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Engine casings


keuk

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Hello,

 

Do anyone knows how Quattrini, Falc and SIP proceded to make their engine casings ? Did they use a 3D scan of an original casing and then make changes on a 3D model or did they recreate a full new and editable 3D model ? Maybe each one add a different technic ? It would interest me a lot to understand the process.

 

I don't know if the 3D scan technology is able to recreate plane surface, cylindric shape with axis (for the correct position of each elements of the bearings ...) that you can use after in a 3D software like solidworks to make sketches and new geometries.

 

I found this picture of the SIP model on google, the model is so close to the geometry of an original one that I have doubts and I would like to understand.

 

buchse01.jpgverstaerkungfront021.jpgeinlass01.jpgueberstroemer01.jpg

Bearbeitet von keuk
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If you scan the engine casings by computed tomography you'll get a data output type STL.

These files consits of many litte plane triangles (connecting 3 points) which mold the entire structure.

 

But there are quite a few people/companies who have the proper tool to work on STL files (very expensive programs)

Normally these files are "closed" and you aren't able to change anything. If you like to, you have to convert it into general CAD files ".step, .vda" e.g.

I stopped my quest to find any freeware or payable software to convert it.

So you have to bite the bullet and mold your version on your own.

 

I think SIP & Co. scanned some engine casing surely, but to design new parts or geometries in this complex structure it is beneficial to have a CAD part.

There some guys with many crazy skills to exactly replicate such plane structures in CAD. Often designers for textile and surfaces who create complicated structures like shapes of new car models.

 

Concering to the italian faction who cast new casings, the build some negatives with sand mould from available engines.

After that they changed a few things before casting. A pragmatic approach, but you won't spend to much time in designing CAD modells.

 

So far...

Bearbeitet von FalkR
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I phoned a lot, but afaik there are explicit programs to recreate the geometries ( keyword : surface reconstruction, surface feeback program )

I'm going to search for the names of the programs. Anywhere i wrote the names down.

If you are interested.

Bearbeitet von FalkR
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Hi there,

 

what is the purpose of the created 3D-model?

CNC-milling? exact copy? perfect casting model? 3D funmodel-look-alike, no hardware to be built?

 

I´d say a scan would help a lot creating a new casing. This new casing would be modeled right over the scanmodel.

Meaning: not modifying the scan, just use as a blueprint.

Things to know would be some absolutely exact measurements of the bearing-positions.

 

I am doing modeling on complicated pieces in catia. compares little bit to re-modeling such a "potatoe". can be a lack of fun sometimes.

 

i can tell you: i would not modify the scan!  generate an assembly in CAD and put the scan and your model exactly into it. depending on how precise you want to generate all the small corners and how godd you are: 40+++ hours (simplyfied CNC-copy, function 1:1 eventually in one week, not counting search for infos)

 

maybe someone with perfect software and lots of practise would take the other way in modeling.

Using the points of the model directly.

 

best regards

 

Bernt

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Well at the beginning I intended to built a identical model with all casting constrains and when I saw the complexity to transpose a real model on 3D with accuraty I was beginning to wonder , dammed how did they do to have such a good result so close from the original with the same details that are proper to the old manufacturing process when 3d didn't exist.

But it appears difficult to have the answer, even if the 3d scan as a blueprint appears interesting.

Nevermind I kept going with my caliper... So the model is very close from the original base with some optimisations. But a 3d scan would have been perfect to validates the bearing positions for exemple.

cartersk71830.jpg

Bearbeitet von keuk
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sometimes it helps to print a section on a plotter dimensionally 1:1

then cut it and put it onto the original casing

never forget to control the plot on the paper. real plotters should be in+-o,2mm on 500mm

 

this method helped me with the rims and some other parts.

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I kept going on the casings but I have a problem with the carburator that touches the shock and the casing?

 

If I want to keep a standard shock I have to turn the carburator and it touches the flywheel area, and it will dicrease a lot the airflow if I increase the bump on the casing... I need to find something else... I was hesitating on inclining the cylinder more (like a px) to gain room ?

capturedecran20130527a2.png
capturedecran20130527a2.pngcapturedecran20130527a2.png

Bearbeitet von keuk
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At first: 

Use a Keihin :-D

I would prefer to have a small buckle in the flywheelarea than to have an other cylinder-angle.

 

Are you painting this for fun or are you going to produce (and sell) it? When you are going to produce it, I have some design-Ideas: 

- Use bigger crankshaft bearings

- Use a crankshaft that is wider - for example a "Kingwelle" for the Quattrini-carter.

- Than you can use a Honda CR / NSR (Falc) or a Rotax Reedvalve instead of the RD350 Reed

- Make the sealing surface around the cylinder as huge as possible, so that for example Motocross cylinder can be mounted with ease.

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At first: 

Use a Keihin :-D

I would prefer to have a small buckle in the flywheelarea than to have an other cylinder-angle.

 

Are you painting this for fun or are you going to produce (and sell) it? When you are going to produce it, I have some design-Ideas: 

- Use bigger crankshaft bearings

- Use a crankshaft that is wider - for example a "Kingwelle" for the Quattrini-carter.

- Than you can use a Honda CR / NSR (Falc) or a Rotax Reedvalve instead of the RD350 Reed

- Make the sealing surface around the cylinder as huge as possible, so that for example Motocross cylinder can be mounted with ease.

Nothing wrong with Dell'Orto.( Keihin is for them who don't know how to set up a carb ;-) )

 

"Youre design ideas" already have a solution. It's called:  'Quattrinni carter'.

 

But a bigger bearing and more surface for the cilinder base is always helpfull.

Bearbeitet von John F.
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It's just for fun, a kind of cad training. It would be a too big investment, not very interesting with all the solution already available for this niche market. Plus it would be a bit prententious with my small engine background.

 

For the reed this one is already too big, it's wouldn't help solving my problem. For the other suggestion, yes maybe later.

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  • 2 Wochen später...
  • 2 Jahre später...

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    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
    • Merci. Das sollte dann die hier sein:   Dann hab ich auf gut Glück die richtige bestellt. Ich denke aber gelesen zu haben, dass man, um diese zu tauschen, das Handschuhfach ausbauen muss? Da man nur von innen rankommt?
    • hab eine 15€ billo Plastikhaube vom SC drauf. Kerzenloch zugemacht und neues gebohrt. Die untere Verschraubung geht etwas streng.
    • Ja, die Feder sollte auch sichtbar sein. Die drückt das Fach (normalerweise) auf, nachdem der Entriegelungshebel durch Reindrücken des Zündschlosses freigegeben hat. Hier zwei Bilder aus dem Schneider und dem alten rollershop-Ersatzteilkatalog (Teil 17):    
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