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GS 150 zerlegt


Empfohlene Beiträge

alder totsünde lass mal schön den o-lack stehen würde gegen ne gestrahlte gs3 tauschen fetig gespengler :-D

@edit schreit noch hinterher da ist sogar noch die einfahrvorschrift drauf :-D

mein tipp so aufbauen wie sie ist was sagt den der tacho?

Bearbeitet von vnb1t
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LACKIER DIE MÜHLE JA NICHT!!!!!!!!!!!!!!

oh mann.. es trifft immer die richtigen :-D

nimms nicht persöhnlich @ ken aber wenn du das teil lackierst wirst du dir in 10jahren, wenn dir bewusst wird was du getan hast, so in den arsch beissen ... glaube mir.. wenn du was bling bling mässiges willst dann hol dir eine wo der o-lack nicht mehr zu retten ist, oder tausche das teil gegen sowas.. wie unser mod schon sagte.. in "liebevolle hände"

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Anbauteile wie Seitenhauben, Kotflügel, Vergaserklappe, etc. kann man später immer noch gegen Teile in einem besseren Zustand austauschen. Gute Angebote kommen immer wieder. Rost am hinteren Teil wird vom Nummernschild abgedeckt.

Tips zur Tachoreparatur findest du unter http://www.alteroller.de und dann unter Helferlein. Es gibt aber auch Adresse, wo du den Tacho komplett überholen lassen kannst oder besorg die einen anderen im Originalzustand.

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@ Helmut: danke für den tip mit firefox

....aber gerne!

Gratulation zum Preis.

Nur mal so zum Vergleich:

Tacho alt 150 Euro, Vergaser 100 Euro, Motor (dreht) 350 Euro,

Sitzbank 100 Euro, Hupe(Hella) 70 Euro,

Backe (originallack) 100 Euro usw.

Noch ein Tip:

nix geht über Patina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

wenn die GS keine Durchrostungen hat, versuche alles zu erhalten.

Sollte es nicht gefallen, kannt du immer noch lackieren

(welche Farbe ist doch wohl klar, oder??)

Ich habe meine nur lackiert weil es nicht anders ging.

Bin jetzt auf der Suche nach einer "zweit-GS" im Originalzustand.

MfG,

Helmut

vor einem Jahr

Vespa.jpg

Ein Jahr später (ich habe wenig Freizeit)

leider nicht mehr im Originallack, nur Kabelbaum und Bowdenzüge sind neu!!

post-12589-1168297214.jpg

Bearbeitet von pkt
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hab jetzt mal bissel rumgelesen.

meistens stand da erst mit lackreiniger und watte den alten lack wieder auffrischen und dann mit politur versiegeln.

sonax, rot-weiß, 3M wären die produkte dazu.

wie is das jetzt mit dem rost am hinterteil, wenn ich da mit lackkeiniger dran geh, kommt doch das blanke metall raus.

oder soll man da garnicht so viel wegnehmen? kann man da dann einfach politur drüber machen?

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, 3M wären die produkte dazu.

wie is das jetzt mit dem rost am hinterteil, wenn ich da mit lackkeiniger dran geh, kommt doch das blanke metall raus.

oder soll man da garnicht so viel wegnehmen? kann man da dann einfach politur drüber machen?

also die kurzversion...

am besten komplett zerlegen, alle teile mit 3M Perfectit III Schleifpaste ( 09374 ) behandeln / polieren(da geht auch der rost mit weg) und anschlissend den offenporigen lack versiegeln, das machst du am besten mit liquid glass von petzolds oder mit einem qualitativ hochwertigem hartwachs.

anschlissend wieder zusammenbauen und wieder eine schöne dame im original kleidchen für dei nachwelt erhalten.

kleiner tip... nicht alles teile versuchen an einem tag zu polieren sondern am besten so einteilen.. einen tag nur der koti, einen tag backe links, dann rechts, an einem tag beinschild vorne und unten, am nächsten die linke innenseite (VORSICHT MIT DER EINFAHRVORSCHRIFT, WENN DU DIE POLIERST IST DIE WEG, ALSI IMMER SCHÖN DRUMRUM!! usw... sonst wirst du schlampig und willst nur schnell fertig werden, und genauso sieht dann auch das ergebnis aus.. auch gut, einen benachbarten lackierbetrieb / baumarkt fragen ob der dir eine luftpoliermaschine ausleiht, dann wirds optimal....

Bearbeitet von crus-t
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also die kurzversion...

am besten komplett zerlegen, alle teile mit 3M Perfectit III Schleifpaste ( 09374 ) behandeln / polieren(da geht auch der rost mit weg) und anschlissend den offenporigen lack versiegeln, das machst du am besten mit liquid glass von petzolds oder mit einem qualitativ hochwertigem hartwachs.

anschlissend wieder zusammenbauen und wieder eine schöne dame im original kleidchen für dei nachwelt erhalten.

kleiner tip... nicht alles teile versuchen an einem tag zu polieren sondern am besten so einteilen.. einen tag nur der koti, einen tag backe links, dann rechts, an einem tag beinschild vorne und unten, am nächsten die linke innenseite (VORSICHT MIT DER EINFAHRVORSCHRIFT, WENN DU DIE POLIERST IST DIE WEG, ALSI IMMER SCHÖN DRUMRUM!! usw... sonst wirst du schlampig und willst nur schnell fertig werden, und genauso sieht dann auch das ergebnis aus.. auch gut, einen benachbarten lackierbetrieb / baumarkt fragen ob der dir eine luftpoliermaschine ausleiht, dann wirds optimal....

Erstmal Glückwunsch zur GS

Extrem geiler Original-Zustand. Wie alle Vorredner auch würde ich defintiv von Lackierpistole etc abraten (Todsünde)und das ganze behutsam konservieren.

Leider werden viel zu viele gute O-Lack Kisten geopfert.

Mit dem 3M Set hab ich meine GS3 O-Lack ebenfalls wieder auf Vordermann gebracht. Bei der Lackschleifpaste würde ich aber auf keinen Fall maschinell drangehen, sondern das ganze nur in kleinen Partien mit ständiger Blickkontrolle reinigen/schleifen. Das Zeug ist ganz schön abrasiv, da kommt man schnell durch den Lack durch.

Was ich vor kurzem eher zufällig bemerkt habe ist, dass man mit einem guten Radiergummi auch punktuell etwas stärkere Verschmutzungen wegradieren kann....klappte bei einer Hoffmann sogar recht gut.

Offenliegende Lackstellen würde ich mit Owatrol /Fett/Öl konservieren. Hohlräume (Traversen etc) nach Reinigung mit Hohlraumwachs fluten.

Und wenn´s dann doch mal eine neulackierte Top GS sein soll....einfach mit jemanden tauschen....spart auch Arbeit und Geld

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hab mal nach den 3M produkten gegoogelt. die meisten bieten dreiersets an:

09374 Perfectit III Schleifpaste

09375 Perfectit III Feinschleifpaste

09376 Perfectit III Hochglanz Maschinenpolitur

oder

09375 - 3M Perfect-it III Feinschleifpaste

09376 -3M Perfect-it III Hochglanz Politur

09377- 3M Perfect-it III Hochglanz-Versiegelung

weiß jetzt nicht welches set ich holen soll und wie ich da vorgehen muss.

wird wohl besser sein zu schleifen, polieren und dann noch versiegeln.

wie is das mit der feinschleifpaste, schleif ich mir da nen wolf bis man ein ergebnis sieht oder klappt das mit dem zeug. (im vergleich zur schleifpaste)

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neu, so wie's aussieht. aber auf austausch poröser gummis steht ja auch nicht kastration, so wie auf überschmieren von o-lack. :-D

ed:

wassn das da oben für'n denfeld-sofa? ich mein, wieso hat die die alukante hinten in der mitte nicht grad rüber?

19.jpg

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hallo,

hast du das seitenhaubengummi auf der rechten seite erneuert, oder auch gereinigt?

gruss

thomas

Das Gummi ist neu. Musste ich tun da es gefehlt hat :-D

wassn das da oben für'n denfeld-sofa? ich mein, wieso hat die die alukante hinten in der mitte nicht grad rüber?

Das ist die ockinale Sitzbank. Da gab es wohl min. 2 Varianten mit dem Sitzbankverschluß. Bei meinem muss reingedrückt werden um die Sitzbank zu öffnen.

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es sind alle wichtigen teile da, vom motor wurde nur der zylinder und vergaser runtergemacht. sind sorag 2-3 neuteile dabei.

war ein echt netter älterer herr, der mir das teil verkauft hat.

hat 300,- euro gekostet.

altobelli, Schwein muss der Mensch haben!!! Da kommt so ein alter Mann und will seine Garage entrümpeln und schwupp bekommt man für nen äußerst schlappen Kurs so ein Schmuckstück!!!

Herzlichen Glückwunsch dazu und bloß nicht überlacken, wie eigentlich alle schon schrieben!!!

:-D

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    • Hoffmann HB Restauration Beitrag 3:   Diesmal etwas mehr zu lesen...  🙂 Nachdem ich also alles optisch festgehalten und das Schlumpfmobil in Teile zerlegt hatte, ging es an das freilegen. Da ich an einigen Stellen damals schon Probestellen hatte, wusste ich, dass es Erstlack gibt, und dass es mehrere Farbschichten darüber gab. Ich sag jetzt bewusst Erstlack, da O-Lack auch der Original Farbton sein kann..., wie es auch noch vorkommt. Zu diesem Zeitpunkt ging ich von folgendem Lackaufbau von aussen zum Erstlack aus. - Hellblau - Türkisblau/dunkelblau - weiß ->Erstlack Hoffmann Grün Wie ich später feststellen musste, kam es doch anders. Etliche Teile wurden aufgrund von Unfallspuren wohl wenige Monate/Jahre nach der Erstzulassung (1953 by the way) mit dem ansich korrekten Originalfarbton nochmals überlackiert. Da es ein Einschichtmetallic ist, ist dieser Farbton quasi nie gleich. Dazu gibt es sogar alte wie auch neuzeitliche Erfahrungsberichte, dass der Abstand zum Objekt beim lackieren mit ein und derselben Farbe schon Unterschiede erzeugen kann. Bei den damaligen Lacken zumindest. Zurück zum Roller hieß das, dass unter dem Weiß, was ich als letzte falsche Farbe zuerst deutete das falsche Hoffmanngrün war, was man aufgrund einer geringen Farbnuance erkennen konnte. Punktuell hätte man es auch lassen können,...an kleineren Stellen wie an der Kaskade ist es zT noch vorhanden, und kaschiert so zB eine nicht rausdrückbare kleinere Beule. Unter diesem Ü-Lack Hoffmanngrün war je nach Stelle nochmals rote Grundierung oder eben das Erstlackgrün. Bei Stellen mit der falschen roten Grundierung kam dann eben das erste, originale Hoffmann Grün, gefolgt von einem originalen taubenblau/grau als Zwischengrundierung und einem originalem Rot. An Stellen wie dem Beinschild rechtsseitig, wie auch an der Gepäckfachseitenhaube wurde zudem gespachtelt. Mit teils unterschiedlichen Materialien. „Normaler“ alter Spachtelmasse...ähnlich heutigem Feinspachtel..., wie auch vor allem am Beinschild mit einer Spachtelmasse, die mir bis heute unbekannt ist. Eine Art Graphitspachtel, quasi wie Flüssigmetall. Auch wie eine Bleistiftmine/Graphit ähnlich vom Glanz und der Konsistenz, so dass man regelrecht dort reinschnitzen konnte. Um es kurz zu sagen...es gab verschieden dicke und von der Anzahl falsche Farbschichten, die man erst einmal Stück für Stück zuordnen musste, um sie dann ebenso Stück für Stück...bzw Fläche für Fläche freizulegen. Im günstigsten Fall: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß ->Erstlack Oder Mittelmaß: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün (5.Schicht): Ü-Lack Grundierung Rot → Erstlack Worst Case: 1.Schicht :Ü-Lack Hellblau 2.Schicht: Ü-Lack Türkisblau 3.Schicht: Ü-Lack Weiß 4.Schicht: Ü-Lack Hoffmann Grün 5.Schicht: Ü-Lack Grundierung Rot 6.Schicht: verschiedene Spachtelmassen ->Erstlack Da kein Ü-Lack gleich ist, gibt es nicht das Eine Mittel zum freilegen....auch wenn das Netz sofort Abbeizer und Co schreit. Da ich beruflich mit alten Sachen handel,...Möbel, Interieur, Kunst, Designobjekte..., die je nach Material ebenfalls oftmals restauriert oder zumindest aufgearbeitet werden müssen hat man natürlich auch mal schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn es um Lacke und Oberflächen geht. Vieles hat Vor-wie auch Nachteile. Und wie bei historischen Gemälden, welche ich auch oftmals restauriere, muss man sich an das Mittel der Wahl rantasten, kleinere Versuche machen. Und das bestenfalls nicht mittig auf dem Beinschild. Aus ersten damaligen Versuchen mit Verdünnung und Aceton wusste ich, dass das Hellblau sehr einfach abzuwaschen ist. Aceton klappt perfekt, aber auch die weniger agressive Verdünnung klappt ebenso, wäre also schonender.  Das dunklere Blautürkis ist definitiv härter und nicht so leicht zu knacken. Das Weiß wiederum ist leicht zu lösen...mit Aceton im schnellen Schwung, so dass es nicht zu nass wird, wie auch mit Verdünnung. Selbst Spiritus mit feinster Stahlwolle klappte...sofern nicht zu lange , so dass der Erstlack ggf zu soft wird/wurde. Abbeizer ist bei dem sensilblen Hoffmannlack schwer zu regulieren und schied aus. Vor allem, wenn man ihn über Stunden einwirken lassen soll bin ich kein Freund davon. Zurück zu den alten Gemälden.., denn hier war eine Idee aufgekommen, die man beim Roller zum freilegen u.a. nehmen kann..., bzw war es eine erste Idee. Alte Gemälde haben i.d.R eine Schutzschicht, Firnis genannt , der aus Harz besteht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergilbt dieser und verfälscht oftmals komplett ein Bild. Zusammen mit Nikotin, Dreck usw ist das wie ein dunkler Schleier. Etliche Gemälde restauriere ich selbst und entferne mit verschiedenen Mitteln diese Schichten. Nach ggf zu erledigenden Retuschen wird es dann neu gefirnist mit neuen Mitteln. Aber es gibt auch Schichten oder Bilder, die mir zu riskant sind. Für diese Fälle kann ich auf das Wissen und die Hilfe eines befreundeten akademischen Gemälderestaurators zurückgreifen der in der Nähe wohnt. Hier und da war er auch mal bei Bares für Rares zu sehen, wenn er ein Bild wiederbelebt hat...könnte der ein oder andere mal gesehen haben.  Als ich mal bei ihm war, und er an einem Bild des 18.Jahrhunderts war (um 1750) und ich ihn fragte wie er die Firnis abnimmt , sagte er , er würde sie abstrahlen. Quasi wie Sandstrahlen. Ich kenne Feinstrahlen bei Stein/Holzobjekten, aber bei Gemälden war es mir neu, so dass ich weiter nachhakte und er mir das Gerät und das Strahlmittel zum testen auslieh. Das Feinstrahlgerät kommt aus dem Dentalbereich und das Strahlmittel ist im kleinsten My Bereich....trägt wirklich dosierbar eine Schicht ab. Bei den Gemälden klappte das sogar....mit wenig Druck und etwas Übung, ohne dass die eigentliche Malschicht Schaden annahm. Im Endeffekt ähnlich einer modernen Zahnreinigung beim Zahnarzt, wo auch immer öfter gestrahlt wird. Daraufhin hab ich mir 3 Teile zum testen geschnappt. -Kotflügel V50 in Olack orange und grau überpinselt (70er Jahre) -Gepäckfachklappe GS3 in Silber und rot überpinselt (60er Jahre) -Hoffmann Felge in grün und bläulich überpinselt (50er Jahre) Erster Test am V50 Koti und es ging super. Der Olack blieb heile,...etwas matt...aber easy zu polieren. Die GS Klappe klappte auch gut...aber man musste schon aufpassen, sonst ist man schnell durch. Die Hoffmannfelge war ggf etwas falsch zum testen, da hier der Olack wohl am dünnsten aufgetragen wurde und auch keine große Grundierung verwendet wurde. Es ging aber etwas. Dennoch angefixt von dem Ding war die Überlegung damit den Roller komplett freizulegen, oder zumindest an verwinkelten Stellen. Da es ein mobiles Handgerät ist, muss man es draussen machen, da das Strahlgut nicht aufgefangen wird. So habe ich mir über Kleinanzeigen so ein Gerät gebraucht gekauft, und durch mein Gewerbe extra beim Dentalzulieferer das passende Srrahlmittel bestellt. Bis alles dann hier war, hatte ich aber bereits an einigen Stellen am Roller schon angefangen und war eingegroovt...und alles im Keller in der Werkstatt,....so dass es letztendlich gar nicht zum Einsatz kam bei dieser Kiste. Aber es wartet so eben auf die nächste Kiste, dann aber draußen und nicht im Keller. Zudem ist das Strahlmittel nicht günstig. Aber das nächste Projekt wird mit Sicherheit darauf warten. Ggf ja auch, wenn es jetzt hier nicht zum Einsatz kam für jemanden interessant als Technikmittel. Meine Mittel zur Wahl waren für die grobe Freilegung letztendlich: -Feine Stahlwolle -Spiritus -Verdünnung -Aceton -Opinel Messer -Lappen -Wasser zum neutralisieren Die erste hellblaue Schicht konnte ich wie gesagt easy mit Aceton wie auch Verdünnung und Papiertüchern abwischen. Der Olack war durch die drüber liegenden Schichten noch bestens geschützt. Das dunklere Blau habe ich erst mit einem feuchten Schwamm aus Stahlwolle (feucht-nicht triefend nass) etwas „geschrubbt“. Optisch wurde das Blau dadurch erstmal sauberer, aber es hatte auch nach 1-2 Minuten die Eigenschaft von einer sehr harten Oberfläche etwas weicher zu werden. Dann kam das Mittel zur Wahl. Das Opinel. Das einfache französische Klappmesser . Mit seiner Klinge, die ich immer wieder nachschleifen musste, schnitzte ich das dunklere blau bis zum weiß und teilweise auch inkl.dem Weiß weg. Bzw war es ein ziehen/schaben....wie eine Ziehklinge bei der Holzrestauration.  Nach einer Zeit hatte man die beste Stelle und Kante an der Klinge gefunden und auch den passenden Move, ohne die gute Schicht zu zerstören. So ging es dann Stück für Stück weiter....Stunden über Stunden...so dass man zwischenzeitlich quasi trance-artig an dem Ding saß, die Zeit vergaß und einfach weitermachte. Die weißen Reste, die noch oberflächlich zuhauf vorhanden waren , konnte ich mit feinster Stahlwolle der Feinheit 0000 und Spiritus...oder bei härteren Stellen mit Aceton im schnellen Schwung wegwischen. Erst einmal ging es um das Grobe. Restliche weiße Nebel gingen mit einem nochmaligen Wischen mit Spiritus/Verdünnung/Aceton und Papiertüchern nahezu weg. 2000er Naßschleifpapier kam hier und da ebenfalls zum Einsatz. So war der Lack dann erstmal sauber und frei, wenn auch matt und scheckig zT. Auch habe ich ihn nach der Chemiekur auch erst mal wieder wirklich durchtrocknen lassen. Am Beinschild und der Gepäckfachbacke war wie gesagt einiges an Spachtelmasse. Hier genau zu entscheiden, ob es schon Erstlack oder Ü-Lack Grün über Spachtel ist war zT schon eine Sissifußarbeit wo man sich rantasten musse. Oft entdeckte ich an für mich ansich fertigen Stellen doch noch beim dritten und vierten Durchgang überlackierte Stellen. Dieses Graphitzeug schmierte zudem , so dass es einfach eklig war. Die falsche rote Grundierung löste sich mittels Lösungsmitteln auch, und so sah es oftmals aus, als wenn ich am verbluten bin. Irgendwann aber hatte man sich durch das Zeug durchgekämpft. So hieß es bei der Backe und Beinschild erstmal diese auszubeulen. Erste Arbeiten hab ich noch selbst durchgeführt, bin dann aber doch noch kurz zu Marc (Blech Raum) in die hoffmannsche Heimat gefahren, damit er mit seinem Können und dem English wheel die Backe und das Beinschild nochmals feinbügeln konnte. Da die Geburtsklinik der Kiste ja dann grad einmal nur 2-3 km entfernt ist, musste sie zwecks Heimatluft schnuppern mal kurz zuhause vorbeischauen. Das Freilegen erfolgte natürlich bei allen Teilen. Die Gabel hatte ich zwischenzeitlich zerlegt, die Felgen demontiert usw.
    • Merci. Das sollte dann die hier sein:   Dann hab ich auf gut Glück die richtige bestellt. Ich denke aber gelesen zu haben, dass man, um diese zu tauschen, das Handschuhfach ausbauen muss? Da man nur von innen rankommt?
    • hab eine 15€ billo Plastikhaube vom SC drauf. Kerzenloch zugemacht und neues gebohrt. Die untere Verschraubung geht etwas streng.
    • Ja, die Feder sollte auch sichtbar sein. Die drückt das Fach (normalerweise) auf, nachdem der Entriegelungshebel durch Reindrücken des Zündschlosses freigegeben hat. Hier zwei Bilder aus dem Schneider und dem alten rollershop-Ersatzteilkatalog (Teil 17):    
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