuluwange hat an mehreren Stellen teils sehr grosse Abplatzer an dem Kragen wo das Pleuellager an nur mehr kleinster Fläche axial anläuft, die Bruchstellen der Abplatzer sind schon alt.   Das System mit den Kragen um eine längere Presslänge des HZ zu erreichen, wie es unser Meister Falc genial zeigt, sollte aber "bitte" auch dann 1:1 kopiert werden!! Falc lässt den Kragen 9/10mm überstehen, dann werden 1mm AS im Innen Ø auf den Kragen Ø angepasst und erreicht somit gesamt 1,8mm mehr Presslänge auf beide Wangen.   Der Vorteil, Falc hat die AS und mehr Presskraft! Bei dieser besagten Welle arbeitet der Hersteller mit 1mm Kragenlänge, "aber ohne AS"! Das Pleuellager liegt am Kragen an, das Pleuel an der Wange.   So ein System mit dem Kragen, dies vereinfachen zu wollen, keine teure NA der AS, man spart sich die AS usw. ist sehr riskant wenn das Pleuel nicht oben im Kolben geführt wird, vor allem braucht es dann unten "deutlich" mehr Axialspiel!   Fazit, das sündhaft teure Pleuel ist Schrott, von beiden Seiten ca. 4mm weit rein, blau angelaufen!   Das vorerst mal zu der Kuwe, nach Ostern kommt dann eine Messung der Oberflächenrauheit, der HZ- Bohrungen, da hab ich leider bei mir keine Möglichkeit,   pr
    • ich kann deinen ärger darüber nachvollziehen.  du schreibst es solle kein persönlicher angriff sein. wenn du das wirklich sachlich diskutieren willst, dann würde ich da an deiner stelle nochmal drüberlesen und das n bisschen einkürzen. vermutlich entziehst du mit dem kram zwischen den zeilen die sachliche grundlage und stehst damit der von dir gewünschten prävention im weg. nixfürungut
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