StVorberg

Wenn Leute nichts konstruktives beizutragen haben sollten sie einfach den Rand halten! Denn genau solche verschaffen dem Ganzen dann auch das entsprechende Niveau! Mahlzeit!

vor einer Stunde schrieb Scumandy:

Schaltroller fahren und dann alles automatisieren zu wollen? Wie ichs drehe und wende, ich seh keinen Vorteil, wo der manuelle Choke ja eben auch Sekundärfunktionen hat.

Meine Güte… diese Spaßbefreite Gesellschaft. Ich hatte es doch angeführt, oder?

es ging prinzipiell um die Machbarkeit und Umsetzung. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sei einfach dahingestellt. 
Auch deshalb nerven solche Foren manchmal nur noch. Wenn alle immer das gemacht hätten was alle gemacht haben würden wir heute noch in Höhlen sitzen!

vor 2 Stunden schrieb light:

aber dann aktiviert sich der choke ja immer. also auch bei warmstart

Das wäre bei den anderen auch nicht anders. 

Freitag-Nacht, 2,3 Bier, da kommt man immer auf komische Ideen!

Diese ganzen neuen Plastikbomber sind ja mit einem Kaltstartregler oder E-Choke unterwegs.

Prinzipiell auch eine coole Sache, daher werden wohl nicht umsonst auch genug Umrüstkits auf manuellen Choke angeboten.

Ich habe mich gerade mal wund gegoogelt um was zu finden wo dies jemand mal umgekehrt versucht hat. Also einen Mikuni oder in meinem Fall u.a. den Keihin PWK mit einem E-Choke auszurüsten.

Das Prinzip ist ja einfach. Diese Bi-Metall-Teile fahren unter Spannung nach etwa 3-Minuten ca. 3-5mm aus und ohne Spannung wieder zurück. Also wenn keine Spannung anliegt ist der Choke quasi immer aktiv.

So gesehen müsste man also nun nur noch einen passenden Adapter fertigen mit welchem man das Teil passen auf den Gaser schrauben kann, fertisch!

Vermutlich wird das ein Spleen bleiben, da der Aufwand in keinem Verhältnis steht und manuell billiger, einfacher und zuverlässiger ist.

Falls jemand aber dazu Ideen, Erfahrungen hat oder einen kennt, der einen kennt, der auch sowas schon mal gemacht hat, würde ich mich über eine Info freuen!

So long.....

Danke, habe ich auch gelesen.

Beantwortet aber nicht ganz meine Fragen.

Bin in der Suche leider nicht fündig geworden.

Ich plane gerade für ein Custom-Projekt eine adäquate BP zu verbauen.

Ursprünglich habe ich mit der HCS von Magura geliebäugelt. Allerdings ist das Teil nirgends lieferbar.

Nun habe ich mir als Alternative die RCS von Brembo ausgesucht, diese dann mit 14mm Kolbendurchmesser.

Verbaut wird eine Stage6 etc. oder vergleichbar, definitiv aber radial. Daher sollten 14mm ziemlich gut passen.

Hat jemand explizit mit dieser Pumpe Erfahrungen an einer Vespa und kann mir ein paar Infos auch bezüglich verwendetem Kolbendurchmesser / Bremszange und Verwendung geben?

Danke.

Hallo Zusammen,

bräuchte mal Hilfe oder einen Tip da ich gerade ratlos bin.

Ich habe diesen Tacho verbaut (schon länger) Click Mich

Unter der Beschreibung gibts den Anschlussplan als PDF.

Das Signal wurde von dem (passiven) Sensor wie in der ANLEITUNG über eine Magnetschraube erfasst.

Hat soweit bis jetzt alles funktioniert.

Nun habe ich eine andere Bremse mit radialer Aufnahme montiert.

Habe mir den passenden aktiven Sensor gekauft, welcher an den Schrauben der Bremsscheibe das Signal abnimmt.

Dadurch auch präziser sein soll.... egal. Sensor

Der Sensor selbst blinkt auch beim erfassen jeder Schraube, nur am Tacho tut sich nichts!

Einstellungen sind alle soweit korrekt. Also auch 5-Abnahmepunkte etc..

Der Anschluss ist ohnehin identisch mit dem alten Sensor. + / - und Signal.

Aber es tut sich rein gar nichts!

Keine Anzeige der km/h nichts...

Jemand eine Idee oder Tip?

Danke.

Die radiale Aufnahme der BGM ist natürlich nicht kompatibel.

Also entweder alles Bremszange und Aufnahme neu oder lassen wie es ist.

Klar, kann ich alles lassen wie es ist. Ich bin aber irgendwie auch Ästhet ich mag diese Trommel mit diesen Mustern absolut nicht, wie auch den Stern! Zudem habe ich eben die BGM komplett hier liegen. Scheisse zum Entlüften aber egal. Natürlich könnte ich sie so auch weiter fahren und lasse sie mir abdrehen... aber man bekommt ja eh keine Ersatzteile mehr.

Also falls jemand interesse haben sollte.. die Suppenschüssel wäre zu erwerben.

Danke schon mal für den Hinweis!

Die hat dann auch ne andere Bremszangen- bzw. Achsaufnahme nehme ich an obwohl auch 20mm.

Aktuell verbaut ist ja die SIP Bremszange.

Ich habe zwar noch ne BGM Aufnahme samt Zange hier rumliegen (raidal) und auch ne schöne Glatte GRIMECA Trommel, nur hat die welche gerade verbaut ist den Magnetsensor für die Geschwindigkeit dran. Der Magnet selbst war eine der Schrauben mit welcher die Scheibe an der Trommel befestigt war.

Das würde bei der anderen Trommel so nicht mehr funzen.

Wenn ich nun auf die BGM wechsle, dann muss ich allerings den SIP-Sensor im original Tachoantriebsgehäuse verbauen. Ob dieser dann mit dem T&T Tacho funzt... kein Plan? 1x Magnetimpuls vs. 1x Drehimpuls (SIP).

Einzige Option welche mir einfällt... einen entsprechenden Halter für den Magnetsensor an der BGM Aufnahme bauen und den Magnet dann wieder als eine der Schrauben der Scheibe einsetzen.

Jemand noch ne andere Idee für das Problem?

Ich habe mir eine gebrauchte PX gekauft.

Achse vorne 20mm
Bremszange SIP

Trommel ist die Grimeca (glaube ich) mit dem Muster.

Allerdings finde ich genau DIESE nirgends mehr, denn der Unterschied zu den (welche ich sonst kenne und welche ausschließlich angeboten werden) liegt darin, dass bei all diesen die flache Bremscheibe mit der Trommel verschraubt wird. Hier ist die Scheibe allerdings Tief wie ein Teller (s. Bild) und die Trommel auf der Rückseite flach. Die Höhe kommt also durch die Scheibe zustande und nicht wie sonst bei den anderen durch die höhe der Trommel.

Weiß jemand was das für eine ist? Ansonsten müsste ich teuer umbauen.

Danke!

vor 40 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:

Ich habe auch ewig gebraucht das Ding zu entlüften. Dann kam irgendwo der Tipp mit einer Spritze den Sattel vorab zu befüllen (so ne 20ml Spritze). Dann eine alte Bremsscheibe nehmen und (am besten zu zweit!) entlüften. Sattel natürlich abgebaut! Dann immer schön den Sattel drehen (in alle Richtungen) Zusätzlich habe ich eine Unterdruckeinrichtung angeschlossen und ca 1.5ltr. Bremsflüssigkeit verbraucht bis es gepasst hatte! Seit dem funZt das System gut und ohne Verluste. Unterschied zu dir -  habe eine HC1 von Magura oben am Lenker. Da kann ich zusätzlich noch die Pumpe entlüften (musste ich dann ganz zum Schluss noch machen!)

 

 

Also ich habe jetzt alles versucht im Prinzip wie genau wie du auch.

Ich kann die Bremsflüssigkeit ja von unten mit der Spritze im System hochdrücken und es kommt blasenfrei im Ausgleichsbehälter an.

Hab auch das Stahlbus Entlüftungsventil verbaut (geht mit dem originalen auch nicht). Unterdrückeinrichtung am Kompressor hängt auch dran.

Es läuft ja auch blasenfrei durch den Schlauch... da kann echt keine Luft mehr sein und dennoch geht der Bremshebel bis an Anschlag.

Und bevor die Frage kommt: Sattel ist neu ergo auch die Beläge!

Wie weit kannst du den Bremshebel bei max. ziehen ca.?

Am nächsten Projekt kommt auch die Magura dran. Das Geschiss gebe ich mir echt nicht mehr.

Es ist trotzdem nicht nachvollzeihbar für mich.

Am 13.6.2022 um 06:52 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:

Hast du andere Hebel verbaut? Nicht das da ein Grimeca Hebel in der HengTong Pumpe ist. Weiss grad nemmer welche Kombi problematisch war, aber in einer gibt der Hebel den Geberkolben nicht ganz frei. Somit kann der nicht in Endlage rutschen und gibt den Kanal über den "frische" Bremsflüssigkeit nachfliest nicht frei.

 

 

Sorry for the delay... gerade viel zu tun.

Also es sind BGM Hebel verbaut aber die für die Heng-Tong, sprich der Arm für den Geber ist identisch mit dem originalen Hebel.

Auch mit dem Originalen besteht das Problem natürlich weiterhin.

Neuer Zischenstand und nun kurz vor dem Nervenzusammenbruch!

Ich habe zwischenzeitlich einmal ALLES neu gemacht und mit ALLES meine ich auch alles!

- Sattel neu

- Entlüftungsschraube neu (Stahlbus und Original)

- Beläge Neu (neuer Sattel)

- Leitung Spiegler Neu

- Banjos und alle Dichtungen neu, Holschraube an der Pumpe neu

- Bremspumpe neu

Baue auch den Sattel ab zum entlüften, damit die Öffnung des Sattels nach oben zeigt usw. so sichergestellt ist, dass alle Luft auch aus dem Sattel entweicht. Ebenso kannst du nach dem entlüften auch die Bremsflüssigkeit von unten wieder in den Behälter hochdrücken und das Blasenfrei. Sprich das System hat keine Luftblasen mehr! Dafür liegt ein Metallstück in der Dicke der Scheibe zischen den Belägen, damit ich die Kolben beim einbau des Sattels nicht zurückdrücken muss!

Dann ist der Bremshebeldruck soweit auch okay.

Nach dem Einbau des Sattels geht der Hebel jedoch wieder bis zum Griff und die Bremsleistung liegt auf dem Niveau einer nassen Cantileverbremse von einem Baumarkt-MTB!

Bin wirklich ratlos?!

Irgendjemand noch einen Tip?

Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem und steige nicht dahinter... vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen oder einen Tip?

Ich habe bei mir die BGM 4-Kolben Bremszange mit radialer Aufnahme montiert. Dazu die HengTong Bremspumpe und die Malossi Whoop Scheibe. Bremsleitung (wo die Gewinde-Endstücke bereits verpresst sind) und Banjos von Spiegler.

Soweit so gut.

Beim ersten Mal, nach ca. 500-1000km hat die Bremse immer mehr an Wirkung bzw. Bremsdruck verloren, bis der Hebel zum Griff ging. Also alles gecheckt. Ausgleichsbehälter war noch bis zur Markierung voll. Dann alles zerlegt und begutachtet und festgestellt, das untere Banjo am Sattel hatte einen minimalen Riss beim Gewinde. Getauscht, System neu befüllt und sauber entlüftet, Leitung ordentlich und spannungsfrei verlegt.

Und jetzt nach knapp 800km wieder der gleiche Mist! Innerhalb von 1-2 Wochen hat die Bremse nun den gesamten Bremsdruck verloren, der Hebel geht wieder bis zum Griff ohne dass was passiert. Kurios hierbei: Der Behälter ist immernoch bzw. wieder bis zur Markierung voll?! Whaaaat the Fu...?

An den Anschlüssen der Banjos, Pumpe, Bremszange... ist nach Sichtprüfung alles dicht, ebenso nichts an der Leitung zu erkennen?

Ich kapiere das nicht.

Werde den Rotz jetzt nochmals zerlegen, schauen was es diesesmal ist.

Kennt jemand die Problematik diesbezüglich? Kann die HT hier Probleme machen?

Danke schon mal für jeden Hinweis.

Schönen schrauberfreien Sonntach! :)

vor 5 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:

Vorausgesetzt, dein Standlicht/Rücklicht läuft bei Motor an würd ich auf Klemme F gehen.

Danke Dir.

Werde ich morgen mal checken! 😉

vor 7 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:

also mal abgesehen davon, dass es für den SIP Tacho schon ein eigenes „Thema“ gibt .. Suche und so

 

Vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, bekommst du nur ne Drehzahl bei „Fernlicht“ angezeigt und nicht bei „Abblendlicht“, weil C = Fernlicht ist? 

Ich habe in der Suche nichts zu genau dem Problem gefunden, sorry. Und ja, es ist mir bewußt, dass die Drehzahl dann nur mit Fernlicht angezeigt wird, wenn es am Fernlicht angeschlossen war. Daher schrieb ich, vielleicht weiß es jemand auswändig und ohne großes Brimborium.

Ein Hallo in die Runde,

habe ein kleines Elektrikproblemchen bei meinem SIP-Tacho und werde aus der Anleitung nicht ganz schlau.

Aber vermutlich weiß jemand, der selbigen auch verbaut hat, direkt die Antwort.

Meine Drehzahl wird nur angezeigt, wenn das Aufblendlicht an ist. Beim Abblendlicht nicht.

Wo muss ich das denn genau abgreifen das beides funzt?

In der Anleitung steht: "Braun / DZ Kabel mit 12V Lichtstromkabel verbinden".

Ich habe das braune Kabel des Tacho (auf den Bild bei "C") angeschlossen.

Noch kurz zur Info: Lima AC

Batterie ist verbaut, bedient jedoch nur den Tacho, Gepäckfachbeleuchtung und USB-Ladestation.

Hier noch der Link: SIP Anleitung

Wäre Klasse wenn mir jemand weiterhelfen kann.

Danke schon mal!

Hmmm… wäre ne Überlegung sich sowas selbst zu machen. 

vor 49 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:

Ich wäre da nun auch vorsichtig: du hast da ja irgendwo (wahrscheinlich Welle) eine Unwucht, die nun beim Bremsen immer an dem zurecht geklopften Zapfen/Bolzen zerrt... 

Zumindest blockiert es dann nur hinten, wenn da was bricht...

Nun ja jetzt liegen die Beläge zumindest wieder Plan in der Trommel an. Der unterschiedliche Abstand ist zwar noch immer nur nicht mehr so dramatisch. 
 

Das das blockiert schließe ich eigentlich aus. Ich fahre die Beläge mal

eun und gebe dann nochmal ein Feedback. 

vor 13 Minuten hat benny.79 folgendes von sich gegeben:

das ist jetzt aber schon sehr russisch. Ist der jetzt noch parallel zur Trommel? 

Mag sein, aber die Russentechnik hat sich auch bewährt > Lada Niva. 

Nee, wie ich geschrieben habe, war auch das Abriebbild auf der mit Edding gefärbten Fläche nicht plan. Also verzogen ist das Teil definitiv gewesen. 
Probefahrt war schon sehr positiv. Nur noch wenn man an die Ampel rollt merkt man es minimal. Denke wen die neuen Beläge eingeschliffen sind, sollte es weg sein. 

vor 3 Stunden hat Vespino71 folgendes von sich gegeben:

Hi,

ich habe in einem Italienischen Forum mal gelesen, das die untere Bremsbacke an der Auflagefläche zur Nocke, mit 0,5mm Blech oder kupfer oder sonstiges, unterlegt werden soll. Dann werden die Bremsbacken gleichmäßiger zur Trommel stehen. Dies sollte dein Problem beheben.

Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Da der Weg des oberen Belages auch geringer ist. Ich habe den Zapfen jetzt mal minimal nach unten geklopft. 
Mache später mal ne Probefahrt.  

vor 5 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:

Dann schreib doch dabei das sie vorgespannt waren....

Sorry kann nicht an alles denken. 

Die Beläge liegen plan auf der Nocke an.

Auf dem Bild war der Zug noch vorgespannt dran ansonsten hätten sie auch nicht gebremst!

Ich muss sie ja soweit vorspannen um schauen zu können wo es schleift und wo nicht.

Das ist es definitiv nicht.

Ich habe heute nochmals beide Scootopias fein ausgedreht! Zuvor die Lauffläche mit Edding markiert und geschaut wo genau die Beläge geschliffen haben. Komisch war: Ganz außen und ganz innen ein Streifen je ca. 4mm breit. In der Mitte der Lauffläche war nichts?

Die silberne musste 3/10 die schwarze sogar 7/10 ausgedreht werden bis sie sauber rund liefen!!!  Nun ist es schon deutlich besser aber noch nicht ganz sauber. Gut, Beläge müssen sich auch noch einschleifen.

Werde Morgen die Nocke nochmals checken, auch die Metallplättchen.

Was nach wie vor nicht nachvollziehbar ist, warum hat der obere Belag deutlich weniger Abstand als der untere? Den oberen Zapfen habe ich ja auch im Verdacht. Das würde den unterschiedlichen Abstand der Beläge erklären.

Aber danke schon mal für die Tips, ich werde es auch noch prüfen

und berichten!

Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme Echt TOP!

Ich habe jetzt sicher 20x alles montiert und demontiert und noch etwas herausgefunden. Ich kann nur noch nicht genau sagen ob dies immer so ist oder in dem Falle wirklich das Problem.

Das Rad läßt sich in einem Bereich von ca. 180 Grad drehen, die anderen 180 Grad ist es eben fest bzw. schleift es erheblich.

Bei demontiertem Staubschutzblech sieht man, dass die oberen Beläge fast an der Trommel anliegen. Da geht max. noch ein Blatt Papier zwischen. Das erklärt auch, warum es bei anderen Trommeln identisch ist. Die Hauptwelle kann ich hier auch ausschließen. Die hat nur minimalst Spiel was in der Tolleranz liegt.

Der untere Belag hat gut 1 - 1,5mm platz zur Trommel. Da ich von ausgehe, dass dies so nicht richtig ist, stellt sich die Frage warum ist das so.

Möglich, dass der obere Zapfen, welcher den Belag fixiert verzogen ist? Wieso? Weshalb? Warum?

Ich will da jetzt auch nicht drauf herum hämmern... aber wie seht ihr das?

Auch hat die Trommel trotz ausdrehen immernoch minimal Spiel aber ich denke das ist nicht das entscheidente Problem, da es mit anderen Trommeln identisch ist.

Anbei mal Bilder:

Okay stelle heute Abend mal ein paar Bilder ein. 

vor 17 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:

 

Bist du dir sicher?
Ein 100er Reifen inkl. 2,5er Felge schleift ohne weitere Maßnahmen/Bearbeitung eigentlich immer am Kupplungsdeckel! 

 

Jap tut er denn die Sip 2.0 Felge hat bei dieser Breite ET bedingt einen Spurversatz. Bis zum Deckel sind es ca. 5-8mm. 
Sip Tubless

Es liegt definitiv an einer Kombi mit den Bremsbelägen. Denn wenn diese ausgebaut sind dreht alles Spielerei und sauber. Tolleranz der Trommel, Felge etc. mal unberücksichtigt.