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Bitubos vs. Stoßdämpfer SIP Performance vs. YSS


alpenmilch

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zwex erneuter deutlicher warnung vor schlechtem fahrwerk

ie die unsäglich katastrohalen yss crap shocks
 

hier zuerst ein video direkt am rad, das den gefährliche unterschied zeigt:

 

 

links ist quas yss crap, rechts gutes fahrwerk ala bitubo
man sieht dass links dämpfer und feder nicht mehr als einheit funktionieren und das rad am boden halten
vermutlich dämpfer im eimer
 

wenn das rad nicht dauerhaft möglichst viel kontakt zum untergrund hat
kann man weder anständig beschleunigen noch bremsen
oder kommt geschmeidig um die kurven herum

 

das moped ist ein bockiger störrisch herumspringender esel

der jede kleinen unebenheit als harten schlag ins kreuz weitergigt
so richtig mies zum fahren, macht überhaupt kein fahrspass
sondern ist nur mühsam

ein versuch den MEGAunterschied auf video zu bannen und herzuzeigen

ist nicht einfach und weiß nicht obs für 3. nachvollziehbar ist

 

auch die 3. teil anschaun mit mehr speed
darauf achten wie hart die schläge links durchgegeben werden = das moped herumspringt
vs die cosa  bei der die bitubos alle unebenheiten passabel ausbbügelt
 

selbst in der stadt bei kleinen unebenheiten sind die yss mühsam

sie funktionieren simple gesagt nicht, sind ab kauf defekt.
 


rot yss crap vs rot bitubo racing kommt im frühling
(falls wer cosa vs px in den raum stellt, um das gehts in dem vid aber nicht, sondern um good vs bad, eine px mit gutem fahrwerk kannst genausogut wie die cosa

ist nur mehr rechtslastig)


vid ist von testfahrt mit roter unlängst
das war derart erschreckend auf der höhenstrasse
die sehr anspruchsvoll fürs fahrwerk ist da viele mulden  und sowieso glattgeschliffenes uraltes stöckelpflaster (großer spass wenns nass ist)

home und cosa geholt , zwex versuch das auf video herzuzeigen und zu warnen
 

nicht beim fahrwerk sparen
kaufts euch was anständiges

ihr bekommt ein komplett anderes fahrzeug dadurch
wers gemacht hat weiß von was ich spreche  
:-)
des packst quasi nicht den unterschied, macht unglaublich spaß


25ps mit miesem fahrwerk sind deutlch langsamer als 18ps mit top fahrwerk
(also wenn man nicht nur geradeaus fahrt und in der stadt herumhoppelt)


man kann sich da easy einige euros beim tuning ersparen
leistung muss auf den boden, das schafft eben nur gutes fahrwerk
 

das onroad video soll den heftigen unterschied hier den jeder in der wkst selber ertesten kann herzeigen:
 

 


merke:
nur hart ist NICHT gut oder besser, sondern SCHLECHTER
ein gutes fahrwerk nach stand der technik ist weiterhin recht SOFT!
lediglich federrate und dämpfer sind perfekt aufeinander abgestimmt und funktioniern als einheit, das macht den unterschied.

tip:
unterschied zw gutem und schlechtem fahrwerk am besten bei erfahrenem motorradfahrern erfragen
die wissen was ein fahrwerk können muss und leisten kann auch wenns nur auf 10" mit rechtslastigem wackelmoped ist
fragt man in der vespaszene, wo bei fahrwerk gerne gespart wird, glorreichen shoptexte geglaubt wird
und daher gerne schlechtem mit etwas weniger schlechtem verglichen wird
die latte liegt aber immer oben


und welches gute fahrwerk, das stand der technik kann, im endeffekt genommen wird, ist nebensache
(ich persönlich verbau lieber altbewährtes mit jahrzehntelanger erfahrung und halbwegs europ produktionsstandards als gebrandete asien ware von jungen marken ala sip und bgm)


wichtig ist nur: NICHT billiges zeugs nehmen, das ist nur schad ums geld.

da dürften schon 3-500,- reinfließen, sonst wird das nix

es ist jeden cent wert.


und für die üblichen verdächtigen hier im zirkus:
wer welches fahrwerk fahrt ist mir vollkommen blunzn

geb nur gerne tips weiter die anderen nerven sparen und fahrspass fördern.
wer nach testfahrt mit gutem fahrwerk mit FEEETTEM GRINSER retourkommt und endlich im bilde ist
auch wenns nur einer ist,  DAS freut mich dann :-D
wie heissts so schön, also da wo ich herkomme: ma hilft anand! ;-)


 

Bearbeitet von freakmoped
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Am ‎28‎.‎08‎.‎2016 um 19:21 schrieb AAAB507:

SIP (Performance 2.0 - nicht RACE)

Pro:  Auch oft gelobt, was das Fahrverhalten angeht. Wohl etwas härter, selbst aktuelle Varianten. Wohl ebenfalls ganz ordentliche Verarbeitung, Auch hier die Farbvarianten, Dämpfung einstellbar, progressive Feder (? - ist das so toll, wie es sein soll?)

Contra:  Das SIP-Logo

Neutral:  Die Probleme mit den brechenden Teilen sollten durch sein

 

Die fahre ich seit Anfang des Jahres. Die Härte finde ich vorne perfekt und hinten zu hart. Man merkt vor allem am Hintern deutlich wie gut oder schlecht die Straße ist, allerdings etwas zu viel des guten.

Vorne aber wie gesagt perfekt: Kein übermäßiges eintauchen beim bremsen und kein verhärten. Vorderrad liegt satt auf der Strasse.

Dämpfung ist nicht voll einstellbar, nur die Zugstufe und die Vorspannung. Die Verstellung in der Zugstufe hat jetzt aber auch nicht so den riesen Wirkungsgrad und über die Vorspannung verändert man nicht die Härte.

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vor 3 Stunden schrieb Phun2maz:

Die fahre ich seit Anfang des Jahres. Die Härte finde ich vorne perfekt und hinten zu hart. Man merkt vor allem am Hintern deutlich wie gut oder schlecht die Straße ist, allerdings etwas zu viel des guten.

Vorne aber wie gesagt perfekt: Kein übermäßiges eintauchen beim bremsen und kein verhärten. Vorderrad liegt satt auf der Strasse.

Auf welchem Roller?

Wie schwer bist du, bzw. mit welcher Zuladung ;-)?

 

vor 3 Stunden schrieb Phun2maz:

[...]und über die Vorspannung verändert man nicht die Härte.

Vorspannung macht nur die Lage (Höhe) - damit mittelt man idealerweise den Einfeder-Ausfederweg oder bringt das Fahrzeug auf das gewünschte (ggf. optische) Niveau.

Härte ist rein Sache der Feder (Auslegung durch Windungen, Federdurchmesser, Drahtdurchmesser).

 

Alex

Bearbeitet von AAAB507
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vor einer Stunde schrieb AAAB507:

Auf welchem Roller?

Wie schwer bist du, bzw. mit welcher Zuladung ;-)?

 

Vorspannung macht nur die Lage (Höhe) - damit mittelt man idealerweise den Einfeder-Ausfederweg oder bringt das Fahrzeug auf das gewünschte (ggf. optische) Niveau.

Härte ist rein Sache der Feder (Auslegung durch Windungen, Federdurchmesser, Drahtdurchmesser).

 

Alex

 

PX und 82kg. Das mit der Vorspannung ist mir bekannt. Wollte es nur erwähnt haben, da die langläufige Meinung herrscht man könnte darüber die Härte verändern; -)

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vor 32 Minuten schrieb Phun2maz:

PX und 82kg.

Danke, das hilft!

 

vor 32 Minuten schrieb Phun2maz:

Das mit der Vorspannung ist mir bekannt. Wollte es nur erwähnt haben, da die langläufige Meinung herrscht man könnte darüber die Härte verändern; -)

:cheers:

Genau deshalb hatte ich das auch geschrieben! :-)

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  • 1 Monat später...

gerade wieder einen roller von YSS MÜLL befreit

und owner glücklich gemacht, da schreibt er nach der ersten testfahrt mit gutem fahrwerk:

 

Fahrgefühl ein Traum 
Schluckt brav alle Unebenheiten 
Komfort für lange Ausfahrten jetzt möglich 
Sehr rückenschonend  
Danke danke danke 


Kein Gehüpfe mehr wie ein hase

Hab mir Verbesserung vorgestellt aber es übertrifft meinen Erwartungen 
Freu mich auf 2018 mit eeeeeendlich sicheres Fahrgefühl auch in den Kurveb 
Hatte ich immer bammel dabei  bisher

 


man sieht den spührbaren unterschied der das moped gänzlich unfahrbar macht
ganz deutlich am video. bitubo hält das sauber am boden
yss hupft nur deppad umadaum
 

 

 

immer auch wieder an echten profi videos orientieren

hier sieht man defekten dämpfer (unterdämpft) mit großteils nur federwirkung = YSS

rechts ein neuer stossdämpfer wo dämpfer und feder als eine einheit arbeiten und die unebenheiten dämpfen = bitubo

 

 

 


kann natürlich jede andere marke sein

message ist nur: NICHT AM FAHRWERK SPAREN!

und den schöngeschriebenen billigmist unbedingt vermeiden

da darf schon 4-500,- reinfließen 


 

 

 

Bearbeitet von freakmoped
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Ich habe genau den YSS verbaut wie ich in dem Bild gepostet habe der ist ehrlich gesagt nicht zu Hart.

Ich habe für vorne noch die Kolbenstange gekürzt um 35mm um noch etwas tiefer zu kommen.
Die Feder habe ich noch gepresst auf Block dann ist sie unbelastet ca. 10mm kürzer gewesen.

Jetzt steht der PX perfekt da.

Er federt ca. 30mm ein und habe noch 25 restfederweg bevor der Puffer kommt.
 

alles TOP an dem YSS bei dem Preis :-)

 

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  • 1 Jahr später...

SERVICE von stossdämpfern

ein thema dass im hobby bereich vespa und auch rollern allgemein, vollkommen ignoriert wird....
(genauso wie tatsächlich gutes fahwerk)



das üersehen eines notwendigen service hat zur folge dass trotz schickem aussehen von stossdämpfern

die dämpferfunktion oftmals gar nicht mehr vorhanden ist und man nur noch auf federn daherkommt :muah:




weiters zu bedenken:
liegen die dämpfer schon einige zeit im regal,
a) wenn schwer verkäuflich oder 
b) eine große stückzahl beim hersteller geordert wurde
--> fördert das nicht die funktionsfähigkeit, sondern schadet.


vorgaben, gemäß stand der technik für zweirad, motorrad und roller:
stossdämpfer gehören alle 20.000-30.000 km bzw alle 2-3 jahre serviciert.
bei rennmopeds nach 10h betriebszeit bzw mind 1x jährlich

 


oton fachmann:

 

Alle 3 Jahre oder 20.000 – 30.000 km wäre meiner Meinung nach ein sinnvolles Intervall.

 

Probleme sind:

  1. Verschleiß des Dämpferöls
  2. Druckverlust
  3. Undichtigkeiten (visuell leicht zu erkennen)

weitere infos von profis:
http://info.zupin.de/service-tuning/motorrad/servicearbeiten-2/

angenehmer nebeneffekt beim service:

funktionsfähigkeit wird wiederhergestellt und geprüft zb am prüfstand
individuelle anpassungen während service möglich
http://www.pema-mt.at/fahrwerkstechnik.html

 

Dyno_Diagramm.PNG

 

 

folgende überlegung:
nachdem es ja für die zugekauften / ebrandeten stossdämpfer - marken keine servicestellen gibt (logisch)

werden aber  wenigstens dichtsätze angeboten?
damit man damit zu einem profi zwex servicieren gehen kann...


 

suche nach "dichtung" und "dichtsatz" und "reparturkit"
bgm/sck im lustigen shop wo man nix findet: nope.

moment halt stoff, das kunststoffrädchen kann man sich nachkaufen :-D :thumbsup:
https://www.scooter-center.com/de/einstellrad-daempfung-soft/hard-bgm-pro-serie-fuer-stossdaempfer-der-baureihen-bgm-pro-r12-bgm-pro-sc/r12-bgm-pro-sc/f16-schwarz-bgm78adj?number=BGM78ADJ

 


sip:  nope.
auch nicht bei explosionszeichnung stossdämpfer vorne
https://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/stodampfer+vorne-877?



oder findets wer dichtsätze, reparaturkits für sip oder bgm dämpfer?
ich dasehe da leider nichts.


 

sip hat aber dichtsatz für malossi (paioli) stossdämpfer:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtsatz+malossi+stodampfer_m1115148b

https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturkit+malossi+stodam_m2015149b
45f457ea-e8b2-4045-8cb5-99efc246fcdc.jpg

 


und bitubo:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturkit+bitubo+stodamp_70110000

5d8a67d6-e5a5-49fa-ba99-ca0166c69913.jpg

 

 


wie jetzt....
man gibt  490,- aus und dann ist das set nicht servicierbar obwohl man eigenetlich alle  2-3 jahre machen sollte?

ein produkt das nicht einfach servicierbar ist, bestätigt sich selbst jetzt nicht wirklich als bestwahl...:whistling:

sip kit 345,-
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampferkit+sip+performance+_76000pbb
sip kit 489,-
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampferkit+sip+performance+_76001psb

servicestellen oder dichtsatz zum servicieren?
--> leider nein :blink:




bei BITUBO als tatsächliche marke und hersteller kein thema, es gibt sowohl
1) offizielle servicestellen weltweit als auch
2) dichtsätze für die stossdämpfer

ausnahme: nicht mehr für die klassik, diese dichtsätze hat bitubo nicht mehr im programm, aber gitbs noch bei sip
--> "klassik" dürfte also nos, new old stock sein


übrigens kann man BITUBO auch bei händlern kaufen
dort sind die dämpfer gerne mal billiger als bei den anderen nur händlern

bitubo ohne ausgleichsbehälter: 152,-  (sip 155,-)
mit: 206,- (  sip 230,-)

preise bei http://www.wiro-motorradtechnik.at/  angefragt

 

 

 

  • Sad 1
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btw. sah ÖHLINS stossdämpfer auf einer vespa, DAS wär mal eine vernünftige 2. alternative neben bitubo


2 australier die auf einer px durch die welt tingeln
die ich immer wieder online technisch bearte


werd eruieren welche das waren und welche adaptionen notwendig waren


image.png.96b072c9b975743dbe335a8e7279e0fc.png

 

 

image.png.8cecd2250b94b4d161cffb1474601b77.png

 

wobei ich den adapter noch gar nicht durchschaue, werwanwarumwieso...

 

 

wobei im modernvespa forum findet sich ein topig...
aber auch keine infos, man rutscht wieder zu sip und bgm shocks ab..


hlins_vespa_lml_suspension_1_19057.jpg

 

na schaumermal.

 

 

  • Haha 1
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  • 1 Monat später...

ein good2know hinsichtlich fahrwerk einkaufen:


 

bei bestellung von dämpfern via offiziellem händler

werden diese stossdämpfer darauffolgend im werk erst  produziert

dh neuware ist auch tatsäglich auch NAGELneu.
 

samesame motorradfahrwerk:
man bestellt sich wilbers oder öhlins für den bock

das wird auch alles frisch gefertigt und auf moped&fahrer eingestellt.



es ist davon auszugehen dass man als händler sich eine gewisse stückzahl verfügbar auf lager legt

dh neuware kann schon etwas gelegen sein

aber durchs liegen werden  simmerringe und öl nicht besser
es altert. = simple physik.

 

 

 

man lauft also bei einkauf von offiziellen dealern/servicestellen 
weniger gefahr dass das übliche service von motorradfahrwerk mit vorgabe: 2-3 jahre bzw 20.000km

früher fällig ist als einem recht ist, man hat ja gerade erst neuware gekauft.
 

 

 

nein, ich krieg da goar nichts ;-) 

habe bitubos bisher auch immer via shops/händer gekauft

anstatt direkt beim hersteller bzw der servicestelle die das dann erst frisch im werk ordert.

 

hat eh auch lange gebraucht das durchzudenken peinlicherweise  :lookaround:

 

 

 

 
Bearbeitet von freakmoped
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Am 27.2.2019 um 11:46 schrieb freakmoped:

bei bestellung von dämpfern via offiziellem händler

werden diese stossdämpfer darauffolgend im werk erst  produziert

dh neuware ist auch tatsäglich auch NAGELneu.

Wo soll ist das denn so sein?

Bei Autos?

Ich kenne das allenfalls von Spezialteilen - also Fahrwerken von Rennfahrzeugen.

Normalfall ist ein Standardteil aus dem Lager, egal ob KW, H&R, ST, Bilstein usw.

 

Am 27.2.2019 um 11:46 schrieb freakmoped:

samesame motorradfahrwerk:
man bestellt sich wilbers oder öhlins für den bock

das wird auch alles frisch gefertigt und auf moped&fahrer eingestellt.

[...]

 

Ist das so? Auch bei nem Serien-Fahrwerk, womöglich mit ABE? Macht keinen Sinn. Die sind ja einstellbar. Durch den Endnutzer. Allenfalls eine Vorkonfiguration je nach Fahrzeug wäre für mich denkbar.

 

  • Thanks 1
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mit genügend Geld kannst du jedes Fahrwerk neu kaufen, ob das dann hier und jetzt Sinn macht weiss ich nicht . und als nächstes überlegen wir wie lange Batterien bei Händler liegen ;)))

 

und hoffentlich ist das Öl und alles andere nicht zu lange gelegen beim Produzenten, ist doch zu Dumm   ...

 

 

Bearbeitet von grandmasterb
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  • 4 Monate später...

malossi / paioli dämpfer (honda sh 300) undicht nach 2 jahren und wenig km
auf der suche nach dichtsätzen --> gibt nichts in shops (WTF!)
weil das kann ja bitte nicht sein. 300,- stossdämpfer und nicht servicierbar?
nun mit paioli in kontakt, lt telefon ja gibts, senden auch an privatpersonen nicht nur firmen
es bleibt spannend ob das klappt.



davor noch bei sip angerufen, nach schlanken 30min hat dann auch jemand abgenommen :muah:

nachgefragt: malossi/paioli twin servicekits? nein.
auch nachgefragt: servicekits für euro SIP dämpfer? nein. :blink:

ich sei quasi der erste der danach fragt, es serviciert das keiner.

aaahJA :-D
 

--> hatte mich bei der vorigen suche nicht verschaut, es gibt tatsächlich keine dichtsätze für SIP stossdämpfer

dann noch vermittelt: ihr habt bitubo servicesätze im programm, das war dem am rohr nicht bekannt bis dato ;-)
 

 

 

dh weder das topmodell RACE um  245,- das stück (setpreis 489,- )
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampferkit+sip+performance+_76001ptb

noch die eco line um 175,- das stück

https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+sip+performance+_76000rbb


kann man servicieren da es schlicht keine dichtsätze gibt (bzw muss man sich es zusammensuchen und findets wenn man glück hat)
und das bei bei fahrwerkstechnischer vorgabe: alle 20.000km bzw alle 2-3 jahre

da banale physik öl und simmerringe einfach altern  und die dämpfungsfunktion schwindet.

stossdämpfer ohne gute DÄMPFUNGSfunktion ist mies zu fahren



also für die teuren RACE
wär das anbieten eines dichtsatzes
schon eine recht faire sache für die kunden




gibts doch für die günstigeren bitubo, hier der racing um 230,- 
(beim bitubo händler ggf tick billiger und eben FRISCH produziert)
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+bitubo+racing_70911500

um schlanke 39,- einen dichtsatz, damit man das auch servicieren kann.

https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturkit+bitubo+stodamp_70110000

 

 

 

5d8a67d6-e5a5-49fa-ba99-ca0166c69913.jpg

 

 

meine wahl: einfach servicierbare stossdämpfer natürlich, gar keine diskussion nicht.

 

 

 

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vor 1 Stunde schrieb freakmoped:

...bei fahrwerkstechnischer vorgabe: alle 20.000km bzw alle 2-3 jahre

da banale physik öl und simmerringe einfach altern  und die dämpfungsfunktion schwindet.

 

Wo bitte gibt es so eine Vorgabe?

Prüfen der Dämpfer ok. Aber ein Service eines Dämpfers wird nur in absoluten Sonderfällen gemacht.

Im PKW sind Stoßdämpfer je nach Nutzung nach 150 - 300.000 km bzw. +/- 10-15 Jahren durch, im Motorrad ist die Belastung auch nicht höher oder schlimmer, also warum?

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    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
    • Merci. Das sollte dann die hier sein:   Dann hab ich auf gut Glück die richtige bestellt. Ich denke aber gelesen zu haben, dass man, um diese zu tauschen, das Handschuhfach ausbauen muss? Da man nur von innen rankommt?
    • hab eine 15€ billo Plastikhaube vom SC drauf. Kerzenloch zugemacht und neues gebohrt. Die untere Verschraubung geht etwas streng.
    • Ja, die Feder sollte auch sichtbar sein. Die drückt das Fach (normalerweise) auf, nachdem der Entriegelungshebel durch Reindrücken des Zündschlosses freigegeben hat. Hier zwei Bilder aus dem Schneider und dem alten rollershop-Ersatzteilkatalog (Teil 17):    
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