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Vespa PK50/80/125S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !


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vor einer Stunde schrieb 2TaktStrolch:

Ich würde eine vernünftige Gabel oder zu mindest ein anti dive Kit von Crasy Monkeys oder Crimaz einbauen. Ist halt nur ne V50 Gabel und das Nickverhalten ist nicht so dolle. Geht aber natürlich auch so. Grundsätzlich kann das jeder selber entscheiden 

Gruß Björn 

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Wäre dies auch nötig wenn ich andere Dämpfer einbaue. Hatte an diese gedacht 

Stoßdämpfer YSS Mono X-Pro. Vorne und hinten.

Taugen diese etwas?Des Weiteren hätte ich noch die SIP schlauchlos Felgen in schwarz drauf gemacht. Für die Dämpfer gibts ein TÜV Gutachten und die Felgen haben wohl ABE.

 

Danke 

 

 

Bearbeitet von Scotts1
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An eine Frage setzt man für gewöhnlich ein Fragezeichen, sieht so aus: ?.

 

Wie auch immer... Um deine Aussage, die wohl eine Frage sein sollte, zu beantworten: nein, nur mit einem Dämpfer bekommt man die V50 Gabel nicht dazu, nicht einzutauchen. Da hilft nur ein Rohr statt eines Dämpfers. Fährt sich dann halt scheiße.

Gabel gegen eine "echte" PK Gabel tauschen oder eines der o. g. Kits verbauen.

 

Im Übrigen sind die YSS eher doof, weil sehr schwankende Qualität je nach Charge und meist zu hart.

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Oder du fährst damit einfach mal ne Runde oder zwei und überlegst, ob du mit der Gabel klarkommst.

 

 

Es soll tatsächlich einige Hunderttausend V50/PV und meinetwegen auch PK S geben, die damit jeweils zigtausende km gefahren sind...

 

 

 

(Ich habe selber so ein "AntiDive" und finde es gut. Aber manchmal werden hier Sachen als unbedingt erforderlich dargestellt, obwohl es auch ohne geht.)

 

 

 

 

 

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vor 4 Stunden schrieb 2TaktStrolch:

Ich würde eine vernünftige Gabel oder zu mindest ein anti dive Kit von Crasy Monkeys oder Crimaz einbauen. Ist halt nur ne V50 Gabel und das Nickverhalten ist nicht so dolle. Geht aber natürlich auch so. Grundsätzlich kann das jeder selber entscheiden 

Gruß Björn 

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Aus meiner Sicht ist das einfach nicht das Wahre.

Soll es mit einer Trommel gut bremsen dann führt nichts an einer deutschen Gabel mit XL2!-Bremse vorbei. 

 

Ich nehme da immer eine XL2 Gabel her (oft mal günstig und z.B. in Österreich deutlich leichter zu bekommen als eine D-XL1/S Gabel) und bau die auf PK-S um. Die kann man ohne Drehbank mit einer Flex, Feile + Dremel in 1-2h sauber anpassen. 

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vor 30 Minuten schrieb GUE_:

@Mediakreck magst mal bilder posten vom anpassen? thx

 

Vorgehensweise:

 

1. Die XL2-Gabel ist oben 20mm länger als eine S/XL-Gabel, daher gehört sie mal oben um 20mm gekürzt. 

2. Das Gewinde im Bereich der Klemmung entfernen (ich meine das sind +/- 50mm, bitte nachmessen) bis der Lenkerkopf schön satt rauf geht.

3. Die Aussparung für die Lenkerklemmung im montieren Zustand anzeichen und mit einer Feile, Dremel o.ä. rausbeißen. 

4. Für die Aussparung der Lenkersperre kann man entweder das Schloss ausbauen oder man nimmt an der alten Gabel genau Maß - dafür braucht man dann schon fast den Dremel, ansonsten wirds zäh. 

 

Anbei ein Bild zu Schritt 2:

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(mehr Fotos hab ich gerade nicht parat) 

 

 

Bremszug: SCK (der Originale passt nicht)

 

Die Anleitung schwirrt auch so in der Art hier im Forum irgendwo herum, ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. :-D

 

 

.... Tachowelle passt übrigens.

 

 

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vor 9 Stunden schrieb joiw:

Oder du fährst damit einfach mal ne Runde oder zwei und überlegst, ob du mit der Gabel klarkommst.

 

 

Es soll tatsächlich einige Hunderttausend V50/PV und meinetwegen auch PK S geben, die damit jeweils zigtausende km gefahren sind...

 

 

So sehe ich das auch.

:thumbsup:

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vor 7 Stunden schrieb Rabbit 1:

YSS Stossdämpfer nicht zu empfehlen ... Knüppelhard :shit:

Den letzten den ich gekauft habe, hatte ne sehr weiche Feder drin. Da gibts wohl verschiedene.

 

edit: war die Version für PK Gabel.

Bearbeitet von jolle
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vor 9 Stunden schrieb Scotts1:

Das Anti Drive wäre gleich besorgt

:-D Stock durch die Felge?

 

vor 48 Minuten schrieb Scotts1:

 Wie sind die SIP Performance? 

Da gibt es jetzt schon jede Menge Freds zu- entweder du machst dir dein Fahrwerk vorne Bock hart, durch den Einsatz eines Sport Stoßdämpfers (Sip,Carbone, YSS etc.) oder du verwendest das "Anti D(r)ive" in Kombination mit einem ori-/repro-billig Dämpfer. Beides macht dein Fahrwerk besser als original. Die Eier legende Wollmilchsau bekommst du halt nur mit XL2 Gabel, wie bereits oben erwähnt! Musst du halt abwägen, was dein Geldbeutel oder deine schrauberischen Fähigkeiten so hergeben!

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Danke, werde mit das Anti Dive Kit besorgen. Sportdämpfer lasse ich erstmal., habe auf meiner XL2 schlechte Erfahrungen gemacht mit Billig Dämpfern , null Komfort und keine Dämpfung. Vielleicht nächste Saison dann mal vernünftige. Gabeltausch lasse ich, mir zu aufwendig. 

Bearbeitet von Scotts1
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vor 6 Stunden schrieb seb.d.:

Nicht aufwendiger als das Anti Dive kit.

Nur ist das Ergebniss deutlich besser.

Whä? Das Anti Dive ist in 5 min. montiert!? Zudem die wesentlich günstigere Variante im Vergleich zur komplett Gabel. Wenn das dann immer noch nicht den Erwartungen entspricht kann man ja weiter investieren...in ne Gabel, Luxus Dämpfer , Scheidenbremse etc. 

Allerdings sollten wir jetzt irgendwann mal wieder zum eigentlichen Thema zurück kehren!:cheers:

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  • 1 Monat später...

In’s gayballte PK S-Kompetenzzentrum hineingayfragt:

Existieren ab Auslieferung in DE derart nah beieinander liegende Rot-Töne bei den PK S Modellen, wie sie (hoffentlich) auf dem Foto drunter zwischen Rahmenfarbe und Kaskadenfarbe zu sehen sind? Bei der Kaskade ist mehr Magenta im Rot, der Rahmen tendiert eher zum Rot-Orange. Bei diffusem Tageslicht und genauem Hinsehen auffällig, sonst nicht. Sind das zwei verschiedene, aber sehr ähnlich aussehende Farben Rot?

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Beides O-Lack, Rahmen ist ne PK80 S Baujahr 11/1982.

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Am 3.5.2019 um 00:10 schrieb Mediakreck:

 

Vorgehensweise:

 

1. Die XL2-Gabel ist oben 20mm länger als eine S/XL-Gabel, daher gehört sie mal oben um 20mm gekürzt. 

2. Das Gewinde im Bereich der Klemmung entfernen (ich meine das sind +/- 50mm, bitte nachmessen) bis der Lenkerkopf schön satt rauf geht.

3. Die Aussparung für die Lenkerklemmung im montieren Zustand anzeichen und mit einer Feile, Dremel o.ä. rausbeißen. 

4. Für die Aussparung der Lenkersperre kann man entweder das Schloss ausbauen oder man nimmt an der alten Gabel genau Maß - dafür braucht man dann schon fast den Dremel, ansonsten wirds zäh. 

 

Anbei ein Bild zu Schritt 2:

IMG_20180423_202502.thumb.jpg.b26ea6cd10ae473bde2a3770e7a736eb.jpg

(mehr Fotos hab ich gerade nicht parat) 

 

 

Bremszug: SCK (der Originale passt nicht)

 

Die Anleitung schwirrt auch so in der Art hier im Forum irgendwo herum, ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. :-D

 

 

.... Tachowelle passt übrigens.

 

 

Genau so hab ich das auch schon 2x gemacht, das geht noch mit Handwerk ohne Maschienenpark:thumbsup:

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So nachdem die Elektrik endlich besiegt ist und ich auch mal ordentliches Licht mit der Vape hab, bin ich so gut wie fertig. 

Nur noch Vergaser einstellen und ein paar kleinere Sachen. 

Mal sehen was mit dem Sp09 so geht :satisfied:

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Als nächstes steht eine Olack freilegung bei einer Pk 125S Karosse an, erste versuche waren vielversprechend :drool:

Bearbeitet von Gawain
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vor 20 Minuten schrieb Gawain:

Mal sehen was mit dem Sp09 so geht :satisfied:

 

Die RT im Schuppen ärgern? :-D Ist doch fein geworden, aber vorne musste noch mal ran, da „fehlt“ noch was ;-).

Mehr über Kanal PN …

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vor 3 Stunden schrieb sähkö:

In’s gayballte PK S-Kompetenzzentrum hineingayfragt:

Existieren ab Auslieferung in DE derart nah beieinander liegende Rot-Töne bei den PK S Modellen, wie sie (hoffentlich) auf dem Foto drunter zwischen Rahmenfarbe und Kaskadenfarbe zu sehen sind? Bei der Kaskade ist mehr Magenta im Rot, der Rahmen tendiert eher zum Rot-Orange. Bei diffusem Tageslicht und genauem Hinsehen auffällig, sonst nicht. Sind das zwei verschiedene, aber sehr ähnlich aussehende Farben Rot?

 

Beides O-Lack, Rahmen ist ne PK80 S Baujahr 11/1982.

Einfach unterschiedlich stark verblichen, Sonneneinwirkung...?

Grade rot aus der Zeit ist da ja anfällig, siehe auch Golf/Polo/Fiesta etc.

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Gerade eben schrieb Spiderdust:

Einfach unterschiedlich stark verblichen, Sonneneinwirkung...?

 

Wäre eine plausible Erklärung :dontgetit:. Was den Lack betrifft, braucht Herr Rossi sowieso eine Kur. Der sieht an den Seiten nicht so schön aus …

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In’s gayballte PK S-Kompetenzzentrum hineingayfragt:
Existieren ab Auslieferung in DE derart nah beieinander liegende Rot-Töne bei den PK S Modellen, wie sie (hoffentlich) auf dem Foto drunter zwischen Rahmenfarbe und Kaskadenfarbe zu sehen sind? Bei der Kaskade ist mehr Magenta im Rot, der Rahmen tendiert eher zum Rot-Orange. Bei diffusem Tageslicht und genauem Hinsehen auffällig, sonst nicht. Sind das zwei verschiedene, aber sehr ähnlich aussehende Farben Rot?
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Beides O-Lack, Rahmen ist ne PK80 S Baujahr 11/1982.
Hi!
Es gibt zwei unterschiedliche Rottöne. Hat mich bei der Suche nach O-Lack-Teilen auch wahnsinnig gemacht.
Mit ein bisschen Politur und einem weißen Lappen kann man die Lacke gut auseinander halten:
braun-oranger Abrieb: alte Mischung,
pinkartiger Abrieb: neue Mischung.

Wird immer unterschiedlich aussehen, kann man nix machen, nur geduldig suchen, kaufen und wieder verkaufen bis man alles zusammen hat...

Gruß

Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk

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    • AS ist die Abkürzung für Anlaufscheiben, NA ist ne Abkürzung für Nacharbeit   Das hier angewandte Kragensystem sieht folgend aus, dort wo bei konventionellen Wellen die AS und das Pleuel axial an der glatten und ebenen Planfläche der Wange anliegt, steht hier ein Absatz, bei dieser Welle mit Ø25,95mm 1mm hoch   Bei diesem System läuft, wie schon erwähnt, das Pleuel "ohne" AS dazwischen an der Wange,
    • Etwas kann ich dazu sagen, was hier alles in einen Topf geworfen wurde ist so nicht richtig. Wir bauen Kurbelwellen für die üblichen Setups, die laufen sehr zufriedenstellend in unseren eigenen Motoren und in sehr vielen Kundenmotoren. Dann gibt es Kunden die wollen spezielle Dinge, hier sage ich dann alles was es dazu zu sagen gibt. Das Pleuel das hier angefragt wurde ist sehr speziell und wurde im Detail mit dem Kunden abgeklärt. Es handelt sich um ein Pleuel das 130mm lang ist, einen 18er Kolbenbolzen bietet aber einen dickeren Schaft hat und und unten einen größeren Plauelaugendurchmesser sowie breiter ist. Ich hab dem Kunden das alles mitgeteilt und gesagt, dass dann keine Anlaufscheiben gefahren werden können und der Schmierfilm zwischen Pleuel und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe auskommen muss. Die Welle dann innen schmäler geschliffen werden muss wegen breiterem Pleuelschaft (beim Schleifen kommt es dann zu kleinen Abplatzern). Mehr Bohrungen für Wolfram haben wir nicht im Programm, neue Vorrichtungen für 4 Bohrungen haben wir nicht. Der Kunde macht ja gerne viel selber. Ich hab einige Bilder hier im Chat zurückbekommen die mich schockiert haben, der Kunde aber auf seine Arbeit jedesmal sehr stolz war…. All die Bohrungen in einer fertigen Welle wurden nachträglich eingebracht, wie die Welle gespannt war oder dazu zerlegt wurde und dann selbst wieder montiert wurde weis ich nicht. Bei der ersten Welle wurden ebenfalls selbst Bohrungen nachträglich gefertigt, danach entschuldigte der Kollege sich dass er nicht aufgepasst hat…. Und wir haben die Welle nochmals gerichtet. Das schlimmste war ein Foto wo mir der Kunde schickte mit 4 Flexspuren umd den Hubbolzen zu verschweißen, dass die Hubbolzenbohrung dann die Spannung verliert ist glaub klar… Da es hier sicher keinen Sinn macht bei diesem speziellen Kunden weiter zu argumentieren, lass ich es bewusst und wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg auf neuen Wegen PS: niemals wurde behauptet dass unsere Wellen immer 50 PS halten, dafür kann man sich gerne ein BFA306 kaufen mit breiter Welle – aber ich habe gesagt, dass in der DBM Wellen bisher 2 Fahrer mit 52 PS laufen mit 128mm Pleuel auf M232 – hier wurde aber nix rumgebohrt oder nachträglich abgeändert und optimiert !     Schon schade nach all den detaillierten Gesprächen dass das dann so endet. Du warst dir doch immer so sicher "den Rest mache ich selber" viel Glück bei deinen weiteren Projekten, werde keine weiteren Details meinerseits veröffentlichen und auch hier nicht weiter mitlesen 
    • Die HZ- Bohrung wird "vor" den ganzen Wärmebehandlungen, und da berichtet ja der Hersteller, das hier einige Nitrierdurchläufe nachgeschaltet sind, radial bearbeitet, CNC gefräst wäre noch schlimmer.   Evtl. kann der TE meine Makro Aufnahmen einstellen, ich bring seit Jahren trotz bezahlter Gebühr nicht's in's GSF eingestellt, Systemfehler bei mir??   Ich werde dann im Teil 2 meine weiteren Erkenntnisse zu dieser Kuwe und zum Kurbelwellenbau erläutern. Anmerken möchte ich nur nebenbei, das ich seit 1970 also seit 53 Jahren Kurbelwellen herstelle, revidiere, teil's extremen Umänderungen angedeihen lasse. Ich möchte hier nicht den Kotzbrocken raushängen lassen, aber meine Kurbelwellenerfahrung hab ich mir hart erarbeiten müssen, und Lehrgeld wird wohl jeder in diesem Segment bezahlt haben!!   Das würde zwar wunderbar in dieses extra dafür passende Kurbelwellen- Topic passen, aber hier geht's ja speziell um diese Kurbelwelle.   Gruß
    • Au je das wird interessant.  Ich mag es wenn jemand mit Sachverstand, Zusammenhänge erleutert.   Eine Spreizung kann man in meinem Augen nicht hindrücken, ohne zu lasten des Press Verbands Welle Hubzapfen.   Die HZ Bohrung in Form und Lage ist mit das wichtigste Maß an einer KuWe   Helmut? Ist die Hubzapfen Bohrung hart gerieben oder gefräst, siehst du das? 
    • Hatte ich auch mal eine, leider aber  verkauft.   Ein spaßiges ding
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