chup5

vor 8 Stunden schrieb SaltNPepper:

Einfach an den Venturi was dran sägen!

Naja, den einen mm radial kannst du ja am Gaser anfasen. 

Du hast ja gar keine Ahnung. Man nimmt nen forstnerbohrer im linkslauf. 

also die frage bezieht sich vermutlich auf die zündspule. 

der stromkreis muss geschlossen sein und die "zündspule" der vape wird ja normalerweise an nem halteblech mit ihrem eigenen blech festgeschraubt. dieses blech muss selbst zum motorblock mit einem massekabel geerdet werden, sonst geht es nicht.

mit dem "unnerum zu fett wie kim kardashian" ist bei dem malossiansauger auch normal, der hat sonne art knick mit dem siffon unten in der ecke, dadurch sammelt sich da sprit. wenn du die kiste einmal freigerotzt hast, sollte der normal laufen. 

ich würde die hauptdüse um 110 herum erwarten, nebendüse und den rest würde ich erstmal lassen. bitte das "unnerum" erst nach dem freirotzen beurteilen, sonst klemmt die das ding ab.

der malossikopf braucht doch ne langgewindekerze, oder ist da jetzt irgendwas magisch komisches dabei? das könnte einen teil des kotzens schon erklären. rest scheint erstmal zu passen.

der falc in die et3 sicherlich ne gute idee - welcher genau?

ich habe mit den zylindern mk2-mk4 richtig viel rumgetobt. das einzige was wirklich besser geworden ist zu dem klassiker "mk1" ist die gussqualität. das kanallayout ist eher schlechter geworden. wenn du mehr über dein setup posten würdest, wäre es leichter. der malossi ist sicherlich kein highend aus heutiger sicht, sondern eher ein graugussklumpen zum einstieg in die materie. der 130er polini kann vieles besser, wenn auch nicht alles. 

1) ist so. man könnte einen nicht originalen ansauger nehmen, dann ginge es besser. das malossiding ist halt etwas.... merkwürdig. helfen soll die finger mit der schrubbscheibe an der flex dünner zu flexen, oder alternativ den vergaser für  die einstellung zu lockern zu verdrehen und zurück zu drehen. den vergaser gibt es auch mit einstellschrauben auf der anderen seite. für "solo per corse" kann man löcher in den rahmen bohren um von außen mit nem langen schraubenzieher dran zu kommen

2) kommt aus den auspuff an. würde aber eher b9eg. bosch 3 und ngk 8 ist mehr oder weniger das selbe. wichtig: zu helle kerze: das ding klemmt dir weg. schau, dass die zündung (welche?) sauber läuft und stell den zzp auf eher 16°. sicher ist sicher. vergaserhauptdüse ggf etwas hochdüsen. welche nadel ist verbaut? würde tendenziell d26 nebendüse 65 wenn kein luftfilter verbaut ist. 

3) ja kannste machen, bringt aber bei nem plug and play malossi nichts. der malossikopf ist SOOO schlecht nicht. spar dir das geld und spar auf was moderneres als den graugussklumpen. egig170 z.b. oder wenns krasser werden soll nen m200.

uh! smart!

stimmt ich bin ausgesprochen unproduktiv um dumm. aber wenigstens bin ich kein traumtänzer.

Eigentlich lustig, dass diese langweilige dr75illegal Diskussion jetzt auch auf 125er übergriffig wurde. 

was bringt wirklich ein bisschen was? 

oben abdrehen, höherlegen, boxauspuff, der 1942er ist aus heutiger sich echt nicht mehr so dolle. vergaserovalisieren halte ich etwas für voodoo. venturi auf dem vergaser, bitte darauf achten, dass die vergaserwanne wirklich dicht ist und der ansauggummi zum rahmen intakt ist und sauber sitzt.

die vergaserwannendichtungsgummis kann man ruhig mal tauschen. 

wenn man jetzt richtig crazy unterwegs ist kann man noch ne overrev zündung drauftackern. das hat mir richtig was gebracht, die t5 scheint von vorne früh, hinten spät zünden mit 2r sehr zu profitieren. und man könnte die kopfkontur noch auf eine moderne toroidkalotte umdrehenfräsenwhatever.

der t5 zylinder ist echt schon nicht so schlecht.

nein er passt nicht auf andere blöcke. nur mit adapterplatte.

Ne. Wir geben lieber nur 500 für den b196 aus als 2.5 k für den A. Dann ist das einfacher ein Mofa für 3000 zu kaufen und den motor für nochmal 1500 auf 10 ps umzubauen und das für 600 eintragen zu lassen wenn das Ding vor 89 gebaut wurde. 
 

steelliner drehfräsen lassen könnte ich mal anfragen, denke da reden wir von ca 150 Euro pro Stück plus die Verarbeitung. 
 

der Zylinder muss halt gebohrt werden oder neu sein je nach Auslegung und eingepresst werden. Das macht man ja auch nicht für 0,00€ wenn Mans nicht selber am bohrwerk durchzimmert

t5 kannste voll Knicken am px Block. Geht nur mit adapterplatte. Und t5 hat 52 hub original 105er Pleuel. Da gibts nichts für px. Die t5 Welle ist breiter. Passt auch nicht. 
lochstich t5 ist auch Spezial und die überströmer größer als bei allen anderen Vespas. 
 

die billigste Lösung ist der Kauf eines überteuerten t5 motors. 
 

edith weißt noch drauf hin, dass das eintragen eines originalen t5 motors innerhalb der px Baureihen ohne Gutachten nach Abe erfolgen kann wenn der tüffer Bock hat. In den Papieren sind t5 und px der selbe Roller. Spart auch nochmal gute Kohle für Prüfstand und Eintragung, lautstärkemessung ectpp. Das kann schnell mal 6-800 Euro kosten sonst. 
 

was kann sonn b196 eigentlich außer billig sein, aka "weniger Geld kosten, als was vernünftiges"?

Du könntest die stehbolzen versetzen. Px80 Welle mit 48 Hub statt sf 51 macht aus nem 130er polini nen 122er polini. Aber der lochstich stimmt halt nicht. 
 

sf hätte 97er Pleuel, ich weiß aber den Abstand dichtfläche zu lagermitte gerade nicht auswendig

sollte das gleich sein braucht's nur ne 8mm fussdichtung und ne Idee für den auspuffflansch. Aber das ist eher easy. 

vor 58 Minuten schrieb calmato60:

Und den passenden Zylinder gibt es gratis zur Kurbelwelle dazu? 😉

Quasi. Nimmste nen 177wr polini oder dr oder vmc.  Muss man halt nur abdrehen und ne fussdichtung einlegen. So die Theorie. Hab noch nen gefickten 177er polini. Den könnte ich mal runterspanen und schauen obs geht. Bei nem 20er hubzapfen kollidieren wir bei 40 hub mit dem lagerstumpf. Hm. Auch nur halbgeil.  Ich denke der minimal mögliche Hub ohne sich den Finger im Arsch abzubrechen ist bei ner px mit originalen lagern irgendwas mit 45mm.

der Ansatz vong Zochen mit der px80 Welle und nem abgedrehten 150er LML als Basis ist sicherlich die sinnvoll wirtschaftlichste. 
 

und übrigens: kaputtreden: hey: wir machen dir das wenn du das bezahlst. Sinnvolle mindeststückzahl ist 3. gegossene Köpfe haben overrev und kr Automation gießen lassen nach Zeichnung dauert etwa 8 Wochen. Nachbearbeitung ca 6 Wochen plus Beschichten. 
 

vor 23 Stunden schrieb calmato60:

Wir haben es verstanden, dass es sich in deinen Augen nicht lohnt. 😉

Schade, dass dieses Thema so kaputt geredet wird. 

Die Leute die solch einen Zylinder kaufen würden, wollen vielleicht einfach kein PS Monster, sondern bescheidenes Tuning. Da zähle ich mich zu. Und zweitens lässt der Führerschein meist auch nicht mehr zu. 

Diese sinnlose Diskussion "was wollt ihr mit dem Quatsch" ist total überflüssig. Hier sollte einfach nur abgestimmt werden wer so einen Zylinder kaufen würde. 

Frohes Ostern! 🍻

 

Klar. Aber haben wollen und bezahlen wollen sind zwei paar Stiefel. Und mal so ne kleine sidenote: scheissegal ob n Klumpen Müll oder was mit power. Der Guss und die Nachbearbeitungen kosten das selbe. Der Kolben kann mal 50€ günstiger sein.  Aber das fällt eigentlich auch nicht ins Gewicht. 

Mal was produktiveres als nem Plug and pray 125er nachzuweinen -

wie wäre es mit ner 40mm Hub kurbelwelle und nem abgedrehten 177er?

haben genug was probiert. die überströmer sind halt einfach nur 2 und klein. stichwort zeitquerschnitt. klar kann man da wegen kleinen querschnitts die zeit hochsetzen, aber irgendwie bleibt das einfach kacke. 

du hast vergessen, dass es noch den mega gehypten LML 5 kanal 150er gab, der so gut war, dass man dann doch lieber nen 177er DR draufgezimmert hat. 

wenn einer sonnen zylinder unbedingt haben will: bei ner serie von 20 stück 1000 euro je. incl steuer.

na, wer hat bock? upsistupsi? da ist sonn führerschein auf einmal voll billig. stimmt. 

Am 21.3.2024 um 22:46 schrieb Malle Lexe:

Genau an den 180er Falc oder Parma 66 musste ich gleich denken. Da war das ja immer ein Thema. 

wennde bock hat: nen 66er parma hab ich noch hier zum dir an den kopf werfen. was ein müllteil. 

vor 9 Stunden schrieb AAAB507:

 

Genau. Und die Shops würden keinen einzigen € zusätzlich verdienen...

 

Für Oldies ohne Blinker wäre so ein Ding auch interessant. Aber auch da ist der Markt gering. Und ein Gutachten für PX würde auch nix nützen.

und auch da interessiert es einfach nicht was wirklich verbaut ist. 

vor 12 Stunden schrieb calmato60:

Im O-Tuning Fred gibt es detaillierte Anleitungen. Auch ich habe es so umgesetzt. Aber es fehlen einfach ca. 2 PS um dauerfaht 100 fahren zu können. 

 

Ich glaube wenn es einen guten 125er Alu gäbe, würden die Verkaufszahlen der 177er etwas zurück gehen. 

nein. wirklich nicht.

weil kein normal denkender mensch nen 125er gegen nen 125er tauscht. das ist n super schmaler grenzbereich.

n paar machen gerade den b196 okay. die meisten davon kaufen irgendne moderne 125er.

wer wirklich ein oldschoolenthusiast ist und ne px oder älter fahren will, der geht einfach zur fahrschule. MIMIMI so viel zeit, MIMIMI fahrstunden, MIMIMI prüfung. ALTER. das kriegt jeder dressierte schimpanse hin. das ist keine hürde. der lappen kostet je nach region zwischen 1500 und 3500 euro. das ist immernoch weniger als das fahrzeug um das es geht. und oben will sich einer "den zylinder was kosten lassen für 400 euro aus alu". ahahahahahahaha.

das diskussionsniveau passt einfach nicht. in italien juckts auch keine socke was da fürn zylinder auf den kisten drauf steckt. wenn du schiss hast, dann mach nen 177er DR drauf. der sieht scheiße genug aus, als dass er original sein könnte, ist lahm genug als dass er original sein könnte und die 125er px passt eh in deinen 196er schein, also was ist das problem?

wenn du den 125er turbopropeller eintragen lassen willst, musst du vermutlich kaufen kurbelwelle, weil alte welle eh kacke, dann vergaser, auspuff, zyplinder. dann leistungsgutachten machen. ACH, du willst das mit GUTACHTEN vorgefertigt haben? diggah? WEISST DU WAS DAS KOSTET? das muss auf 100e umgelegt werden, damit das nicht pro bausatzkit mit 500 euro zu buche schlägt. und dann steht im schein nur ne andere zahl, das ding fährt ETWAS schneller, aber nur über drehzahl, weil der hubraum ist ja gleich. udn dann steckste doch nen 177er whatever drauf.

*nein  das ist nicht so, bei mir ist alles anders, illegal, blalblablablabla ich hör dir doch schon gar nicht mehr zu*

ist doch genau das gleiche mit den revisionen der 50er:

"sollen wir es gleich schneller machen, jetzt bietet es sich an" - nein illegal blablub alles original. okay.
2 wochen später klingelt das telefon, geht es nicht doch etwas schneller. ja. 75er DR.

3 monate später klingelt das telefon, er habe schon 19er vergaser und renauspuffabcxyz draufgeschraubt, aber jetzt läuft das ding nicht mehr - karretotgeklemmt. geht es nicht NOCH schneller.
ja, aber muss der komplette motor wieder auf, kostet an teilen blablubdiesdasjenes..

es ist IMMER! so. IMMER!.

Am 20.2.2024 um 20:13 schrieb Vespa50n1976:

Ich habe leider immer noch Probleme den Motor vernünftig ans laufen zu bekommen. Beim Ruckartigen Vollgas (im Stand) geht der Motor aus und blubbert dabei. 

 

Folgende Sachen habe ich schon geprüft:

1. Falschluft durch Drucktest ausgeschlossen (Druckabfall von 50 mmHg in 6 Minuten sollte ja noch im Rahmen sein)

2. Innereien vom YSN PHBH30 gegen Dellorto Innereien getauscht (AS266 / X2 / Nadel ganz oben / ND von 48-52 getestet / HD Polini 158 / Gemischschraube von 1,5 - fast ganz raus)

3. Spritzufuhr funktioniert (Vergaserwanne steht voll mit Benzin beim Ausbau)

 

Wenn ich den Motor am Gas halte dreht er im Stand sauber hoch und runter. Wenn ich ihn dann aber 15 sek. im Stand laufen lasse und Vollgas gebe, blubbert er und geht aus. Beim anfahren liegt auch kaum Leistung an und geht nur bei viel Gas.

Der Motor reagiert auch kaum auf die Gemischschraube. Ich habe auf dem Vergaser eine Kurzgaswippe. Daher habe ich die Gummiabdeckung die am Zug anliegt nicht verbaut. Kann der Vergaser dort Falschluft ziehen?

 

Hat noch jemand Ideen woran es liegen kann? Liegt's an der Bedüsung oder hat der Schwimmer etwas damit zu tun? Die Nadel läuft in dem Mischrohr übrigens nicht ganz mittig. Ist das relevant?

 

 

 Mach x3 Nadel oder x32. 

Gerne! Geht mir genauso - mache ich auch nicht, außer es ist mir hart egal weils zu einfach ist :)))

one more thing: in dtehrichtubg der zweite bremskolben sollte eigentlich etwas größer sein als der erste. Im Motorrad und Kfz Bereich gibt es reichlich 4kant Dichtungen für alle möglichen Durchmesser, auch mit den vespatypischen 3mm q-ringen (oder wie auch immer - jeder Hersteller nennt die anders)
 

Empfehlung hier wäre statt 2x25 eher 24/26 oder 25/27 oder so. Sonst läuft der Bremsbelag sehr ungleich ab. 
 

hier stand ganz viel blödsinn. ich mach das geschwind nochmal.

also, neu:

zeichnung meiner annahme, du darfst mir natürlich auch gerne ne step schicken, aber das habe ich mal geschwind zusammengestrickt:

bei der annahme, dass das fahzeug 200 kilo wiegt, der reifen unendlich haftung hat und einen abrollumfang von 1350mm hat, haben wir von der reifenoberfläche zur achse einen hebel von 215mm bei F=m*a = 200 kg * 10 m/s² = 2000N. auf der Reifenoberfläche. Erzeugt ein Drehmoment von 2000N*0,215m = 430Nm.

weitere annahmen: der fixpunkt sind die bremskolbenflächen. das moment wird über die Bremssattelhalterung eingeleitet (geht so rum leichter auszulegen und dem material ist es egal welche seite sich wie rum dreht. ist ja isotrop)

schmeißen wir das doch mal geschwind in das FE:

 sieht erstmal gut aus. peaks nicht überbewerten - häufig nur netzfehler. 

sicherheitsfaktor 2 ausgeblendet:

also mal im rahmen meiner annahmen: das sollte halten, aber n auge hätte ich auf jeden fall drauf und das drehmoment der schrauben von 16Nm würde ich auch nicht unterschreiten wollten. VA Schrauben haben da nix verloren. Und locker sollte da auch nichts sein.

falls du magst: Schick ne step, dann jag ich das nochmal durch in verschiedenen variationen. aber im prinzip sollte das funktionieren. nochmal: achte auf die inneren schrauben!

nächste runde für "es läuft maximal beschissen, die reifen halten auch 2g (peaklastannahme z.b. reifen rutscht und packt schlagartig auf ner griffigeren stelle im asphalt wieder (because racevespa!)) was langfristig zum versagen führt sind wiederholte überlastungen die zu plastischen verformungen führen könnten: ausgeblendet: alles unter sicherheitsfaktor 2. (zur erinnerung: sicherheitsfaktor 1 bedeutet, dass es ums arschlecken ohne reserven hält).

 das wird bei meiner zeichnung, meiner annahme schon hochgradig grenzwertig.

ich würd jetzt mal sagen: das sollte schon halten. VA schrauben haben da nix zu suchen - das drehmoment ist einzuhalten und die festigkeit der schrauben regelmäßig zu prüfen.

ich kann nochmal anbieten die steps reinzuwerfen, aber kann natürlich auch voll verstehen, wenn du keine lust haben solltest die rauszugeben.

:) HDL :) 

Hier mal die Zahnfee im vergleich mit 1000Nm simuliert:

Fertigst du auf ner 5achs?

Die vierkantdichtung der bremskolben - wie hast du die eingebracht? In welchem Winkel? Welche Dichtungen hast du genommen und wie hast du den Einstich gemacht? Wir haben für die Zahnfee extra n Werkzeug schleifen lassen. 

Ich muss das kurz nachkonstruieren. Wie das halt so ist - Job - Kinder krank - Praxis einrichten - morgen Mittag hab ich Luft wenn nix dazwischen kommt. 

Oh. Übersehen!

schwierig. Träge Massen machen komische Sachen. Da gibts schon teilweise echt assoziale Momentüberschreitungen die statisch nicht möglich sein sollten. Teilweise kennt man das schon - verdrehte Verzahnungen an der Antriebswelle zb

kann man schon hintüddeln. ist nicht schön, aber tut. verlöten am besten mit silberlot und ner kleinen flamme. dann hält das auch.