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Ersatzteile selber 3D drucken...


Andre

Empfohlene Beiträge

Am 4.12.2019 um 18:49 hat watchIT folgendes von sich gegeben:

 

 

Wer mehr Bauraum als bei meinem Vorgeschlagenen Sapphire S will: den Sapphire gibt es auch als "Plus" mit 300x300x350 (oder andersrum) Bauraum. Grad gesehen dass in der FB Gruppe eine Pre-Sale aktion gepostet wurde mit um die 400€. Z-Achse sieht aber nicht ganz optimal aus, da die an den Enden eine umgefaltete Lasche hat. Könnte man aber easy durch 2 kleine Aluprofile ersetzen.

 

 

 

Ich wär bei großen Bauräumen übrigens vorsichtig mit Bauteilverzug, wenn der Drucker kein Gehäuse hat. Dann lieber mehrteilig drucken und entsprechend kleben.

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vor 4 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:

 

Ich wär bei großen Bauräumen übrigens vorsichtig mit Bauteilverzug, wenn der Drucker kein Gehäuse hat. Dann lieber mehrteilig drucken und entsprechend kleben.

 

da gebe ich dir vollkommen Recht. Und ein kleinerer Bauraum ist auch besser zu beherrschen was die Prozessstabilität angeht.

Aber bei den 200x200x200 vom normalen Sapphire kommt man doch relativ schnell an seine Grenzen. Ja, man kann kleben, verschweißen, mehrteilig zusammenbauen etc.

Aber gibt m.M.n. immer wieder Fälle da ist Mehrteilig keine gute Option. Deswegen, würde ich heute neu kaufen dann wärs bei mir das größere Modell. Dagegen muss ich noch sagen "noch größer" müsste es aber auch nicht mehr sein.

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Also ich hab mittlerweile 3 Ender-3, die im Kleingewerbe laufen und ich denke ich kann von der Qualität her mit den XY-Core Druckern allemal mithalten.

 

Also zum Einstieg ist der Ender-3 die billigste und beste Lösung, um sich in die Matherie einzuarbeiten. Und vorallem hast du zu dem Drucker eine risen große Community.

 

Im Black Sale habe ih jetzt noch den SUNLU S8 geschossen, der einen Bauraum von 300x300x400 hat und vom Prinzip her auch ein Ender-3 ist... mal sehen, wie der sich schlägt.

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  • 2 Wochen später...

HI. Möchte mir gerne morgen den Printer bestellen.

Momentan schwanke ich zwischen den beiden:

ANYCUBIC 4Max Pro

 

TWO TREES 3D Printer Sapphire pro

 

Können die Herrn mit mehr Erfahrung sich bitte dazu äußern? Würde mir sehr helfen, die Entscheidung zu treffen.

Oder soll ich doch einen Drucker mit größeren Bauraum nehmen? Bisher modelliere ich eher kleine Modell und käme mit ca.200x200x200 aus.

 

@watchIT :cheers:

 

Bearbeitet von Scumandy
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Am 25.12.2019 um 19:32 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

HI. Möchte mir gerne morgen den Printer bestellen.

Momentan schwanke ich zwischen den beiden:

ANYCUBIC 4Max Pro

 

TWO TREES 3D Printer Sapphire pro

 

Können die Herrn mit mehr Erfahrung sich bitte dazu äußern? Würde mir sehr helfen, die Entscheidung zu treffen.

Oder soll ich doch einen Drucker mit größeren Bauraum nehmen? Bisher modelliere ich eher kleine Modell und käme mit ca.200x200x200 aus.

 

@watchIT :cheers:

 

 

So, Thema hat sich erst mal erledigt. Prusa MK3 ist es dann geworden. Irgend wie scheint das ja ein toller Typ zu sein mit einer Firmenlaufbahn wie im Bilderbuch. Ich bin glücklich mit der Entscheidung mehr auszugeben, mich dafür aufs drucken zu konzentrieren und nicht Wartungsarbeiten oder Fehler im Design beseitigen. Jetzt muss das Packet nur noch geliefert werden.

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Am 28.12.2019 um 17:04 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

 

So, Thema hat sich erst mal erledigt. Prusa MK3 ist es dann geworden. Irgend wie scheint das ja ein toller Typ zu sein mit einer Firmenlaufbahn wie im Bilderbuch. Ich bin glücklich mit der Entscheidung mehr auszugeben, mich dafür aufs drucken zu konzentrieren und nicht Wartungsarbeiten oder Fehler im Design beseitigen. Jetzt muss das Packet nur noch geliefert werden.

die Wartungsarbeiten, Fehlersuche auch im Design werden druckerunabhängig so oder so kommen. Sei dir dessen sicher. :)

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Klar muss das Ding auch alle 100h Stunden geschmiert und gereinigt werden. : )
Nur das, was ich bei den bis 400€ China Teilen so in kurzer Zeit rausbekommen habe, war eher unschün für meinen Geschmack. Allein schon die zugekauften Komponenten (Stepperdriver, Noctua Fans, Lager und Schienen, ect),...

Hab mich die Tage auf ihrer Webseite schlau gemacht und da gibts schon so viele Infos im Vorfeld.

Bearbeitet von Scumandy
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Am 29.12.2019 um 21:15 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Klar muss das Ding auch alle 100h Stunden geschmiert und gereinigt werden. : )
Nur das, was ich bei den bis 400€ China Teilen so in kurzer Zeit rausbekommen habe, war eher unschün für meinen Geschmack. Allein schon die zugekauften Komponenten (Stepperdriver, Noctua Fans, Lager und Schienen, ect),...

Hab mich die Tage auf ihrer Webseite schlau gemacht und da gibts schon so viele Infos im Vorfeld.

Prusa i3 ist auf jeden Fall schon mal gut bang for bucks. Hab meinen MK2S auf Aluprofile umgebaut, der druckt jetzt seit zwei Jahren echt zuverlässig auch lange (36h) Prozesse. Wie man das Beste aus den jeweiligen Filamenten holt ist immer gut reproduzierbar - das hilft ungemein.

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So als Tipp, für die die neu zum Drucken kommen: Der Einstellfahrplan aus dem Forum ist sehr hilfreich: Einstellfahrplan 3D Drucker

Dazu einmal einen eigenen Thread zur Druckerkalibrierung aufmachen lohnt auch ungemein, dass man lernt auf was man im Druckbild achten sollte und wie man seinen Druck analysiert und das auf die Problemzonen zurückführt. Umgangston kann dort manchmal etwas forsch sein (infsofern man mit einer "bedient mich bitte"-Manier ankommt :D)  aber dort sind alle sehr nett, hilfsbereit und kompetent.

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vor 38 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:

Frässchablone für die Überströmer.

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Die Idee find ich super - könnte man ja für jeden Zylinder anbieten.

 

Ich weiss, grundsätzlich geht das auch so wie "früher", trotzdem würd ich sowas auch nutzen :-D

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vor 28 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:

Das gibt es doch schon lang - nennt sich Fußdichtung/Spacer :whistling:

 

genau darum schreib ich ja, dass es das in einer anderen Form bereits gibt.

 

Wenn man aber die Daten bekommt und einen Drucker zuhause hat, dann kann man sich die Schablonen selber machen.

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vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:

Ist Dir langweilig? Oder hattest Du einfach Bock was zu konstruieren? 

Hatte Bock.

Ich beschäftigte mich gerade mit  Fusion 360 und hab was zum testen der Nachzeichnenfunktion gebraucht.

  • Thanks 1
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So, mein Prusa MK3 ist da. Zusammenbau war echt ein Spaß! Kalibrierung super bis zum first layer LOL...
 

Jetzt drucke ich seit 12 Stunden kleine Quadrate und bekomme langsam den dreh raus. Das Brett muss jetzt noch manuell nachjustiert werden aber die Quadrate bekommen schon eine recht gleichmäßige Oberfläche.

Noch ein Tag und das alles läuft!

 

Edith noch hinterher, das geilste ist der Prusa Online Support mit Chatfunktion. Die nette Dame in Prag hat mich da anfangs sehr geduldig in die richtige Richtung gelenkt.

Bearbeitet von Scumandy
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vor 50 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Ehehehe... Was glaubst du was da alles im Preis mit inbegriffen ist?! Haribos?

:laugh:


Ich drucke jetzt munter meine schwarzen Löcher und werd das Bed Leveling hffentlich bald sauber eingestellt haben...

 

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ich dachte du wolltest einen Drucker ohne große Bastelei?

Ist denn ein Sensor für das bed-leveling verbaut?

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    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
    • Merci. Das sollte dann die hier sein:   Dann hab ich auf gut Glück die richtige bestellt. Ich denke aber gelesen zu haben, dass man, um diese zu tauschen, das Handschuhfach ausbauen muss? Da man nur von innen rankommt?
    • hab eine 15€ billo Plastikhaube vom SC drauf. Kerzenloch zugemacht und neues gebohrt. Die untere Verschraubung geht etwas streng.
    • Ja, die Feder sollte auch sichtbar sein. Die drückt das Fach (normalerweise) auf, nachdem der Entriegelungshebel durch Reindrücken des Zündschlosses freigegeben hat. Hier zwei Bilder aus dem Schneider und dem alten rollershop-Ersatzteilkatalog (Teil 17):    
    • Kleiner Tipp: Lesen Denken Schreiben   In der Reihenfolge.
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