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Schweißgeräte


meisterbo

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Ich kann mich bisher auch nicht über Stahlwerk beschweren, mein WIG tut was es soll und das seit fast 10 Jahren (glaub ich) , Support hat bisher auch immer gepaßt... 

Aber ok, dass die im Moment ganz große Probleme mit Nachschub haben, sollte wohl auch einleuchten!

 

Und ja, dass ein Stahlwerk kein Fronius oder Horch ist, sieht man eigentlich schon am Preis...

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  • 3 Wochen später...

Hätte mal eine Frage zum Alu-Schweißen:

 

Ich benutze dafür ein Stahlwerk AC/DC WIG 200 ST IGBT Puls, den Vorgänger hiervon. Die Puls-Funktion ist recht rudimentär, daher bitte darauf nicht versteifen.

 

Das Schweißen von Stahl / Edelstahl klappt schon recht gut, aber bei Alu habe ich leider Zündprobleme.

 

Es kommt immer wieder vor, dass der Lichtbogen nicht überspringt / zündet, sondern lustig und geräuschvoll auf dem Material durch die Gegend rattert. Dabei entstehen punktuell Einbrände, aber das Material wird nicht aufgeschmolzen.

Das passiert ca. in 1/4 der Fälle.

Wenn der Lichtbogen zündet, passt soweit alles - Schweißbad ist schön kontrollierbar und die ersten Nähte sehen gar nicht so schlecht aus.

 

Was kann aber der Grund sein, dass tlw. nicht gezündet wird? Ist da die Oxidschicht am Alu zu dick?

 

Danke für eure Inputs!

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vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:

Hätte mal eine Frage zum Alu-Schweißen:

 

Ich benutze dafür ein Stahlwerk AC/DC WIG 200 ST IGBT Puls, den Vorgänger hiervon. Die Puls-Funktion ist recht rudimentär, daher bitte darauf nicht versteifen.

 

Das Schweißen von Stahl / Edelstahl klappt schon recht gut, aber bei Alu habe ich leider Zündprobleme.

 

Es kommt immer wieder vor, dass der Lichtbogen nicht überspringt / zündet, sondern lustig und geräuschvoll auf dem Material durch die Gegend rattert. Dabei entstehen punktuell Einbrände, aber das Material wird nicht aufgeschmolzen.

Das passiert ca. in 1/4 der Fälle.

Wenn der Lichtbogen zündet, passt soweit alles - Schweißbad ist schön kontrollierbar und die ersten Nähte sehen gar nicht so schlecht aus.

 

Was kann aber der Grund sein, dass tlw. nicht gezündet wird? Ist da die Oxidschicht am Alu zu dick?

 

Danke für eure Inputs!

 

 

Hab das Teil auch. Bei Alu zündet das Stahlwerkteil teilweise ewig nicht und beschissen. Die Elektrode sollte sauber sein. Wenn man versehentlich mal in flüssiges Alu getunkt hat ist die Nadel eh tot, so meine Erfahrung. Stück abbrechen, neu anfasen und probieren.

Grundsätzlich ist das Stahlwerk abgesehen von relativ wenig Leistung bei Alu und der miesen Zündung nicht schlecht.

Hab mir jetzt ein Dalex mit wassergekühlten Brenner und 260 Ampere geleistet. :inlove:Hinsichtlich der Zündung ist das eine ganz andere Geschichte.

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vor 2 Stunden hat custom0815 folgendes von sich gegeben:

Hab das Teil auch. Bei Alu zündet das Stahlwerkteil teilweise ewig nicht und beschissen. Die Elektrode sollte sauber sein. Wenn man versehentlich mal in flüssiges Alu getunkt hat ist die Nadel eh tot, so meine Erfahrung. Stück abbrechen, neu anfasen und probieren.

Grundsätzlich ist das Stahlwerk abgesehen von relativ wenig Leistung bei Alu und der miesen Zündung nicht schlecht.

Hab mir jetzt ein Dalex mit wassergekühlten Brenner und 260 Ampere geleistet. :inlove:Hinsichtlich der Zündung ist das eine ganz andere Geschichte.

 

Danke für deinen Input! Ich schau mal, ob ich das Teil mit ner per Feile aufgebrochenen Oxidschicht zum besseren Zündung überreden kann. Bisher bin ich immer mit der Drahtbürste drüber......

 

@vnb1t: Valle, du hast ja das Stahlwerk WIG in eine Nummer größer - wie sind da die Zündeigenschaften bei AC / Alu? :cheers: 

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Ich hab auch das alte 200er Stahlwerk. Dass es ab und an nicht sofort zündet beobachte ich bei mir auch, allerdings nur vereinzelt und meist bei erstem Kontakt mit dem Werkstück. Auch unabhängig von AC+Puls/DC. Bei mir gibt's dann aber auch keinen Einbrand oder ähnliches, es zündet dann nur nicht und "rattert". Sonst funktioniert das Gerät gut, hab damit schon einiges an Alu-Guss geschweißt. Erst am Wochenende wieder einen Ausbruch am SF-Gehäuse von @vnb1t :-) Auch größere Aufschweiß-Aktionen im Rahmen von PK-Gabel Umarbeitungen gingen gut. 

Guter Massekontakt, saubere Schweißfläche (am besten direkt davor mit eine Fräser drüber) und gut vorheizen helfen :-)

 

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vor 18 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:

Ich hab auch das alte 200er Stahlwerk. Dass es ab und an nicht sofort zündet beobachte ich bei mir auch, allerdings nur vereinzelt und meist bei erstem Kontakt mit dem Werkstück. Auch unabhängig von AC+Puls/DC. Bei mir gibt's dann aber auch keinen Einbrand oder ähnliches, es zündet dann nur nicht und "rattert". Sonst funktioniert das Gerät gut, hab damit schon einiges an Alu-Guss geschweißt. Erst am Wochenende wieder einen Ausbruch am SF-Gehäuse von @vnb1t :-) Auch größere Aufschweiß-Aktionen im Rahmen von PK-Gabel Umarbeitungen gingen gut. 

Guter Massekontakt, saubere Schweißfläche (am besten direkt davor mit eine Fräser drüber) und gut vorheizen helfen :-)

 

 

jaja ich weiß ich kümmere mich schon um neue AlSi5 Stäbe und Gas damit ich wieder schweißen kann :-D:-D:-D

 

@Stampede am besten ist vorher die Oxidschicht weg fräsen oder Glaspereln-Strahlen (muss dann aber direkt geschweißt werden nicht erst 1 Tag später da sich die Schicht neu bildet, und ja nicht Sandstrahlen der Sand lagert sich in den Poren ab und stört den Schmelzprozess) 

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  • 1 Monat später...

Moin alle,

 

ich schlag mich mit dem Gedanken rum, ein Lorch Export 2000 zu kaufen... günstig, in der Nähe, 0,8er Rolle relativ frisch, Leihbuddel mit ca 40 bar Restfüllung und Zubehör dabei. Habe gehört, dass die Lorch-Geräte für Anfänger - ich hab bisher nur Elektroden verbraten - schon geeignet sind, weil gutmütig und übersichtliche Einstellmöglichkeiten. Drahtvorschub sieht mit den zwei kleinen Rollen etwas spillerig aus, soll seinen Job aber tun, sagt man. Probeschweißen vom Verkäufer angeboten. Gibt es was, worauf ich bei dem Gerät besonders achten muss? Oder sollte ich doch was anderes zum Einsteigen wählen?

 

Würde die Buddel erstmal leerüben und mich dann über ein paar Werkstücke langsam an hier rumliegende Rahmen wagen.
Danke, Grüße und schönen Sonntach,

P.

Bearbeitet von Polinski
Schönheit im Satzbau...
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Zum Stahlwerk AC DC Wig 200 Puls ST kann ich nichts sagen,
mein altes Stahlwerk arbeitet aber immer noch (~12Jahre) brav!

Das Fusspedal will ich aber nicht mehr missen, denn gerade bei
Dünnblech oder Lochblech hat man damit viel mehr Kontrolle!
(Übung vorausgesetzt!)

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vor 15 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:

Auf der Homepage sind die Preise deutlich besser. 

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  • 2 Wochen später...

Ich muss hier mal ne Idiotenfrage stellen.

 

Man sagt ja grob 30 ampere pro MM Dicke des Stahls, wenn ich jetzt, beispielsweise, 2 mal 2mm miteinander verschweissen will, stelle ich dann anfangs auf 4 mm ein? also 4 mal 30 ah? oder bleibe ich immer beim wert für das dickste/dünnste blech? Kann mich da wer aufklären?

 

Marcel

Bearbeitet von Dr.Paulaner
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  • 2 Wochen später...

Servus, 

hat jemand schon Erfahrungen mit Stamos Schweißgeräten sammeln können? Dass das eher preiswerte Chinakracher sind ist mir klar. Ich hätte nur (wegen wenig Platz)gerne  ein Mag/Wig Kombigerät. 

Stahlwerk hat da leider nichts mehr im Angebot.

Von momentanen Lieferschwierigkeiten abgesehen... 

 

lg&Danke

konze

 

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  • 1 Monat später...
Am ‎22‎.‎07‎.‎2020 um 12:40 hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:

Ich muss hier mal ne Idiotenfrage stellen.

 

Man sagt ja grob 30 ampere pro MM Dicke des Stahls, wenn ich jetzt, beispielsweise, 2 mal 2mm miteinander verschweissen will, stelle ich dann anfangs auf 4 mm ein? also 4 mal 30 ah? oder bleibe ich immer beim wert für das dickste/dünnste blech? Kann mich da wer aufklären?

 

Marcel

 

Nimm mal 50-60 Ampere. Wenn du merkst es reicht dir noch nicht langsam erhöhen....

Wie willst du denn schweißen? Kehlnaht oder Stumpfnaht?

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  • 3 Monate später...

Danke für die Tipps!

Also ist die gute alte Ideal Schere ohne Gelenke und Firlefanz immer noch state-of-the-art im (Dünn-)Blechscheren Bereich?! 

Hab seit ca 20 Jahren keine Blechbearbeitung/Schweißen mehr gemacht (hoffe aber, das verlernt man nicht :rotwerd:)... 

 

Al. 

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  • 4 Wochen später...

Hi,

 

möchte mir für unregelmässige Schweissarbeiten ein WIG Gerät für Alu, Edelstahl und KFZ 1mm Bleche anschaffen und hoffe im Bereich zwischen 500€ und 1000€ was Geeignetes zu finden.

Grundsätzlich zahl ich lieber etwas mehr und hab dafür ne gute Qualität und Funktionsumfang.

  1. Habt ihr mir einen Geräte-Tipp?
  2. Gibt's Funktionen die ihr eurer Erfahrung nach auf keinen Fall vermissen wollt?
  3. Die Strahlwerk Geräte sind ja in aller Munde, hat zu dem jemand Erfahrungen zu: Komplettset STAHLWERK AC/DC WIG 200 ST IGBT

Würde auch gerne Europäische Hersteller unterstützen, es scheint mir aber so, als ob es da nicht viel gibt in der Mittelklasse?! Man kommt um China wohl nicht rum...

 

hier mal noch ein interessanter Thread über WIG Schweissgeräte:

https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=23233

 

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Muss es WIG sein?

 

Hab mir das hier geholt (MIG/MAG) und bin sehr zufrieden.

Kann alles FE, Edelstahl und Alu die Umrüstung ist kein großer Akt und mit zweitem Schlauchpaket noch schneller.

Alu hab ich noch nicht versucht (Material fehlt) aber alles andere funzt 1A.

 

Vor allem ist das Teil Idotensicher. Parameter einstellen und los gehts. Nachregeln in 90% der Fälle nicht nötig.

 

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    • Der Endkundenpreis für einen Kabelast beim SCK liegt bei ca. 10,- €. Ich kriege zwar Händlerpreise (den Rabatt geb ich auch gerne weiter), habe aber auch immer einen Mindestbestellwert zu beachten. Beim Kabelknecht kosten 10m 1,5mm FLRY Litze 4,90 € und ich brauche rot, weiß, gelb, blau, grün und schwarz. Das rentiert sich nach der dritten Platte und da sind noch nicht eingeflossen, dass ich die Kabel auch für andere Reparaturen im Kabelbaum nutzen kann, Portokosten etc.     Dann mach ich mit 1,0 overall nix falsch denke ich. Ich bin fachlich nicht so firm als das die dürren 0,75er von SIP für mich passend wirken obwohl sie es wahrscheinllich sind. Es ist halt wie beim Essen, das Auge isst mit.
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab für meine Umbauten zur CDI 0.75 genommen und zum Regler 1.0, wenn ich nicht direkt bei @Friedi geordert hab. 1.5 ist da sicher auch nicht ganz falsch, das bekommt man auch gut unter. Batterie 2.5 bis zu meiner Elektrikbox mit Relais und Sicherungsblock.   Beim Kabelbaum kommt es für mich drauf an, das ganze Sensorgedöns für den SIP Tacho hab ich mit 0.75 eingepflegt.   Hab noch paar Meter da, wenns pressiert, auch noch Bougierrohr oder Geflecht.
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