Zum Inhalt springen

King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“


Empfohlene Beiträge

vor 3 Stunden schrieb rider:

 

 

Es gibt schon ein Video mit dem Ninja-Tool:

 

 

Naja, das wichtigste kommt glaube ich bei dem Video rüber.

 

es handelt sich aber dabei um die Version mit Ring und nicht mit geschraubter Deckplatte !

 

An der Qualität der Videos arbeiten wir noch :-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Die Spinne will nicht runter! :crybaby:

 

Hab die Verbindung ordentlich mit dem Heißluftfön erhitzt. Rührt sich nicht, stattdessen reißen mir die M5 Schrauben ab.

 

Bringt es was abwechselnd mit Hitze und Eisspray ranzugehen und Edelstahlschrauben zu nehmen? Sollten ja nicht so schnell abreißen.

Sonst noch any Tipps? Das Ding muss ab!

IMG_20190131_190434.jpg

IMG_20190131_190552.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 1 Minute schrieb Fredirain:

Die Spinne will nicht runter! :crybaby:

 

Hab die Verbindung ordentlich mit dem Heißluftfön erhitzt. Rührt sich nicht, stattdessen reißen mir die M5 Schrauben ab.

 

Bringt es was abwechselnd mit Hitze und Eisspray ranzugehen und Edelstahlschrauben zu nehmen? Sollten ja nicht so schnell abreißen.

imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48

Sonst noch any Tipps? Das Ding muss ab!

IMG_20190131_190434.jpg

IMG_20190131_190552.jpg

Edelstahl Schrauben sind zu weich. Nimm, wenn du welche auftreiben kannst, 10.9 oder gar 12.9 Schrauben = höchste Festigkeit !

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 4 Stunden schrieb Fredirain:

Die Spinne will nicht runter! :crybaby:

 

Hab die Verbindung ordentlich mit dem Heißluftfön erhitzt. Rührt sich nicht, stattdessen reißen mir die M5 Schrauben ab.

 

Bringt es was abwechselnd mit Hitze und Eisspray ranzugehen und Edelstahlschrauben zu nehmen? Sollten ja nicht so schnell abreißen.

imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48

Sonst noch any Tipps? Das Ding muss ab!

 

 

 

Wie gesagt 10.9 oder 12.9er Schrauben. Unter der Annahme, dass das Loctite schon ausreichend erwärmt wurde, Abzieher wieder ansetzen und auf Spannung bringen.

Dann mit einem Gasbrenner (CampingGas etc. halt diese Hand-Teile) ordentlich auf die Spinne im Bereich Konus draufhalten, Spannung weiter erhöhen.

 

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Moin moin,

 

ich hab 12.9er Schrauben auf ebay gefunden und bestellt. Dann bringe ich den Abzieher auf Spannung und geh mit Hitze ran. Gibt es hier zu heiß?

Alternativ habe ich in einem anderen Topic noch gefunden, dass man noch Setzschläge auf die Zentralschraube geben kann und dabei immer wieder die Spannung zwischen durch erhöht.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 52 Minuten schrieb Fredirain:

Moin moin,

 

ich hab 12.9er Schrauben auf ebay gefunden und bestellt. Dann bringe ich den Abzieher auf Spannung und geh mit Hitze ran. Gibt es hier zu heiß?

Alternativ habe ich in einem anderen Topic noch gefunden, dass man noch Setzschläge auf die Zentralschraube geben kann und dabei immer wieder die Spannung zwischen durch erhöht.

Setzschlag ist wichtig.

 

Das Material ist bis 550°C Gefügebestätigung !

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 1.2.2019 um 08:26 schrieb Fredirain:

Moin moin,

 

ich hab 12.9er Schrauben auf ebay gefunden und bestellt. Dann bringe ich den Abzieher auf Spannung und geh mit Hitze ran. Gibt es hier zu heiß?

Alternativ habe ich in einem anderen Topic noch gefunden, dass man noch Setzschläge auf die Zentralschraube geben kann und dabei immer wieder die Spannung zwischen durch erhöht.

 

Der Korb ist ab und der Konus ist okay! :-)

Bin nochmal mit dem Heißluftfön und Kältespray ran und hab mir vorher ein Infrarotthermometer gekauft. Was ich gemerkt hab, man muss schon ordentlich ranhalten, um auf 180 Grad zu kommen.

Das unterschätzt man ohne ein Thermometer. Das farbliche Anlaufen des Korbs ist wohl normal bei 200 Grad, oder?

 

Offtopic: Um das Primärzahnrrad abziehen zu können, verfahre ich am Besten auch hier mit Hitze (180 Grad) und Kälte?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

falls du das ritzel meinst, das sollte bei montage ganz einfach ohne viel gewalt draufgesteckt werden können - dann kriegt man es auch leicht wieder runter (zur not schleife ICH es innen aus)

solltest du das mit kraft verbaut haben, steht dir wieder eine lustige bastelarbeit bevor ;-)

Bearbeitet von Motorhead
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 37 Minuten schrieb Fredirain:

 

Der Korb ist ab und der Konus ist okay! :-)

Bin nochmal mit dem Heißluftfön und Kältespray ran und hab mir vorher ein Infrarotthermometer gekauft. Was ich gemerkt hab, man muss schon ordentlich ranhalten, um auf 180 Grad zu kommen.

Das unterschätzt man ohne ein Thermometer. Das farbliche Anlaufen des Korbs ist wohl normal bei 200 Grad, oder?

 

Offtopic: Um das Primärzahnrrad abziehen zu können, verfahre ich am Besten auch hier mit Hitze (180 Grad) und Kälte?

Das Kulu Material kann bis 500 °C kurzfristig erwärmt werden, Verfärbungen bis dahin sind egal.

 

Achtung: Kälte Spray ist hoch explosiv !!! Wir hatten Mal zu dritt mit Werkzeug, Bunsenbrenner und Kältespray eine Erleuchtung in der Werkstatt bei ähnlichen Aktionen die du vor hast.... Und danach keine Spinnweben mehr an der Decke :-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 5 Minuten schrieb Motorhead:

falls du das ritzel meinst, das sollte bei montage ganz einfach ohne viel gewalt draufgesteckt werden können, dann kriegt man es auch leicht wieder runter, zur not schleife ich es innen aus.

solltest du das mit kraft verbaut haben, steht dir wieder eine lustige bastelarbeit bevor ;-)

Mein das kleine Primärzahnrad. Die Mutter ist ab, das Zahnrad sitzt ordentlich fest auf der Welle. Ist wohl auch mit Locite noch verklebt.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 30 Minuten schrieb Rally 221:

Achtung: Kälte Spray ist hoch explosiv !!! Wir hatten Mal zu dritt mit Werkzeug, Bunsenbrenner und Kältespray eine Erleuchtung in der Werkstatt bei ähnlichen Aktionen die du vor hast.... Und danach keine Spinnweben mehr an der Decke :-D

Genau so :whistling:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

leute leute, das bearbeiten des gehäuses für die king 5s kupplung mit ring war für mich heute eine nervensache :-D

 

nachdem es nach ordentlicher materialabnahme noch immer nicht gepasst hat, musste ich 3 weitere "ich glaub bald ists kaputt das gehäuse, es is eh alles hin, muss ich wohl ein neues kaufen" phasen durchleben mit immer weiteren materialabtragen, bis ich endlich die deckplatte verbauen konnte. :laugh:

 

letztlich hab ichs dann aber geschafft :-)

(nein, ich hab nicht mit der flexscheibe gearbeitet, ich wollte "sehen" wieviel weg muss :whistling:

 

service01_800.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 16.11.2018 um 10:15 schrieb Motorhead:

laut meiner messungen ist die 5s um 4.5mm höher als die 4s....

 

was verwendet ihr als verlängerte stehbolzen für die bremsankerplatte? abgeschnittene schrauben mit höherer festigkeit?

 

Am 19.11.2018 um 20:01 schrieb pv211:

Ich verwende immer diese Stehbolzen. 

SIP: 45390000

 

 

ich empfehle diese hier, kostet viel weniger und passen auch gut.

 

0a7a31fc-4994-4c18-8be2-6628efb249b7.jpg

 

KLICK

(sogar original piaggio scheisse)

 

Bearbeitet von Motorhead
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 9.2.2019 um 17:42 schrieb Motorhead:

leute leute, das bearbeiten des gehäuses für die king 5s kupplung mit ring war für mich heute eine nervensache :-D

 

nachdem es nach ordentlicher materialabnahme noch immer nicht gepasst hat, musste ich 3 weitere "ich glaub bald ists kaputt das gehäuse, es is eh alles hin, muss ich wohl ein neues kaufen" phasen durchleben mit immer weiteren materialabtragen, bis ich endlich die deckplatte verbauen konnte. :laugh:

 

letztlich hab ichs dann aber geschafft :-)

(nein, ich hab nicht mit der flexscheibe gearbeitet, ich wollte "sehen" wieviel weg muss :whistling:

 

service01_800.jpg

Beim 1. Gehäuse ging’s mir gleich. Mittlerweile nehm ich die Flex mit verkehrt eingespannter gröberer Fächerscheibe.  10min war alles erledigt.  

Bearbeitet von pv211
  • Like 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

es gibt nur einen topic für kingclutch, da der ersteller nie den namen geändert hat oder einen zweiten erstellt hat.

hartz hab ich erwähnt, weil die bauweise und funktion ähnlich ist und daher auch die einbau"problematik".

Bearbeitet von Motorhead
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

So, die Vorfreude auf die erste Testfahrt mit dem M200 an diesem Traumwochenende ist dahin [emoji26]
Es hat mir die Andruckplatte zerlegt und sogar den Pilz mit dem Außenteil verschweißt.
Ich hab wirklich beim Einbau auf spürbaren Weg bis zum andrücken des Pilz geachtet.
Die 4S mit Ring
Aber - das Ganze nur vom in der Werkstatt anfahren und 3 Runden im Firmenhof [emoji15]
Der Pilz ist doch ziemlich hart der könnte doch eigentlich nur bei enormer Hitze verschweißen.
Der Motor war kaum warm und bei nur ca. 150m Strecke im 1. und 2. Gang kann das doch nicht verschweißen.
Ich versteh nicht was da abging.
74c4578f9eb6636c8f5648e665342596.jpg646fe0b36909531e8ca3053af2e56745.jpgda848bbee0bef857ef4a5ed042ec2cce.jpg0db66b4009a595c5ca0010cd5a90ddca.jpg

Gesendet von meinem FIG-LX1 mit Tapatalk

  • Confused 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 55 Minuten schrieb Onetimer11:

So, die Vorfreude auf die erste Testfahrt mit dem M200 an diesem Traumwochenende ist dahin [emoji26]
Es hat mir die Andruckplatte zerlegt und sogar den Pilz mit dem Außenteil verschweißt.
Ich hab wirklich beim Einbau auf spürbaren Weg bis zum andrücken des Pilz geachtet.
Die 4S mit Ring
Aber - das Ganze nur vom in der Werkstatt anfahren und 3 Runden im Firmenhof [emoji15]
Der Pilz ist doch ziemlich hart der könnte doch eigentlich nur bei enormer Hitze verschweißen.
Der Motor war kaum warm und bei nur ca. 150m Strecke im 1. und 2. Gang kann das doch nicht verschweißen.
Ich versteh nicht was da abging.
74c4578f9eb6636c8f5648e665342596.jpg646fe0b36909531e8ca3053af2e56745.jpgda848bbee0bef857ef4a5ed042ec2cce.jpg0db66b4009a595c5ca0010cd5a90ddca.jpg

Gesendet von meinem FIG-LX1 mit Tapatalk
 

 

Bitte auflisten welche Bauteile verwendet wurden (Nebenwelle (Länge origiinal oder +1mm) + Gewinde + Mutter (Bundmutter, Halbhoch etc.), originale Andruckplatte von King? sauber eingepasst in die Federhalteplatte).

 

Könnte sein, dass die Andruckplatte beim Kuppeln an der NW bzw. deren Mutter Kontakt hatte.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

auch bei zu wenig spiel (sofern eben technisch ordentlich hinsichtlich nebenwellenlänge) sollte das egal sein, da die andruckplatte ja gelagert ist und sich mitdreht

 

andererseits wärs dann nicht verschweisst......antwort auf riders anmerkungen wären interessant.

Bearbeitet von Motorhead
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 11 Stunden schrieb rider:

 

Bitte auflisten welche Bauteile verwendet wurden (Nebenwelle (Länge origiinal oder +1mm) + Gewinde + Mutter (Bundmutter, Halbhoch etc.), originale Andruckplatte von King? sauber eingepasst in die Federhalteplatte).

 

Könnte sein, dass die Andruckplatte beim Kuppeln an der NW bzw. deren Mutter Kontakt hatte.

 

Original Nebenwelle / flache Bundmutter schließt mit der Welle ab / gelagerte Andruckplatte King / saß meines erachtens sauber im Korb

 

Könnte das an der verschweißten Fläche auch Alu sein? Hitzeentwicklung die den Stahl verschweißen ließe - kann ich nicht wirklich glauben.

Bearbeitet von Onetimer11
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 9 Minuten schrieb Motorhead:

auch bei zu wenig spiel (sofern eben technisch ordentlich hinsichtlich nebenwellenlänge) sollte das egal sein, da die andruckplatte ja gelagert ist und sich mitdreht

 

 

Ja eben, wie geht das wenn sich die Platte drehen kann und gar nicht gefahren wurde (100m) ?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 10 Minuten schrieb Onetimer11:

 

Original Nebenwelle / Flache Bundmutter schließt mit der Welle ab / gelagerte Andruckplatte King / saß meines erachtens sauber im Korb

 

Könnte das an der verschweißten Fläche auch Alu sein? Hitzeentwicklung die den Stahl verschweißen ließe - kann ich nicht wirklich glauben.

war da wirklich der nadelkranz verbaut? 

 

das lager dreht sich, wenn der motor läuft und der leerlauf drin- sowie die kulu gezogen ist. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • War eben schon überrascht die Zeilen von @Rally 221zu lesen, wenn mich mein Auge um diese Uhrzeit nicht trübt, hat diese Kuwe für mich konventionale Maße, und zwar Pleuel Ø 26mm / HZ Ø 20mm  In dem Punkt des breiteren Pleuelfußes stimme ich zu!   Michael, eigentlich solltest Du deine "speziellen" Produkte kennen.   Fakt ist, die vom Hersteller nach dem verpressen gekürzten HZ, um die Fase der HZ als tragende Pressfläche zu bekommen, der Grat der beim ablängen im verpressten Zustand entsteht, war noch voll vorhanden.   D.h., diese Welle wurde nach Montage noch nie geöffnet!   pr
    • AS ist die Abkürzung für Anlaufscheiben, NA ist ne Abkürzung für Nacharbeit   Das hier angewandte Kragensystem sieht folgend aus, dort wo bei konventionellen Wellen die AS und das Pleuel axial an der glatten und ebenen Planfläche der Wange anliegt, steht hier ein Absatz, bei dieser Welle mit Ø25,95mm 1mm hoch   Bei diesem System läuft, wie schon erwähnt, das Pleuel "ohne" AS dazwischen an der Wange,
    • Etwas kann ich dazu sagen, was hier alles in einen Topf geworfen wurde ist so nicht richtig. Wir bauen Kurbelwellen für die üblichen Setups, die laufen sehr zufriedenstellend in unseren eigenen Motoren und in sehr vielen Kundenmotoren. Dann gibt es Kunden die wollen spezielle Dinge, hier sage ich dann alles was es dazu zu sagen gibt. Das Pleuel das hier angefragt wurde ist sehr speziell und wurde im Detail mit dem Kunden abgeklärt. Es handelt sich um ein Pleuel das 130mm lang ist, einen 18er Kolbenbolzen bietet aber einen dickeren Schaft hat und und unten einen größeren Plauelaugendurchmesser sowie breiter ist. Ich hab dem Kunden das alles mitgeteilt und gesagt, dass dann keine Anlaufscheiben gefahren werden können und der Schmierfilm zwischen Pleuel und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe auskommen muss. Die Welle dann innen schmäler geschliffen werden muss wegen breiterem Pleuelschaft (beim Schleifen kommt es dann zu kleinen Abplatzern). Mehr Bohrungen für Wolfram haben wir nicht im Programm, neue Vorrichtungen für 4 Bohrungen haben wir nicht. Der Kunde macht ja gerne viel selber. Ich hab einige Bilder hier im Chat zurückbekommen die mich schockiert haben, der Kunde aber auf seine Arbeit jedesmal sehr stolz war…. All die Bohrungen in einer fertigen Welle wurden nachträglich eingebracht, wie die Welle gespannt war oder dazu zerlegt wurde und dann selbst wieder montiert wurde weis ich nicht. Bei der ersten Welle wurden ebenfalls selbst Bohrungen nachträglich gefertigt, danach entschuldigte der Kollege sich dass er nicht aufgepasst hat…. Und wir haben die Welle nochmals gerichtet. Das schlimmste war ein Foto wo mir der Kunde schickte mit 4 Flexspuren umd den Hubbolzen zu verschweißen, dass die Hubbolzenbohrung dann die Spannung verliert ist glaub klar… Da es hier sicher keinen Sinn macht bei diesem speziellen Kunden weiter zu argumentieren, lass ich es bewusst und wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg auf neuen Wegen PS: niemals wurde behauptet dass unsere Wellen immer 50 PS halten, dafür kann man sich gerne ein BFA306 kaufen mit breiter Welle – aber ich habe gesagt, dass in der DBM Wellen bisher 2 Fahrer mit 52 PS laufen mit 128mm Pleuel auf M232 – hier wurde aber nix rumgebohrt oder nachträglich abgeändert und optimiert !     Schon schade nach all den detaillierten Gesprächen dass das dann so endet. Du warst dir doch immer so sicher "den Rest mache ich selber" viel Glück bei deinen weiteren Projekten, werde keine weiteren Details meinerseits veröffentlichen und auch hier nicht weiter mitlesen 
    • Die HZ- Bohrung wird "vor" den ganzen Wärmebehandlungen, und da berichtet ja der Hersteller, das hier einige Nitrierdurchläufe nachgeschaltet sind, radial bearbeitet, CNC gefräst wäre noch schlimmer.   Evtl. kann der TE meine Makro Aufnahmen einstellen, ich bring seit Jahren trotz bezahlter Gebühr nicht's in's GSF eingestellt, Systemfehler bei mir??   Ich werde dann im Teil 2 meine weiteren Erkenntnisse zu dieser Kuwe und zum Kurbelwellenbau erläutern. Anmerken möchte ich nur nebenbei, das ich seit 1970 also seit 53 Jahren Kurbelwellen herstelle, revidiere, teil's extremen Umänderungen angedeihen lasse. Ich möchte hier nicht den Kotzbrocken raushängen lassen, aber meine Kurbelwellenerfahrung hab ich mir hart erarbeiten müssen, und Lehrgeld wird wohl jeder in diesem Segment bezahlt haben!!   Das würde zwar wunderbar in dieses extra dafür passende Kurbelwellen- Topic passen, aber hier geht's ja speziell um diese Kurbelwelle.   Gruß
    • Au je das wird interessant.  Ich mag es wenn jemand mit Sachverstand, Zusammenhänge erleutert.   Eine Spreizung kann man in meinem Augen nicht hindrücken, ohne zu lasten des Press Verbands Welle Hubzapfen.   Die HZ Bohrung in Form und Lage ist mit das wichtigste Maß an einer KuWe   Helmut? Ist die Hubzapfen Bohrung hart gerieben oder gefräst, siehst du das? 
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information