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noier

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Alle Inhalte von noier

  1. Das wäre in Zahlen ungefähr? Der Zylinder war bislang ohne jegliche Bearbeitung am Motorblock nur gesteckt. Keine Dichtung (nur Dirko) unten und 0.5mm oben für eine QK von ca, 1,15mm. 24mm Vergaser auf Drehschieber, bgm Touring Banane. Der Motor ist aber nie toll gelaufen - kam im 4. Gang nicht mehr aus'm Quark. Jetzt habe ich die Überströmer im Block auf den Zylinder angepasst und den Einlass für die Polini-Membran komplett aufgemacht. Ob ich weiter mit dem 24er Vergaser fahre oder ggf. noch das Schnüffelstück wechsle und auf einen 28er Keihin PWK gehe, werde ich später entscheiden. Das kurze 4. Gang-Zahnrad hab ich sicherheitshalber auch reingepackt. Bevor ich jetzt aber den Motor wieder in den Rahmen einbaue, würde ich gerne sicherstellen, dass ich halbwegs passende Steuerzeiten habe - ggf. kann ich den Zylinder jetzt auch noch etwas höher oder tiefer setzen, da die Dichtfläche am Block jetzt auch um 1.5mm geplant ist. Fräsen möchte ich am Auslass bestenfalls nicht. Aktuell bin ich mit dem um 1.5mm geplanten Gehäuse, 1.5er Fußdichtung und 0.5er Kopfdichtung bei 127°/177°, VA: 25°. Danke.
  2. Kann mir auch noch jemand sagen, welche Steuerzeiten mit der bgm Touring Banane für ET3 anzustreben sind?
  3. Kurze Frage beim Schrauben... Muss das Kolbenfenster beim M1-60 in Richtung Einlass oder zum Auslass zeigen? Gemäß der Laufspuren und dem einlassseitigen Kanal tippe ich auf „Fenster zum Einlass“, bin bitte aber nicht 100% sicher... zumal der Zylinder vor der Überarbeitung nicht soooo toll gefahren ist. Vielleicht war’s von Anfang an falsch verbaut... Danke.
  4. Altes Topic, nochmal rausgeholt... Ich überarbeite gerade den ET3 Motor (eher zahmes setup mit M1-60, 24er Vergaser, bgm Touring Banane - also unter 20 PS). Aktuell fahre ich noch mit der originalen, elektronischen 6V Zündung, ET3 Polrad und Kurbelwelle mit dünnem Konus. Die Lichtausbeute der 6V Anlage ist OK, bzw. macht mir grundsätzlich keine Sorgen. Das ET3 Polrad ist schon abgedreht und gewuchtet, damit es an den Kühlrippen des M1-60 vorbeigeht. Es wiegt aktuell 2254 Gramm. Ich überlege jetzt gerade folgende Optionen: Weitere Verwendung der 6V ET3 Zündung mit dem auf 2254 Gramm erleichterten und gewuchteten Polrad ggf. neue Kurbelwelle mit verlängerter Einlasszeit (weiterhin kleiner Konus) keine weiteren neuen Komponenten notwendig kein Umbau der Elektrik notwendig Umbau auf 12V-Zündung und Kurbelwelle mit großem Konus (oder sogar auf ETS Welle). neue Kurbelwelle mit großem Konus neue Zündung und Polrad für großen Konus neuer Kabelbaum, Spannungsregler, Lichtschalter, Bremslichtschalter neues Polrad abdrehen und wuchten lassen, damit es nicht an den Kühlrippen des Zylinders schleift Weitere Verwendung der 6V ET3 Zündung neue Kurbelwelle mit großem Konus neues Polrad für großen Konus (passt ein "modernes" 12V Polrad zur elektronischen 6V Zündplatte???) Kein Umbau der Elektrik notwendig neues Polrad abdrehen und wuchten lassen, damit es nicht an den Kühlrippen des Zylinders schleift Weitere Verwendung der 6V ET3 Zündung neue Kurbelwelle mit großem Konus neuer oder gebrauchter großer Konus zum Einnieten in das vorhandene abgedrehte ET3 Polrad (gibt's das??? geht das???) Kein Umbau der Elektrik notwendig Polrad muss ggf. nach dem Einnieten des großen Konus nochmals gewuchtet werden - abgedreht ist es schon Zu Option 1.) hätte ich gerne eine realistische Einschätzung zum Risiko, ob bei dem zahmen Motorsetup mit erleichtertem Polrad überhaupt eine erhöhte Gefahr besteht, dass der kleine Konus abreißt. Option 2.) kostet Geld - Fragen habe ich aber dazu keine... Zu den Optionen 3.) und 4.) bräuchte ich Antworten bzw. Unterstützung zur Machbarkeit. Vielen Dank. Gruß, Stephan.
  5. Wie habt Ihr Eure Löcher im Bodenblech der PK für große Vergaser nach unten hin wieder verschlossen? Bin auf der Suche nach einer smarten Lösung mit Fotos. Zusätzlich hätte ich gerne ein paar Beispiele/Fotos für die Abdichtung eines erweiterten Ausschnitts vom Motor in den Vergaserraum, wenn die originale Gummimanschette nicht mehr passt. Danke für Eure Mithilfe.
  6. Dank der Winkelmesserfunktion im iPhone konnte ich den Vergaserschrägstand im eingebauten Zustand ermitteln und dann im Versuchsaufbau im Schraubstock nachstellen. Foto siehe unten (roter Winkel). Ich hätte im eingebauten Zustand von oben gesehen niemals gedacht, dass der Vergaser tatsächlich so schräg steht. Sind die 29° definitiv zu viel, oder kann ich das dem Mikuni TMX 30 zumuten? Im eingefederten, bzw. statisch mit mir belasteten Zustand geht der Winkel auf 28° zurück - es tut sich also nicht viel. Wie schräg stehen Eure Vergaser in PX, smallframe, Lambretta, ...? Vor dem Versuch habe ich den Schwimmer im ausgebauten Zustand nach der 13mm Methode eingestellt. Im Versuchsaufbau habe ich dann den Schwimmerstand in der Schräglage mit einem Schlauch auf dem Powerjetanschluss gemessen (blaue Linie). Nach der 7.1mm Methode (unterhalb des Corp. Punktes sollte der Schwimmerstand etwas unterhalb der Trennlinie zwischen Vergaser und Schwimmerkammer liegen (grüne Linie). Sollte der Vergaserschrägstand von 29° überhaupt funktionieren, wo sollte dann der Pegel bei schräg stehendem Vergaser liegen? Nach wie vor auf der grünen Linie? Also geringerer Schwimmerstand als aktuell nach der 13mm Methode eingestellt? Oder muss ich dann eine horizontale vom vorderen Ende der Schwimmerkammer bis zum Schlauchpegel ziehen (gestrichelte gelbe Linie)? Also ein höherer Schwimmerstand als aktuell nach der 13mm Methode eingestellt? Danke für Eure Mithilfe bei dieser evtl. sehr theoretischen Vorgehensweise mit wahrscheinlich essentiell wichtigem Ergebnis für die Einstellbarkeit des Vergasers.
  7. Die Methode mit dem tatsächlichen Schwimmerstand (7.1mm unterhalb des "CORP." Punktes) funktioniert leider in einer Smallframe mit eingebautem Vergaser unter der Sitzbank nicht. Hat jemand eine Idee? Den Schlauch auf genau dieses 7.1er Maß abschneiden und versuchen von oben zu sehen, ob Sprit rausläuft oder nicht? Oder doch Brosis Methode mit dem 13mm Maß am ausgebauten Vergaser? Wobei hier ja ein eventueller Schrägstand der Vergasers im Einbauzustand nicht berücksichtigt wird... Mein TMX 30 macht auf der PK reichlich Mucken. Während der Motor im 1., 2. und 3. Gang sauber hoch- und ausdreht, hat er im 4. Gang bei höherer Geschwindigkeit Aussetzer, als ob immer mal wieder nicht genug Gemisch nachkommt. Der Zulaufschlauch ist so kurz wie möglich und ohne Knick.
  8. Gibt es eine vernünftige Einkaufshilfe für eine vernünftige Hebebühne die auch für Lambretta breit genug ist? Ich suche verzweifelt...
  9. Alternativ nehme ich auch gerne Erfahrungen mit dem Koso DB-02.
  10. Hallo, hat hier schon einmal jemand einen Trailtech Vapor auf Lambretta oder Vespa verbaut? Bis auf die Fotos, wo der Tacho vom MB in der Lenkerkopfabdeckung eingepasst ist, kann ich nichts finden... Läuft er über AC oder DC oder die integrierte Batterie, wie wird das Drehzahlsignal abgegriffen, kann ich einen Koso-Temperatursensor unter der Zündkerze verwenden, wie lang ist das Kabel zum Radsensor, ...? Danke für die Rückmeldung. Gruß, Stephan.
  11. Nach meinem Verständnis gehört in den 30er TMX ja immer noch die ND40. Unser Imola läuft damit sauber von unten nach oben und zurück. Und das Setup beider Motoren ist ja nahezu identisch bis auf Welle und Filter. Aber das hatten wir zwei Hübschen ja schon mal. Im 35er TMX kommt die ND20 zum Einsatz. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. ...nur die Musik. Und zwar hier: Video und Diashow haben wir nicht mitgeschnitten. Das war exclusiv...
  13. Sendet uns bitte per facebook Messenger (an Scooter Dive) oder hier im GSF (an noier) bis zum 29.05.2020 um 15:00 ein aussagekräftiges Foto und die Beschreibung Eures Custom-Rollers - und natürlich am allerallerwichtigsten von Euch selber. Wir werden dann im Laufe des Abends die Fahrer und Fahrzeuge gerecht, unparteiisch aber äußerst kritisch bewerten, sie allen Zuhörern und Zuschauern standesgemäß vorstellen und eine online-Preisverleihung mit attraktiven Gewinnen vornehmen. Los, macht Eure Karren fertig! Noch ist die unerbittliche Jury milde gestimmt, die Konkurrenz ist klein und die Chancen auf einen Hauptgewinn sind groß...
  14. Um die Musik kümmern sich am „funky fingst freitag“ Plattenreiter, die auch beim richtigen Scooter Dive in Übach-Palenberg dabei gewesen wären: Martin Kleemann (aka Martin Driever) und Marko Böhnen werden Eure Parkettböden zu Hause zum Kokeln bringen.
  15. Große prähistorische filthy & sly Diashow mit 1.600 Fotos aus 32 Jahren Scooter Dive von 1988 bis 2020. Da ist für jeden und von jedem etwas dabei. Wer von 20:00h bis 2:00h dabei bleibt (und wenn unser Internetanbieter nicht in die Knie geht), wird jedes Foto 2x sehen können. Also schön mitzählen...
  16. Freitag, 29.05.2020 von 20:00 bis 02:00 https://www.twitch.tv/filthy_sly on the line, statt on the run: ...mit echten Scooter Dive DJs, filthy & sly Live-Video, Scooter Dive Diashow, Custom Show und Live-Chat... Einfach nur unter https://www.twitch.tv/filthy_sly einwählen, und zurücklehnen - oder sogar kurz bei twitch anmelden, dann könnt ihr fast richtig am Scooter Dive Onliner teilnehmen.
  17. Gibt's denn außer auf der Stoffi-Homepage Erfahrungen zur Obergrenze für die Kupplung? Hier werden maximal 20 PS angegeben.
  18. Fährt sich ganz angenehm mit dem PM40. 20190412_M1-60.pdf Habe aber ständig starken Blockback, den ich zum Teil auf den "kleinen" Auspuff in Kombination mit dem "großen" Vergaser schiebe. Die Quetschkante liegt glaube ich bei 1.3mm. Ist aber einstellbar, da ich eine 0.8er Kopfdichtung fahre. Einen Franz habe ich für einen anderen Motor noch hier liegen. Sollte ich wohl echt mal testen. Die Kupplung mag fast am Limit sein bei der Leistung. Merkt man aber nicht. Funktioniert aber seit über 5.000 km mit den gleichen Belägen und ohne Durchrutschen. Mir ist lediglich im letzten Jahr einmal der Ausrücker in Kupplungsdeckel gerissen. Gibt es bzgl. der Kupplung eine Alternative zu den ganz teuren Lösungen und ohne die Notwendigkeit auf den XL2 Deckel umbauen zu müssen?
  19. An dem Ares hätte ich gesteigertes Interesse. Bitte schicke mir doch ein Angebot per PN. Danke.
  20. Hat jemand Erfahrung mit dem Nordspeed Mustang auf dem M1-60 als Ersatz zum PM40? Quattrini M1-60 Ü: 129°, A: 191°, VA: 31° DRT 53/105er MRP Membranblock mit RD350 Membrane Mikuni TMX30 PM40 2.56er gerade kurzer 4. Polini Double Spring Originalzündung (18°)
  21. Der JB Weld Kleber ist angekommen, gestern Nachmittag zwischen den betroffenen Kühlrippen warm aufgetragen, gerade einen erneuten leak-down-Test gemacht. Keine Seifenblubberblasen mehr an der Stelle, der Druck von 280 mmHg bleibt über 20 Minuten konstant - mehr muss wahrscheinlich nicht sein. Also, Fehler beseitigt. Außerdem habe ich hier im GSF einen freundlichen Kontakt gefunden, der mir einen 4.0mm Zylinderfußspacer auf das von mir benötigte Maß abdreht, so dass ich den Zylinderfuß nur mit Spacer und 2x Dirko vernünftig und ohne zusätzliche Fehlerquelle abdichten kann. Es geht also wieder voran - die Run-Saison dürfte sowieso am liebsten bald anfangen. Vielen Dank für Eure Mithilfe...
  22. Du hast ne Nachricht... Hab da was für Dich...
  23. Mit dem Monza-Zylinder nur mit reichlich Dirko zwischen Block und Zylinder wieder Druckverlust und Seifenblasenbildung an der Zylinderwand. Alte Stelle. Ich werde dann jetzt mal JB Weld bestellen und zwischen den beiden Kühlrippen auftragen. In der Hoffnung, dass ich damit die offene Pore bzw. den Mikrodurchbruch zwischen dem Überströmkanal und der Außenwand dauerhaft schließen kann.
  24. Naja, um diese Frage für mich und für Euch alle zu beantworten, arbeite ich mich ja jetzt Stück für Stück von einem im Moment absolut dichten Motor und Zylinder zurück - bis dass alles wieder im Rahmen eingebaut ist und läuft.
  25. Nachdem ich jetzt den Motor aus dem Rahmen ausgebaut habe und er auf der Werkbank liegt ist er zumindest mit dem ollen Gusszylinder dicht. Der Druck steht seit über einer halben Stunde bei exakt 280 mmHg und die Nadel von der Blutdruckpumpe bewegt sich kein Stück. Fragt mich nicht, warum es jetzt plötzlich im Vergleich zu Dienstag funktioniert - obwohl ich außer der Position des Motors (vom Rahmen zur Werkbank) gar nichts geändert habe. Egal, besser so. Den Zylinderstehbolzen im Gehäuse, die Wellendichtringe oder die Dichtung am Maghousing, ... kann ich jetzt ausschließen. Als nächstes kommt jetzt wieder der Monza Zylinder drauf. Zuerst ohne Kolben, ohne Spacer und ohne Dichtungen - nur mit Dirko auf dem Gehäuse. Von da aus werde ich mich dann wieder schrittweise an den eigentlichen Einbauzustand annähern...
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