thk

Hab mein Kupplungsproblem gelöst... durch den Abzieher hat sich die Glocke etwas nach außen gewölbt, das war der fehlende mm... Hab die Glocke gerade geklopfte und jetzt greift die Kupplung und der Kicker wieder.

Hab die Kupplung ausgebaut nachdem sie durchging. Allerdings hab ich sie nur mit Hilfe des Abziehers von der Welle bekommen.

Was ich nicht verstehe ist dass die Kupplung ca. 1000km tadellos funktioniert hat. Ich hab die Kupplung mit dem BGM Abzieher von der Welle ziehen müssen, die war Bombe drauf. Kann ich beim Abziehen etwas verbogen/verzogen haben?

Pilz sitzt richtig, wenn ich den weglasse greift der Kicker auch.

Beläge sind fast neu und Zug ist auch in Ordnung. Hab jetzt den Kupplungsdeckel abgeschraubt, Kicker greift. Deckel wieder drauf, Schrauben angesetzt, greift. Schrauben fast ganz zu, greift. Schrauben komplett angezogen- Kicker geht leer. sprich irgendwie ist die Kupplung etwas zu dick oder sitzt zu weit draußen. Hinter der Kupplung auf der Welle war eine Beilagscheibe. kann die raus oder ist die nötig damit der Wellendichtring geschützt wird? Dann würde die Kupplung weiter drin sitzen?

Nö, nix.

Die Kupplung meiner GTR hat während der Fahrt plötzlich durchgeschliffen. Bin stehen geblieben und habe den Motor gestoppt. Anschließend ging der Kicker leer durch. Obwohl es eigentlich kontraproduktiv ist habe ich den Kupplungszug gespannt und die Vespa im zweiten Gang angeschoben. Bin dann ein Stück gefahren und konnte den Motor wieder ankicken, auch die Kupplung hat normal funktioniert. Da ich vermutet habe dass der Keil gebrochen ist habe ich die Kupplung ausgebaut. Keil war drin, Kupplunggsscheiben sind ok. Habe den Keil erneuert und alles wieder zusammengebaut und den Kupplungszug wieder minimal entspannt. Jetzt geht der Kicker wieder komplett leer durch und ich steh auf dem Schlauch.... Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?

Wenn der Rahmen in Italien getauscht wurde dann ist die eingeschlagene Rahmennummer keine reine Nummer sondern hat einen alphanumerischen Präfix (von A1 bis X4) der das Motorisierungsamt identifiziert das die neue Nummer vergeben hat. Die ETS sollte also nach der VMS1T einen zusätzlichen Buchstaben haben.

Mein Primärritzel will nicht von der Welle. Schaut irgendwie so aus als ob der Halbmond zu klein war und das Ritzel sich etwas auf der Welle gedreht hat und dadurch den Halbmond verkeilt hat. Gummihammer auf die Welle habe ich Angst den Drehschieber zu beschädigen. kann man die Welle irgendwie auspressen oder soll ich den Halbmond mit dem Dremel wegfräsen?

Und täglich grüsst die untrennbare Kupplung...... Status (ET3): 4-Scheiben Kupplung trennt nicht sauber -> neue Newfren 3-Scheiben Komplettkupplung (FC1192A) montiert -> immer noch nicht wie gewünscht -> guter Hinweis aus dem Forum, ich hab einen Pinasco Alu Primärkorb verbaut und deshalb sollten auch die Kupplungsscheiben aus Alu sein -> Polini Alu Scheiben gekauft und in die Newfren Kupplung gebaut, gleichzeitig Kupplungshülle und Zug gewechselt -> läuft so lala. Wenn ich bei angeschaltenem Motor kupple und den ersten Gang einlege dann greift die Kupplung wenn ich die Vespa schiebe. Ein paarmal Kupplung ziehen und auslassen dann kann man die Vespa mit gezogener Kupplung schieben. Wenn man rückwärts rollt greift die gezogene Kupplung irgendwie wieder? Beim Anfahren mit Motor das selbe Spiel: Gang im Stand rein, zieht los. Anfahren und ein paarmal Kuppeln, geht so lala. Irgendwie klebt das Ding? -> Kupplung komplett zerlegt, verstärkte Polini Feder montiert, Andruckplatte und Trennpliz erneuert Dabei festgestellt dass die Alu Polini Scheiben einen grösseren Durchmesser haben und auch etwas dicker sind als die normalen. Im Kupplungsdeckel hat sich die Scheibe schon eine Bahn gefräst: Und insgesamt baut die Kupplung recht hoch: Die Scheiben gehn beim Auskuppeln ja nach innen, die Höhe sollte deshalb keinen Einfluss haben - oder habe ich da einen Denkfehler? Jedenfalls trennt das elende Ding immer noch nicht wie es soll. Zur Zeit habe ich SAE30 im Getriebe. Könnte umstellen auf 80W-90 Getriebeöl was bringen? Oder irgend eine andere Idee?

Das schwarze Kabel am Multimeter gehört immer in die mittlere Buchse (COM)! Das rote Kabel gehört dann für die Spannungsmessung in die rechte Buchse (passt so wie angesteckt) und falls Strom gemessen werden soll in die linke. Und wie schon oben bemerkt, der Messbereich muss auf 200 um Spannungen über 20V zu messen.

Die VBB hat keine ASI Eintragung sondern ist im registro storico FMI eingetragen. Bedeutet dass die Vespa theoretisch dasteht wie sie ausgeliefert wurde. Sprich der Lack muss nicht original sein, aber der Farbton muss dem entsprechen der bei Auslieferung möglich war. Anbauteile können repro sein, müssen aber auch dem entsprechen was „original“ war. Wenn man das certificato anschaut sieht man den Namen des Betriebs der die Vespa restauriert hat. So wie es aussieht wurde die Vespa nach der Restaurierung mit dem alten Kennzeichen neu zugelassen. Die Plakette gibt es für Vespas die eingetragen sind und älter als 30 Jahre sind.

Ist ein Pinasco, aber Alu stimmt. Man kann auch schon ein paar Einkerbungen sehen. Könnte sein dass die Scheiben da einhaken. Welche Alu-Scheiben für die Kupplung sind empfehlenswert? Und Hülle und Züge werd ich besorgen und tauschen. PTFE oder normal? Und wo find ich Flachdrahthüllen? Pilz war gut, hab aber kein Foto. Hebel hatte ich gestern ausgebaut aber natürlich nicht fotografiert... sollte aber der richtige sein:

Zug habe ich noch nicht getauscht, sollte aber nur Auswirkung auf die benötige Zugkraft haben? ET3 hat den langen Hebel. Irgendwie bräuchte ich ein paar mm mehr Weg?

Sprich 1cm Bowdenzugweg sollte reichen? Irgend eine Idee woran es scheitert? Danke!

Die Kupplung meiner ET3 hat nie richtig sauber getrennt. Verbaut war eine 4—Scheiben. Hab jetzt eine 3—Scheiben (Newfren) eingebaut aber ich schaffe es nicht die Kupplung richtig einzustellen. Wenn ich den bowdenzug nicht Vorspanne (sprich der Hebel greift nicht sofort) dann trennt die Kupplung nicht sauber, mit dem ersten Gang und gezogenem Hebel rollt die Kiste los. Wenn ich ordentlich spanne (Hebel greift sofort) dann geht der Kicker leer oder bestenfalls schleift die Kupplung im 4. Gang bei Vollgas. Irgendwie macht der bowdenzug zu wenig Weg? Hab mal nachgemessen, effektiv bewegt sich die Litze um ca.1cm. Ist das ausreichend bzw. normal oder sollte das mehr sein?

Super! Hast du den alten Kabelbaum noch gecheckt? Würde mich interessieren was das Problem war

Sorry, hab dir teilweise Mist erzählt.... Wenn alles passt dann funktioniert das Rüli bei Abblendlicht und Fernlicht mit dieser Schaltung 1) Abblendlicht ein: Umschalter auf Position 6. Spannung von ZGP (grün) liegt an 6 des Schalters. Über den braunen Kabel an der Soffitte deren anderer Pol über schwarz an Masse liegt. Leuchtet. Von der Lampe braun geht die Spannung ans Rüli. Der andere Pol des Rüli geht an das Fernlicht (violett). Der violette Kabel ist nicht an Spannung (Umschalter aus). Über die fernlichtlampe die ja niederohmig ist liegt das Rüli an Masse. 2) Fernlicht ein: Umschalter auf 7. Spannung von grün über violett an Fernlicht. Anderer Pol auf Masse. Leuchtet. Vom violetten Kabel Spannung an Rüli. Selbes Prozedere mit Masse wie vorher, nur diesmal über den anderen Pol der Rüli Lampe und über die Soffitte an Masse. Problem: wenn eine Lampe defekt ist dann geht Rüli nicht. wie du aber schon probiert hast schaut es so aus als ob dein Problem in der Lampenfassung vorne liegt.

Deine Lampenfassung hat 3 Anschlüsse: schwarz (die gemeinsame Masse) braun (Soffitte) und violett (Fernlicht). Wenn du den violetten Kabel abziehst und auch den braunen und den braunen dann an Stelle des violetten ansteckst geht weiterhin die Soffitte? Dann hat deine Fassung ein Problem. Der Umschalter von Stand auf Fernlicht schaltet die Spannung vom grünen Kabel entweder auf den braunen oder auf den violetten (sofern der Hauptschalter auf 1ist, sonst liegt keine Spannung an).

Ok, nochmals von vorne: die Verdrahtung passt soweit, wenn der Lichtschalter auf aus ist leuchtet nichts? Bei Licht an leuchtet Rüli und Standlicht. Umschalten auf Fernlicht geht Standlicht aus und Rücklicht bleibt an? Hupe und Kill funktionieren so wie sie sollen, in allen Lichtschalterkombinationen? Welchen Kabel hast du wo vorne getauscht? Wenn das Standlicht an ist sollte der braune Kabel Spannung haben. Wenn du den von der Fassung abziehst und statt dem violetten ansteckst muss das Fernlicht leuchten, sonst ist die Birne hinüber?

Der Pluspol des Rücklichts ist parallel zum Fernlicht, die Masse geht über die Standlichtbirne. Wenn du willst dass das Rücklicht immer leuchtet sann musst du die Verdrahtung ändern wie schon weiter oben beschrieben

Hab grad den ganzen Thread gelesen. Wenn du laut diesem Schaltplan verkabelt hast dann geht das Rücklicht nur bei Fernlicht, nicht bei Standlicht. Und zusätzlich muss die Standlicht Birne ok sein.

Kontrolliere mal die Standlichtbirne. Das Rüli bekommt die Masse über das Standlicht.

Hast Du ein paar technische Daten zur Zündung bzw. Spannungsregler? Was liefert der (Volt, Ampere, Watt)? Klingt so als ob die Spannung zusammensackt. Wenn Multimeter vorhanden dann mal die Spannung bei Belastung messen. Und vom Relais ggf. auch ein Datenblatt?

Ok, damit kommt man weiter. Die Kabel von der ZGP haben nicht die originalen Farben, deshalb ist es etwas schwierig. Laut Schaltplan sollte der schwarze Kabel (Masse) in der Mitte der Kabelbox sein, bei dir ist das rechts. Der rote Kabel ist nur für den kill zuständig. Wenn du statt dem roten Kabel ein Abisoliertes Kabel nimmst und dieses an Masse (irgendwo ein blankes Metall der Karosserie) hältst dann sollte der Motor ausgehen. Ggf. kannst du vorher aber auch nur kurz probieren das grüne und das schwarze Kabel in der Kabelbox zu vertauschen.