scoot_a_lot

Das ist 2mm dickes Lot vom Hornbach. Hast du ne Quelle für dickeres? Conrad hat nichts so dickes. Ist der 2. billigste digitale, den es im Baumarkt gab. Kann man sich nicht 100% drauf verlassen, ist klar. Danke, probier ich mal aus. Das Russbild auf dem Kolben kann man nicht nehmen. Hab zuvor im Kreis durchgewischt mit Papier, weil dort alles noch feucht von 2Takt-Öl nach Brennraumauslitern war und ich wollte, dass das Gaffa etwas hält.

Ich werf mal noch schnell was sachliches ein Habe einen weiteren Parmakit von motoricambisoviero, noch im Karton, mit den gleichen Abmessungen des Kopfes, wie ich oben gepostet habe. Ein 3. Parmakit /Gusskopf steckt auf einem ausgebauten Motor mit Kingwelle (Kopf noch nicht vermessen) - das war mal ein Experiment im Juli, nachdem ich dort drauf einen M1X zerstört hab. Der Parmakit hatte dort mit 6mm FuDi Steuerzeiten von ca. 177/127 (nicht dass das jetzt wichtig wär) und dort habe ich glaube ich auch (mittels mehrerer Kopfdichtungen und verlorengegangener Kopf-Zentrierung) eine Quetschkante von etwas zwischen 1,2 und 1,4 eingestellt gehabt. Der Auslass war nicht gefräst. Sollte probeweise ein potenter Drehmomentmotor werden. Erster Eindruck damals war - starkes Schieberuckeln (Vergaser-Setup war 1:1 wie zuvor mit dem gefrästen M1X auf Evo, nur jetzt mit SIP-Road) und rückblickend vielleicht auch Schiebeklingeln/Glühzündungen. Der Motor war nur 1 Woche drin, weil anschließend ein Stehbolzen getauscht werden musste (der war aber schon vor dem Parmakit angefressen).

So, war zu nem Abendesen eingeladen .. jetzt meine Zahlen: Meine alte Qs-Angabe mit 1,35mm stammt aus einer einseitigen Messung durchs Zündkerzenloch aber auf Höhe des Kolbenbolzens kupplungs-seitig. Die jetzigen 2 Messungen (siehe Bilder) verwirren mich wegen der links-rechts-Unterschiede. Nichtsdestotrotz, nehme ich jetzt einfach mal an, meine Qs sei effektiv 1,2mm statt den 1,35mm. Damit könnte ich noch eine 0,2 Cu-Dichtung unterlegen und wäre vermutlich absolut safe. (bisher verbaut sind: 0,5mm Alu + 4x 0,2 mm Cu) Jetzt zur Service-Messung Kopfgeometrie: (hab dein Bild in gimp überpinselt), bei dem Durchmesser-Symbol rechts an der Kalotte, weiß ich um diese Uhrzeit nicht was gemeint ist, deshalb steht dort kein Wert. Mein Eindruck ? Meine Kalotte ist minimal tiefer/höher, aber a) die Höhe der Quetschflächen-kante ist bei mir nur 0,75mm, bei dir 2mm b) der Durchmesser der inneren Kante der Quetschfläche ist bei mir 43mm, bei dir 41,6 Der Rest überfordert mich gerade

Hab den Beitrag editiert. habe zuvor noch nie einen anderen Parmakit besessen, daher weiß ich nicht wie man diesen Kopf nennt - ist das auch ein Gusskopf?

Bis zur Mitte des Zündkerzengewindes sind das ca. 15ml, dann komme ich mit: Hubraum= 6,3 x 1/2 x 6,3 x 1/2 x 3,141 x 5,7 = 177,65 ccm Hubraum + Kopfvolumen = 177,65 + 15 ml = 192,65 ccm 192,65 : 15 = 12,84 : 1 Und das bei einem richtig harmlosen Setup. Jetzt wundert mich nicht warum der Parmakit bei motosoviero so günstig ist. Edit-Ergänzung 19:24 Uhr: es handelt sich um die Parmakit TSV Variante mit silberfarbenem, nicht eloxiertem Zylinderkopf, mit nicht-Zentralzündkerze, sonder schräger Zündkerze, bei der das Zündkerzenloch nur schlecht zum Loch in der Hutze passt, gekauft im August/September 2018 bei motoricambisoviero.it. Ohne Fußdichtung mit Dirko auf dem Block gesteckt, stösst der Kolben an den Zylinderkopf an. Der Kolben trägt die Markierung "B". Nach Kopfdichtung von ca. 0,5mm Alu + 3bis4(?) x 0,2mm Kupfer, entsteht eine Quetschkante von ca. 1,35mm. Setup smallblock-lusso, Normalhub, SI20 mit Getrenntschmierung HD118 BE3-160 ND 55-160, fetter Schieber ohne Aussparung unten, Originalauspuff, B9ES

Hab mal das Brennraumvolumen meines motosoviereo-Parmakit mit Gußkopf ausgelitert. Das Vorderrad auf die Hebebühne und mit Holzklötzen unterlegt, bis das Zündkerzenloch einigermaßen exakt nach oben gezeigt hat, Kurbelwelle via Polrad laut OT-Markierung vom Abblitzen blockiert, dann in mehreren Versuchen mit der 20ml Spritze bis zum Unterrand des Kerzengewindes 2Taktöl eingefüllt. Komme auf 13 bis 13,5ml. Geometrische Verdichtung wäre dann (Hubraum+Kopfvolumen / Kopfvolumen) richtig? Rechenweg: Hubraum= 6,3 x 1/2 x 6,3 x 1/2 x 3,141 x 5,7 = 177,65 ccm Hubraum + Kopfvolumen = 177,65 + 13,5 ml = 191,15 ccm Komme somit auf 191,15 : 13,5 = 14,16 : 1 geometrische Verdichtung. Das ganze bei einer Qs von 1,35 mm (1,2 bis 1,3 empfohlen im Beipackzettel) Wo liege ich da?

Es gibt einen Fortschritt zu vermelden! Habe mir die Klopfgeräusche im Video angehört, das @Pholgix weiter oben als Beispiel gegeben hat (https://youtu.be/0dihlXpARaU?t=39s)Danach hab ich entdeckt, dass sich in einem meiner Handyvideos von gestern 16:08 Uhr mein Motor sehr ähnlich angehört hat - Soundfile aus meinem Video: https://owncloud.arpad.homelinux.net/index.php/s/3CtFokRut7BChWQ) Und jetzt habe ich diese harten Ausschläge nach einem Gasstoss im Stand nicht mehr Dummerweise weiß ich nicht mehr, nach welcher Einzelmaßnahme (fetterer Schieber, Wechsel zur B9ES oder ZZP-Verstellung16->20 ) das weggegangen ist. Ich hab mich zu sehr auf die Glühzündungen im Schiebebetrieb konzentriert und zu wenig auf dieses harte Abtouren im Standgas. Werde das morgen Stück für Stück zurückbauen und eingrenzen, woran es lag. Die Glühzündungen bleiben, sind aber immer schwieriger auszulösen (noch enger Gasschieberbereich in dem es auftritt, Motor muss jetzt deutlicher wärmer gefahren sein usw). Insgesamt ist der Motor jetzt deutlich alltagstauglicher und der Lauf ist deutlich geschmeidiger. An dieser Stelle - erstmal Danke, dass ihr es bisher mit mir ausgehalten habt !

Werde das dann doch machen diese Woche. Nur zur Übung, nicht zur Strafe An sich ist Auslitern aber ein Wahnsinn für ein einfaches Stecktuning, ohne das ne Langhubwelle und ambitionierte Steuerzeiten im Spiel wären. Das ist mal eine interessante Erfahrung. Waren das Selbstzündungen bei niedriger Gasschieberstellung wie bei mir oder "typisches" Klingeln beim Gasaufreissen? ZZP ist mittlerweile bei 20°. Während heute generell das Schiebeklingeln immer noch auslösbar war, ist der Gasschieberbereich in dem es auftritt deutlich enger geworden. B9ES und fetterer Schieber haben sicher beide einen Minibeitrag geleistet. Der jetzige ZZP hat daran gefühlt kaum was geändert, allerdings läuft sie gefühlt etwas williger.

Dem Kamera-Audio kann man nicht ganz trauen, obwohl Sony-Camcorder. Zu deinen Fragen: -Motor ist vom Vorbesitzer revidiert worden, inklusive Primär - da rasselt nichts. -Welle wandert nur im Rahmen der Lagerluft -Motor hatte ich 2x offen, um den Drehschiebereinlass nach hinten zu erweitern und dabei war nichts grob auffällig. Ein neues Schaltkreuz könnte sie mittlerweile vertragen, sonst ist nichts grob auffällig gewesen, insbesondere Getrieberäderspiel innerhalb der Toleranz. Dieser Motor läuft prima mit einem 125er, 150er oder M1X - insbesondere letzterer ohne Schiebeklingeln.

Bitteschön, jetzt mit B9ES und entwackeltem Video: https://owncloud.arpad.homelinux.net/index.php/s/wvupYo2DZWmFxsG zunächst beschleunige ich im 2. Gang in die Drehzahl, in der die Glühzündungen kommen und bleibe dort bei 0:12 mache ich die Zündung aus. bei 0:17 gebe ich etwas mehr Gas und dann zündet es wirklich nicht mehr, bis ich bei 0:21 die Zündung wieder anmache Das ganze lässt sich auch im 3. Gang bei höherer Geschwindigkeit machen, aber dann sind die Windgeräusche zu hoch um das in einem Video zeigen. Korrekterweise muss ich erwähnen, das hier die Zündung immer noch auf 16° vOT steht. Gehe sie jetzt auf 20° stellen, erwarte mir aber nichts davon.

Hatte eine B7ES und B8ES drin - ja, das ist keine B9ES, wie im Beipackzettel empfohlen, aber doch nah dran. Seh ich auch so. Nur warum glüht etwas nach so kurzer Zeit? Teilweise brauch man den Motor nicht richtig warm zu fahren, beschleunigt z. B. im 2. Gang bis 6000 U/min und macht dann das Gas fast zu. Anschließend kann man getrost die Zündung ausschalten und in der Gasschieberstellung weiterfahren. Dass das kein klassisches Fahrverhalten ist, weiß ich. Es passiert aber auch häufig unabsichtlich wenn man im Verkehr das Gas langsam zurücknimmt weil in 100m eine Ampel kommt. Den Reflex sofort einen einen größeren Vergaser zu verbauen hab ich auch (und hätte auch 2 SI24 vorrätig). Aber der kleine Vergaserdurchmesser kann jetzt nicht schuld sein. Zündung kommt jetzt auf 20°, ich suche noch eine B9ES in der Werkstatt und mache anschließend ein Video vom Weiterfahren in der Glühzündung.

Kann sein. Bei mir aber zum 2. Mal in 2 Jahren. Und ich will der Sache jetzt auf den Grund gehen. Ach ja - verschiedene Kerzen wurden auch vor 2 Jahren schon ausprobiert. Ich kann definitiv ausschliessen, dass es einen Wackelkontakt am Zündschloss oder Kill-Kabel gibt. Das Phänomen ist bei gleicher Drehzahl UND Gasschieberstellung zu 100% reproduzierbar. Wenn das ein Wackelkontakt wäre, dann würde der Motor nicht plötzlich komplett ausgehen, wenn man minimal mehr oder minimal weniger Gas gibt. Das hier ist ein Stadtroller mit elestart und Getrenntschmierung.

Die steht tatsächlich seit den Versuchen mit dem bgm177 vor 2 Jahren so ;-) Werde sie morgen auf 20° stellen. Drucktest damals wie heute OK. Dichtung zwischen SI und Wanne ist frisch. Zwischen Wanne und Gehäuse scheint es nicht zu siffen. Wenn ich das jetzt beschreibe, laufe ich Gefahr zur Knallcharge gewählt zu werden ;-) Es ist auf jeden Fall ein hochfrequentes Geräusch. Da ich früher nicht wusste wie sich Klingeln anhört, hab ich zusätzlich noch einen Test gemacht: Immer wenn ich dachte, ich bin in der Drehzahl und Gasschieberstellung in der es klingelt, hab ich zusätzlich den Zündschlüssel auf AUS gedreht. Damals, im Fall vom bgm177 UND heute ist es so, dass die Karre dann einfach weiterfährt - und zwar so lange wie man den Gashebel exakt so hält und nicht mehr oder weniger Gas gibt. Gibt man dann minimal mehr oder weniger Gas, dann gibt es tatsächlich keine Zündungen mehr und die Karre wird langsamer.

Bezüglich Punkt 1 hab ich keine Idee. Bezüglich Punkt 2 - wenn sich das Geräusch wie ein "Fatschen" anhört - guck bitte, ob dein Kopf dicht ist, d.h. ob es zwischen Zylinder und Kopf irgendwo sifft bzw. ob eine der 4 Zylinderkopfmuttern locker ist.

Steht schon weiter oben, aber nochmal: SI20 (mit Getrenntschmierung), HD 118 BE3-160, ND 55-160, Schieber ohne Tasche, Piaggio-Originalauspuff, Ori-Zündung statisch 16 Grad. Drucktest OK Der Hund liegt hier evtl. woanders begraben: -Motorgehäuse. Es ist das gleiche wie damals beim BGM. Ein M1X und diverse Ori-125er und 150er liefen zwischendurch ohne Schiebeklingeln. -der Zylinderkopf - vielleicht verdichtet er doch zu arg oder es liegt an seiner glatten Oberfläche (BGM auch), der M1X ist ja eher rauh.

Das Schiebeklingeln ganz einfach bezwingen... Ich nehm die Sache ziemlich persönlich - gerade wegen meinem früheren Scheitern mit dem BGM177 Das muss diesmal. Ausser hab ich bei Motoricambisoviero gehamstert und jetzt 3 von den Kits da

"Lo squish consigliato e di 1,2/1,3 ..." steht auf dem Zettel. Ich bin wie gesagt bei 1,35 und war vorher bei 1,15 - beides mit diesem "Gasschieber-fast-Zu-Klingeln" im Schiebebetrieb. Für einen potenten Motor (M1X auf 64mmHub) hab ich das schon mal gemacht und beherrsche grundsätzlich die Turnübung. Muss das wirklich bei diesem so Serien-nahen, unambitionierten und anspruchslosen Setup sein? Kann man einen Parmakit wirklich nicht "Stecken" ohne die Verdichtung zu messen? Meines nicht: Die Hutze wurde nie geföhnt und passt prima auf einen PX125, 150 oder M1X. Der Zündkerzenstecker geht nur drauf, wenn die Hutze gelockert wird und weil der Stecker ein NGK aus Gummi ist. Setup soll absichtlich harmlos und lahm bleiben. Es geht mir bei diesem Setup mehr um Laufkultur. Ein 'normales' Klingeln in höheren Gasschieberstellungen bei potenteren Motoren kenne ich und hab ich für mich schon mal in den Griff bekommen. Das hier ist eine andere Art Klingeln - bei sehr niedriger Gasschieberstellung UND im Schiebebetrieb, nicht im Beschleunigen oder Gasaufreissen. Das habe ich in dieser Form - wie schon erwähnt - vor 2 Jahren mit dem BGM177 erlebt. Damals habe ich alles was im Topic vorgeschlagen wurde umgesetzt - ohne Erfolg. Ich suche aufrichtig Leute, die sowas schon mal erlebt haben und vielleicht sogar in den Griff bekommen haben.

Hab in den letzten Tagen mit dem Pulpur-Ansaugschlauch gespielt, mal abgemacht, mal draufgelassen aber aber mit nicht sehr fest angezogener Schlauchschelle - das alles hat einen Einfluss darauf, ob man an der Ampel freirotzen muss. Vor 2 Jahren - bei der anfänglichen Abstimmung - war da ein löchriger Gummibalg dran - da konnte das spit-back-Kondensat schön wegtropfen. Jetzt mit dem Pulpur-Schlauch sammelt sich das Zeug auf ewig in den Falten. Der Weißheit letzter Schluss ist das jetzt auch nicht, aber auf mehr komme ich im Moment nicht.

Habs gerade nochmal frisch gemessen - ziemlich genau 16° vor OT. Edit: zwischenzeitlich ist auch ein Schieber ohne Mulde auf der Unterseite reingekommen, und die HD hab ich von 115 auf 118 erhöht.

Habe mir auch bei motoricambisoviero einen Parmakit mit uneloxiertem Kopf bestellt und wollte ihn - ganz anspruchslos - auf einen lusso-Motor setzen, bei dem lediglich die Gehäuseeinlasszeit (nach hinten verlängert) gemacht ist, ansonsten Normalhub, SI20, Originalauspuff und Getrenntschmierung noch aktiv - soll auch so bleiben für den Stadtroller. Attraktiv schien mir, dass man mit elestart weiterfahren kann, wenn man nur den "scauri"-Schriftzug wegschrubbt. was sofort auffiel: -im Gegensatz zum M1X ist der Parmakit nach einfachem Stecken ohne FuDi gleich mal mit dem Kolben an den Zylinderkopf angestossen -Zündkerze kommt nicht unter dem Zündkerzenloch-Ausschnitt der Hutze zum liegen, sondern viel weiter hinten Maßnahmen: -mit 0,5mm Alu-Kopfdichtung + 3 Kupferdichtungen aus dem Set vom Parmakit, kam ich auf ca. Qs 1,15 - damit war das Drehmoment ganz bissig, aber der Motor hat bei hoher Drehzahl und niedrigem Gasschieberstand geklinget und der elestart Motor packte es nicht, den Motor durchzudrehen -weitere 0,5 mm Kupfer-KoDi druntergelegt, jetzt Qs 1,35mm - weniger ruppig, elestart schaffts immer noch nicht den Motor durchzudrehen (nur wenn man ihm bei der ersten Umdrehung mit dem Kickstarter 'hilft') und Klingeln knapp über Standgas immer noch da. Bedüsung: SI20 HD115 (160-BE3) ND 55-160, Piaggio-Auspuff, Zündkerze ist schön braun Zündung: maximal vor, was die ZGP hergibt, ohne zu Fräsen Drucktest: Motor dicht Der Roller erreicht erwartungsgemäß die 100 km/h GPS nicht, was mir momentan auch Schnuppe ist. Viel mehr beschäftigt mich dieses Klingeln knapp über Standgas im Schiebebetrieb bei mittleren bis höheren Drehzahlen. Das hab ich vor 2 Jahren bei einem BGM177 auch nicht in den Griff bekommen und musste aufgeben. Hat jemand so eine Art Klingeln schon mal in den Griff bekommen? Wenn ich lese, dass der mit deutlich kleinerer Qs gefahren wird, denke ich es bringt nichts noch weitere Kupferdichtungen unter den Kopf zu legen. Meine nächsten Pläne wären: -fetteren SI20-Schieber von einem nicht-lusso-Vergaser probieren -mit einer zwischengeschalteten Kytronik den ZZP probeweise weiter verspäten

Ok, hab die Nadeldüse im K28erPWK mit einer aus nem Polini PWK 30 ersetzt - der ist eher wenig gelaufen. Mit Düsenlehre gemessen hatte die alte vom Keihin ca. 2,79 mm Innendurchmesser (von oben gemessen), die Nadeldüse aus dem Polini hatte 2,65mm ID - schon besser. Eben noch Benzinstand 1-2 mm nach unten korrigiert, sodaß der Benzinstand 1-2 mm unter der Dichtfläche ankommt. Auf der Reise hatte sich in der Blechzunge von der Schwimmernadel eine Kuhle gebildet - dachte damals das sei der Grund für die zunehmende Anfettung und hatte angefangen unterwegs dran rumzubiegen - erst Benzinstand deutlich runtergesetzt und dann zu Hause die Kuhle rausgefeilt und Benzinstand wieder eingestellt, aber minimal zu hoch. Jetzt sollte alles wieder korrigiert sein. Mit JJK Nadel auf Clip 1 ist der Roller immer noch etwas zu fett beim Anfahren an der Ampel - trotz des gerade kühleren Wetters. Hab jetzt zudem seit dem Ende des Urlaubs Schieberuckeln. Entweder das kommt von der jetzt schon ziemlich hohen Clip-Position oder der Progression-Port im Düsenstock ist verstopft (immerhin war nach der Spritqualität ländlicher Tankstellen in Rumänien die Nebendüse langsam zugegangen). Das Schieberuckeln hatte ich jedenfalls vor 2 Jahren nicht, als ich den Vergaser mit JJK auf Clip 3 abgestimmt hatte. Den Motor habe ich im Frühjahr abgedrückt, der sollte dicht sein. Zylinderkopfmuttern sind fest. Zündung blitzt ohne Aussetzer. Würde gerne von der höchsten Clip-Position wieder runter Richtung mittlere Stellungen. Gibt es andere Gründe, warum ein Vergaser mit der Zeit fetter werden kann?

...füttert unentwegt eine KI

Danke! Werde wohl die Polini vom SCK bestellen (10mm lang, 2,6mm Durchmesser). https://www.scooter-center.com/de/search?sSearch=+P3430850

Kurze Frage zum Verschleiss von PWK-Nadeldüsen: Habe diesen Sommer eine 3000km Tour mit PWK28 gemacht. Unterwegs war ich mit einer JJK Nadel, anfangs auf Clip 2. Im Verlauf der Reise wurde der Motorlauf immer fetter. Irgendwann musste ich auf Clip 1, weil ich sonst nicht mehr in der Hitze in der Stadt anfahren konnte ohne vorher kräftig freizurotzen (Drehschieber mit 67°nOT Schlusszeit). Gegen Ende der Reise war Clip 1 noch zu fett. Zu Hause angekommen habe ich eine frischere (aber nicht ganz frische) JJK auf Clip2 eingebaut - damit ließ sich wieder deutlich besser fahren. Jetzt, 300km später, ist wieder Clip1 angesagt - sonst kommt man aus dem blowback-Loch fast nicht mehr raus. Daß Nadeln Verschleißteile sind, hab ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Nutzt sich die Nadeldüse genauso schnell ab? Soll ich die vielleicht auch wechseln?

Weißt du noch aus welchem Ausgangsmaterial? Ich hatte spontan an die Blech/Metallklammer aus einem sog. Heftstreifen gedacht. Ist allerdings sehr weich, da wird kaum was federn...