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Stecker, welche Zange?


Stefan_73

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Wie siehts hiermit aus?

Crimpzange 5 wechselbare Einsätze + Schraubenzieher und Tasche https://www.amazon.de/dp/B008DSP2BS/ref=cm_sw_r_awd_qpjIvbEH54M7S

Schaut ja an sich aus wie die Knipex nur bedeutend günstiger. Sollte ja durch die Wechseleinsätzen tauglich für alle nötigen Arbeiten sein.

Die kostet bei EBay 21 € inkl.

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Ich habe gestern die für 21 € bekommen...das Teil ist ganz ok., aber das mit der Rastung finde ich nicht unbedingt vorteilhaft.

ich finde die einfache knipex am besten (wie schon jochen angemerkt hat), weil hier die crimpung besser kontrollierbar ist und man nix für unterschiedlichen querschnitte einstellen muss.

einfach crimpen bis die litzen fest sind, was man gleich durch leichtes ziehen prüfen kann, evtl. die aussparung wechseln und danach kommt die isolierung drann.

auch kommt man meist besser an den kabelbaum, wenn die leitungen noch am fahrzeug sind....aber nicht mit der knipex 2 treads oberhalb, sonder mit der knipex, die vorne crimpt.

problem bei den billigen zangen ist auch oft, dass die aussparungen nicht sauber gearbeitet sind.

Bearbeitet von gravedigger
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Ich habe gestern die für 21 € bekommen...das Teil ist ganz ok., aber das mit der Rastung finde ich nicht unbedingt vorteilhaft.

die Rasterung hat den Vorteil, dass man den Stecker zunächst einspannt, also die Zange nur soweit schliesst,

bis der Stecker gerade hält.

Dann kann man bequem das Kabel positionieren und das Ganze dann crimpen.

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siehe oben !!

Gravies (oder Rainer?) Tipp Steckerladen oder so.

mein Tipp Distrelec

 

Kabel würde ich verzinnte Litzen empfehlen. Radox z.B.  Das ist wegen Korrosion besser. Gibts bis 125 oder 155° beständig als Meterware.

Kostet nicht ganz so billig wie unverzinnte PVC-Hobby-Litze. Taucht aber.

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Hat da jemand einen Tipp?

Mein absoluter Favorit http://www.kabel-schmidt.de/ , weil der auch Nippel für Züge hat, die ich ebenfalls selber löte.

Hier gibt es auch jede Menge Zeug http://www.ts-kfz-kabel.de/

oder auch hier http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/39202120/startseite

Bearbeitet von agent.seven
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die stecker mit kunststoffmantel werden auch nicht gecrimt sondern nur verquetscht.

das ist der volle müll, insbesondere das butterweiche material. in verbindung mit vibration nicht dauerfest. finger weg

bei den unisolierten gibt es auch material das kaum von hand crimpbar ist. bronze, edelstahl oder auch messing. dazu ist es wichtig eine stabile zange zu haben, auch die knipex ohne rätsche hab ich schon verbogen. die gehen dann vorne nicht mehr zu. ich hasse die rätschenden auch. beste erfahrung hab ich mit ner saubilligen von nem fahrradfuzzi auf ebay. schwarzes zange grüne griffe.

wenn richtig gecrimpt hält es am besten ohne verlötung. lot macht die litze hart und kann zum bruch führen. gasdicht wird der handcrimp wohl nicht, dazu ist dann ein richtiges werkzeug notwendig.

schrumpfschlauch mit klebstofffüllung ist mein favorit wenn mann den crimp schützen und isolieren will.

radox leitungen sind echt top. leider kommt man nur schwer an die Hightech leitungen von dem laden. feinstdrähtig mit srahlenvernetztem tpe mantel. oder die radox S mit stahl litzen...

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Unisolierte Rundstecker zu bekommen ist etwas schwierig.

und für lambretta funzen die hier:

https://www.louis.de/artikel/japansteckerset-100-teile-fuer-25-steckverbindungen/10032033?list=41548495

 

 

die gummis von denen schieb ich auch gerne über die 6.3er flachstecker.

 

 

die sind schön kompakt wenn man was mehrpoliges steckbar machen will, aber ab und an ist das material schlecht crimpbar.

https://www.louis.de/artikel/elektrikstecker-set-108-tlg/10003843?list=41548495

Bearbeitet von gravedigger
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die stecker mit kunststoffmantel werden auch nicht gecrimt sondern nur verquetscht.

das ist der volle müll, insbesondere das butterweiche material. in verbindung mit vibration nicht dauerfest. finger weg

bei den unisolierten gibt es auch material das kaum von hand crimpbar ist. bronze, edelstahl oder auch messing. dazu ist es wichtig eine stabile zange zu haben, auch die knipex ohne rätsche hab ich schon verbogen. die gehen dann vorne nicht mehr zu. ich hasse die rätschenden auch. beste erfahrung hab ich mit ner saubilligen von nem fahrradfuzzi auf ebay. schwarzes zange grüne griffe.

wenn richtig gecrimpt hält es am besten ohne verlötung. lot macht die litze hart und kann zum bruch führen. gasdicht wird der handcrimp wohl nicht, dazu ist dann ein richtiges werkzeug notwendig.

schrumpfschlauch mit klebstofffüllung ist mein favorit wenn mann den crimp schützen und isolieren will.

radox leitungen sind echt top. leider kommt man nur schwer an die Hightech leitungen von dem laden. feinstdrähtig mit srahlenvernetztem tpe mantel. oder die radox S mit stahl litzen...

 

Radox meterweise z.B. :

distrelec

wem die Farben beim 155er nicht reichen: 100m gibts mehr. Oder 125er nehmen - is ja auch nicht übel.

Litzen verzinnt wäre wünschenswert - wie bei Radox gegeben.

 

Ringösendinger f. Feschparoller:

hier   http://www.steckerladen.de

oder

distrelec  - die hab ich und keine negative Erfahrung

 

Ich löte nach dem crimpen natürlich nicht alles rundum sondern nur die gekappte Stirnseite der Litzen. Sonst wäre das natürlich wirklich bruchgefährdet

Mercedes hatte eine Methode, wo die gecrimpten Kontakte noch mit Draht umwickelt und gelötet wurden. (als man noch Autos für die Ewigkeit baute)

ein korrekter crimp wäre eigentlich praktisch porenfrei. Um das zu erreichen, gibt es die rastenden Zangen. Wenn das nicht geht, würde ich schon stirnseitig bissl Lot drangeben.

Gegen Bruch noch nen anständigen Schraumpfschlauch hinten dran. z.B. einen mit Heisskleber innen beschichteten.

 

disclaimer: wer nicht auf materialmäßigen overkill steht, liest meine Kommentare natürlich lieber nicht.

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was hat die rastende zange mit der gasdichtheit zu tun? klar du musst komplett zudrücken. das wars aber auch schon. woher weis die zange welche flachsteckhülse (matrial und materialstärke) und welcher querschnitt gecrimpt wird?

das werkzeug eines seriencrimpautomat will stets auf diese parameter eingestellt sein, allein unterschiedliche Querschnitte bedingen teils ein anderes werkzeug...

ob rastende oder konventionelle zange ist grad wurst.

Bearbeitet von PxWN
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  • 3 Wochen später...

für die superseal kontakte hab ich mir jetzt diese zange gekauft und es funzt ganz gut damit:

http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-geeignet-fur-AMP-Supersealkontakte-verbesserte-Version-/111709669505?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1a026a4881

 

die aus dem link von klingelkasper war mir das doch etwas zu teuer :-D

Bearbeitet von gravedigger
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  • 4 Wochen später...

Mal ne Frage Frage, passt am Besten hier rein:

 

Ich soll bei einer Segelyacht Teile der Elektrik erneuern und bin mir bei der Auswahl der Steckverbinder nicht sicher.

 

Was ist von diesem System zu halten? Würde mir gut gefallen aufgrund der Dichtheit von Schrumpfen und Heisskleber, aber was ist von der Crimpung zu halten? Soweit ich verstanden habe, werden die Dinger mit den normalen Quetschzangen für die isolierten Quetschstecker verarbeitet.....

Das Zeugs wird mechanisch nicht sonderlich belastet, Strom ist 12V mit max. 10A. Wichtig ist halt, dass Korrosion aufgrund von salzhaltiger Luft soweit wie möglich zurückgedrängt wird.

 

Als Kabel würde ich Radox125 nehmen.

 

So nebenbei: gibt es eine Formel, welchen Querschnitt man bei welchem Strom bei gegebener Leitungslänge hernimmt?

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wo wird die Yacht eingesetzt? Süßwasser? oder Meer?

im Meer würde ich nur Edelstahl-Kabelschuhe verwenden

Bearbeitet von rollermicha
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wo wird die Yacht eingesetzt? Süßwasser? oder Meer?

im Meer würde ich nur Edelstahl-Kabelschuhe verwenden

 

ist nur im Meer. Edelstahl? Gibts sowas?

Würde ich aber nich nehmen, da ich mir vorstelle, dass die Dinger nicht so toll zu verarbeiten sind und da wahrscheinlich die Kontaktkorrosion voll zuschlägt (Kupferkabel!)

Messing ist ja auch korrosionsfrei...da kann auch Salzwasser nix machen.

 

attachicon.gif20150811_221335.jpg

so etwa, nur halt in besserer ausführung.

 

Danke!

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  • 3 Monate später...

Hallo,

 

Zange hab ich schon, aberwo finde ich die Kontakte für die PX Stecker?

Hat einer ne genaue Bezeichnung? gemessen hab ich was um die 2,0mm für das Männlein und 2,5mm für das Weiblein. (jeweils außendurchmesser an der Spitze)

Möchte den Bremslichtschalter von der Scheibenbremse über den Stecker hinter der Kaskade anschließen, jedoch fehlt mir das Kabel zum Bremslicht nach hinten. das muss neu.

 

post-214-0-52826800-1447871662_thumb.jpg

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    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.   
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    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.      
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