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Das ultimative A.C.M.A Topic


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Top-Benutzer in diesem Thema

Am 1. Januar 2018 um 19:30 schrieb wheelspin:

 

Google ist dein Freund...

 

http://scheinwerferklinik.de/

 

Ebay

 

http://www.bte-born.de/startseite/

 

https://www.refoptik.de/

 

Und noch viele mehr 

 

Mein Reflektor ist auf dem Weg zu RefOptik.

Foto gemacht und hin geschickt, Angebot bekommen (€25,- + €6,-Rückporto), Reflektor verschickt, abwarten...

 

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vor 1 Stunde schrieb villavespa:

ist da entrosten und megaglattschleifen etc. alles dabei ?

 

Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Auf einer der anderen Seiten war Rost auf der Reflektorfläche ein NoGo und bei der Scheinwerferklinik kostet ein Reflektor in der Größe €60,-

So teste ich das mal mit den €25,- bei RefOptik. 

Schlimmer kann es ja nicht werden :-D

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Hallo zusammen... habe mir eine ACMA Typ N aus Frankreich geholt und mal soweit zum Laufen gebracht... es funktioniert bis auf zwei Dinge alles...

 

Jetzt habe ich zwei (wahrscheinlich kleine) Probleme und ich komm auf keine Lösung. Vielleicht habt Ihr mir eine Idee:

Das erste ist die Hupe... habe eine neue gekauft und angeschlossen... vorne ein einfaches Kabel (weißgelblich) und eine doppeltes Kabel (gelb) - nun ist es aber so, dass die Hupe permanent vor sich hin "schnarrt" und wenn ich den Hupenknopf drücke, wird sie noch lauter... dann die alte Schnarre ebenfalls noch einmal versucht - gleiches Ergebnis. Habe oben den Schalter aufgemacht und die Mechanik des Hupenknopfs gecheckt - alles unauffällig. Was nun?

 

Das nächste ist das Rücklicht. Ich habe ein wunderschönes original Rücklicht aus FRA erstanden... jetzt die Frage, wie anschließen. Ich habe an Kabeln hinten nur EIN schwarzes... ich gehe davon aus, dass es stromführend ist (siehe Bild). Ich habe aber keine Ahnung wo am Licht das anzubringen ist. Zudem muss ich ja auch Masse anlegen. Wo und wie mache ich das!?

 

Bin für viele Anregen sehr dankbar. Schönen Sonntag zusammen!

IMG_1671.JPG

IMG_0908.JPG

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Ich kann es nicht genau erkennen aber ich mein das linke Kontaktfähnchen ist isoliert. Also dort das Kabel abisoliert durchs das Loch wo die Sofitte eingesteckt wird.

Die Masse bekommste über das Gehäuse, über den unisolierte Kontakt, das heisst du musst da wo die Stehbolzen der Leuchte durch den Rahmen gehen blank machen damit sie

Konakt zur Rahmenmasse bekommen. Es gibt original so Kontaktzungen die über die Stehbolzen geschoben werden und dann durch die Befestigungsmuttern an den

Rahmen gedrückt werden.

Hasst du das Kabel zur Schnarre am Schalter mal abgemacht und geschaut ob es immer noch "schnarrt"? Wenn nicht hasst du im Schalter ein Masseschluss!

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Hallo,

 

wie sieht denn genau die Federbefestigung unten hinten bei getrennter Feder Dämpfer aus (V54). Konnte bisher kein Bild oder irgendetwas finden leider.

 

VG

Bearbeitet von s10
Rechtschreibfehler
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1. Als erstes den Halter mit der in Fahrtrichtung linken Schraube von oben am Motor befestigen, oben laut Explo keine Scheibe, unten Sprengring + Mutter. Noch nicht festziehen.

2. Die Feder geht ans rechte (in Fahrtrichtung gesehen) Loch des Halteblechs: Schraube, Sprengring (keine Scheibe laut Explo) von unten durchs Halteblech und mit der unteren Aufnahme der Feder verschrauben. Entweder jetzt oder nach 3. alles festziehen.

3. Der Dämpfer wird an dem Halteblech waagrecht verschraubt: Schraube mit Scheibe von links (in Fahrtrichtung gesehen) durch Halteblech und unteres Dämpferauge, dann mit Scheibe, Sprengring, Mutter festschrauben.

 

5a620fe4ee104_ACMA125(1954)PicesdeRechange.thumb.jpg.1d405edc822b1edb859cd00beb6744e0.jpg

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@

thisnotes4u

 

Vielen Dank für die Info mit der Federbefestigung! Damit bin ich schon deutlich weiter wie bisher. Eine Frage noch: wie sieht die Aufnahme der Feder unten aus mit der ich verschraube? Ist es quasi so ein "Eindrehplättchen" wie bei der forderen Feder nur mit Loch statt mit Bolzen?

 

VG aus München

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vor 1 Stunde schrieb DonRo:

..schnell mal gewühlt in der Teilerestebox. 

Sieht so aus. Wie gesagt Innengewinde und war nach dem reindrehen mit einem Schweißpunkt fixiert. 

 

FF567453-5350-46FA-B4DA-86867050A306.jpeg

Danke :-) Dann werde ich mir was entsprechendes zusammenbasteln!

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Halli hallo!
Kann mir einer von Euch hier eine verlässliche Quelle verraten, wo ich die Motornummern
(den Modellen der ACMAs zugeordnet) finden kann? Dass es weder Kürzel noch matching
numbers gab, sondern nur fortlaufende Nummern, habe ich schon herausfinden können.

Grüße, Yoleila

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Halli hallo!
Kann mir einer von Euch hier eine verlässliche Quelle verraten, wo ich die Motornummern
(den Modellen der ACMAs zugeordnet) finden kann? Dass es weder Kürzel noch matching
numbers gab, sondern nur fortlaufende Nummern, habe ich schon herausfinden können.

Grüße, Yoleila

Auf der ersten Seite oder habe ich die Frage mißverstanden
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Hallo Leute.

Langsam aber sicher werd ich mit meiner ACMA V55 Fertig.

Die Gepäckbrücke macht mir noch sorgen. Bzw weis ich nicht ob ich sie richtig dran Schraube. Hat jemand für mich eine Explosionszeichnung? Mir gehts hauptsächlich um den Gummi von der Gepäckbrücke der am Tank an liegt und der Verschraubung beim Sitz. Brauch ich da noch zusätzlich die Klammern fürn Tank? Ist da noch ein Distanzstück am Bolzen bevor die Gepäckbrücke rauf kommt?

Danke schon mal im vor hinaus.

Grüße Uwe

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    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
    • Merci. Das sollte dann die hier sein:   Dann hab ich auf gut Glück die richtige bestellt. Ich denke aber gelesen zu haben, dass man, um diese zu tauschen, das Handschuhfach ausbauen muss? Da man nur von innen rankommt?
    • hab eine 15€ billo Plastikhaube vom SC drauf. Kerzenloch zugemacht und neues gebohrt. Die untere Verschraubung geht etwas streng.
    • Ja, die Feder sollte auch sichtbar sein. Die drückt das Fach (normalerweise) auf, nachdem der Entriegelungshebel durch Reindrücken des Zündschlosses freigegeben hat. Hier zwei Bilder aus dem Schneider und dem alten rollershop-Ersatzteilkatalog (Teil 17):    
    • Kleiner Tipp: Lesen Denken Schreiben   In der Reihenfolge.
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