chup5

perspektivisch scheint zusätzlich der kupplungsarm relativ weit vorne zu stehen. wassn da für ne kupplung drin? die höhe könnte etwas zu gering sein und dadurch wird der kraftvektor am arm auch ungünstig.

und n einfacher Kolbenkipper bei kaltem Motor ist es nicht? Nicht, dass du dich da des Todes suchst und im endeffekt ist es einfach das Laufspiel des nicht desaxierten Kolbens, dass ein leichtes Scheppern macht, als wäre die Polradabdeckung nicht fest?

es kommt da etwas drauf an - die bgm federn sind sehr inkonsistent in ihrer qualität. ich hatte da diverse federn, die ich zusammengedrückt habe um das blockmaß zu messen, naja und dann hatte ich halt nen block, aber rausgefedert hat da nix mehr. schwierig. mit den malossis hatte ich das bisher noch nicht. interessant ist dann auch: welche beläge sind verbaut und wieviele: TRW Lucas EBM ProX irgendn asiatischer Billiganbieter, der auch 24MX beliefert BGM (Korkderivat) wenn ich da jetzt wirklich alarm mit machen will, dann verbaue ich das ganze mit 7 TRW Lucas MCC 506/6 (ja, da brauchste dann halt ne zweite packung von) belägen und 7 dünnen 1,0er unten und 0,8er dazwischen zwischenscheiben. für "normalbetrieb, selbst ESC in ner k3 mit ~24 ps reichen die bgm beläge mit 6 federn malossi easy aus. zum öl: man kann kupplungebeläge quasi nicht mehr "umölen". wenn die mal öl gesehen haben, dass nicht nasskupplungsgeeignet sind, dann ist das wie aids. hastes, dann hastes. dann bitte einmal sauber machen, neue beläge und dann gibts zu dem öl ne neue aussage.

ich antworte mir gerade selber nochmal um nicht mit "Edith" in einer dunklen Ecke zu verschwinden: entscheidend für den Einbau einer LF Kupplung ist der später zu erwartende Leerweg bis der Pilz auf das Ausrücklager drückt. Der sollte nicht viel mehr als 1.5 mm sein, dann wirds irgendwann blöd, weil die Ausrücknocke unterhalb des Pilzes mit steigendem Winkel immer weniger Weg am Pilz zurücklegt. Verdammte Kreissätze. Man Kuppelt am Lenker den gleichen Weg, aber im Kupplungsdeckel bewegt sich der Ausrückpilz deutlich weniger weit. Dafür sind dann die Kräfte geringer. Trennt trotzdem nicht, ist Käse. Ich persönlich baue die Kupplungen trocken zusammen und ein, nur so wie ich sie später fahren will, schraube sie gar nicht fest, stecke sie nur auf die kurbelwelle ohne alles. ausrücklager drauf. kupplungsdeckel drauf und dann kann man mit etwas fingerspitzengefühl am kupplungsarm den leerweg tasten. Für weniger Fingerspitzengefühl tuts auch Kinderknete auf dem Ausrücklager. Dann einfach Kupplungsdeckel drauf und messen was phase ist. Stellschrauben bei den Kupplungen gibt es ärgerlicherweise oder auch glücklicherweise viele, aber das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was alles "anders sein kann", warum es beim Clubkollegen plug and pray funktioniert hat und bei einem selber nicht. Höhenunterschiede bzw Veränderungen der Kupplungshöhe im Motor sind erreichbar durch, sind nötig durch: Das Kupplungspaket - Zwischenscheiben und die Beläge komplett. Die Beläge verschleißen und werden dünner. dadurch wird die Kupplung HÖHER. wenn sie dann das rutschen anfängt, kann es sein, dass das ausrücklager schon am pilz anläuft. Wenn man beim Einbau eine NIEDRIGERE Kupplung benötigt: DICKERE zwischenscheiben einbauen. wenn man eine HÖHERE kupplung benötigt, DÜNNERE scheiben einbauen. Die Kupplungsunterlage. Gibt es zwischen 1,5 und 4mm bei einer kurzen Marktübersicht. Gibts mit und ohne Absatz. Bitte beachten: Das Cosaritzel darf axial zur Unterlagscheibe nicht mehr als wenige zehntel Spiel haben, ist der "Weg" zu lang, wandert der Druckpunkt und die Kupplung trennt nicht in jeder Lastsituation. Super ätzend. Toleranzen Gibt es im Motorgehäuse. Vom Lager zur Kupplungsgehäuse oberkante kann gerne mal ne Differenz von mehr als 1mm drin sein. muss man einfach hinnehmen. Toleranzen gibt es im Kupplungsdeckel, abseits von "oldie, px, px200". Die sind auch so nicht immer gleich. auch hier Toleranzen von 1mm möglich. muss man einfach hinnehmen. Verschiedene Ausrücklager, wie z.b. XL2 Falc/BGM (Falc-Kopie ;) ) bauen höher als die "normale Stahlscheibe", die meistens ihren Job völlig gut tut, haben eine unterschiedliche Höhe. Hier bitte einfach schauen, dass eure Kupplung nicht von vornherein vorkomprimiert wird. Dann wird alles heiß und blöd und nix funktioniert. Eine rutschende Kupplung ist eine unglückliche Kupplung. Und ne Stahlscheibe kann bei dauerhafter Reibung in der Kupplung tatsächlich auch mit dem Pilz reibverschweißen. Wenn Ihr einen höheren als den standard-PX-ausrückpilz braucht, dann könnt ihr einen XL1 ausrückpilz nehmen und passend kürzen. wenn ihr den Kupplungsdeckel spacern müsst, würde ICH als erstes mal nachschauen, ob es eine dünnere Unterlage unter der Kupplung tut und ob man dickere zwischenscheiben in die Kupplung bauen könnt. als letztes dann schauen, ob es nicht auf die Stahlscheibe anstelle des gelagerten Ausrücklagers tut. Achtet bei Kupplungsproblemen auf das Blockmaß der Kupplungsfedern. Gerade die originalen Cosa federn haben ein sehr hohes Blockmaß, dass mit dem meisten Nachbaukupplungen nicht funktioniert. Mein Favorit sind die Malossifedern. Geheimtip: Man muss, wenn 8 Federn in die Kupplung passen, nicht zwingend 8 federn einbauen. Leicht Asymmetrische Bestückungen funktionieren und ermöglichen Federanzahlen von 2, 3, 4, 6 und 8 Federn. Ähnlich bei 10 Federplätzen. Mimimi irgendwas schleift in meiner Kupplung, wenn ich sie ohne Federn zusammenbaue: Deggahhhhh: Wo ist der Arbeitsbereich deiner Kupplung? Wenn du dich in dein Bett ohne Matratze legst, dann ist das auch Käse. Sonne Kupplung hat einen Arbeitsbereich von vielleicht maximal 3mm. Du drückst nie nie nie im Leben den Außenkorb bis zu den Füßchens des Cosaritzels durch, geh mir damit nicht auf die Eier. Mimimi die "gleitbuchse" hat etwas Luft im Cosaritzel - stimmt. Liegt an Toleranzen der Ritzel. Macht aber nix. da issn Ölfilm. Öl ist Rheopex und wird "hart" unter dynamischer Belastung. Also kein Problem.

prinzipiell ja. die höhe des kupplungseinbaus wird über diese "unterlage" bestimmt. es kommt drauf an, welches ausrücklager du verwenden möchtest und wie die toleranzen am gehäuse sind und welchen kupplungsdeckel du verwenden möchtest. völlig überraschend sind die teile allesamt nicht so richtig gleich, leider. stimmt. inbesondere die cosa ritzel der 200er pxen mit cosakupplung vom werk sind anders. die meisten anderen halten sich einigermaßen an die vorgegebenen werkstoleranzen. plus minus. aber irgendwas kann immer wieder irgendwo von irgendnem spinner "besser als original" toleriert sein. ich denke da immer wieder an die unsäglichen pinasco kurbelwellen. wird aus zu viel axialspiel. erst wandert nur der druckpunkt (schon todesnervig) und wenns zuweit wandert nervts des todes of doom. und noch irgendwanner trennt es halt nur unter schleppmoment und nicht unter gas. oder umgekehrt, ich hab mich zu sehr aufgeregt um es mir zu merken. passen: 1-2 zentel unterstand des ritzels unter der auflage des federtellers zur kurbelwelle hin reichen. ein millimeter ist zu viel

dada:

nene. wenn das hinterrad hebt, sollte die verzögerung knapp unter 1 g sein. das ist schon richtig, da der roller ja nicht aerodynamisch stabilisiert ist. das drehmoment hängt natürlich auch von der haftfähigkeit des reifens ab, bei der annahme, dass der reifen unendlich packt, hebt halt das heck. mir fehlt noch der weg von achse zu verschraubung, glaube ich. ich mach das dann immer mit drehmomentannahmen, insbesondere deswegen, weil das drehmoment nicht konstant ist, sondern durch schläge und bodenwellen spitzen bekommen kann. die könnte ich theoretisch auch simulieren mit fusion, ahbe ich habe tatsächlich keine idee in wieweit ne bodenwelle beim bremsen das drehmoment auf der bremse überhöhen kann.

nurn kurzer hinweis: diese abgesetzten unterlegscheiben unter der kupplung brauchts eigentlich nicht. bewusst ist der federteller / innenspinne / blume / wie auch immer ihr es nennen wollt, etwas abgesetzt. wenn dem ritzel zuviel axialspiel ermöglicht wird, kann es, gerade bei schräg verzahnten kupplungen, zu druckpunktwandern kommen! nicht im speziellen bei dieser kupplung, sondern kunstruktiv bei allen px / cosa derivaten.

<3 <3 <3 <3 ich freue mich tatsächlich massiv über jeden, dem das genauso gut gefällt wie mir. Am Anfang wollte ich eigentlich nur so 10 machen lassen. aber dann ist es irgendwie etwas eskaliert.

wie issn der abstand der bremskolben zur verschraubung zur achse?

M8 ist da nicht das Problem. Eher die momenterhöhung durch die echt weit innen liegende Verschraubung. Wenn du mir kurz sagst wie groß und dick die Verschraubung an der Aufnahme ist und auf welchem Radius die sitzen, kann ich das für die Größenordnung kurz ins Tool werfen. also mir ginge es um zwei Effekte: die Bremse wird heiß, das Aluminium weich, die Schrauben könnten ausreißen.

löl. Sie sind ein sehr sehr witziger Typ!

Die zwischenscheiben. Weniger duktil als st 235 oder aus welchen alten trabantblechen die Scheiben sonst gestanzt werden. Elektrolyteisen oder sowas.

@500 Miles so ist es ansonsten ist bei der bgm die Passung zu den ritzeln eher ungeil und dadurch verdaddelt das. Das Material könnte auch mehr chromanteil haben. Ich nehme für meine Kupplung bewusst v2a weil es quasi nicht duktil ist. Dadurch verballert das alles weniger. Und: Federn in dem ruckdämpfer bei Tuning minimum DrT gelb. Ab30Nm spätestens overrev braun. Das schlimmste was passieren kann ist wenn der ruckdämpfer Vollgas auf Block ballert.

Hast du das mal durch ein FE Tool gejagt? Nicht in erster Linie der Zange wegen - eher wegen der eher ungewöhnlich weit innen liegenden Verschraubung der Zange an der dämpferaufnahme. Nicht, dass es da zu einer materialüberlastung kommt. So Hebel und so

super!

ich finds gerade nirgends - wie issn der bfa 306 lochstich? 100x100 ?

hat MA2. funktioniert also wunderbar. und ich glaube, die motorradgetriebe kriegen deutlich mehr auf die fresse als die meisten unserer vespagetriebe.

nur noch mal als hinweis: ein 75er getriebeöl entspricht in etwa einem 35er Motoröl. also MEHR SAE bedeutet nicht automatisch dickflüssiger. die unterschiedlichen normen dienten nur zur differenzierung motoröl und getriebeöl. also an nem 10w40 is nix verkehrt.

Jaso ma2

kannste vergessen. das geht nur mit 500er chargen aus china. nur mal so, weil ich gerade sonn bischen was mit kleinserienzylindern mitmache: aluguss in deutschland für nen zylinder für nen kleinserienguss 200 euro. grauguss kleinserienguss 300 euro. dazu kommt bearbeiten 150 kolben 150 kopf 150. bei alu: beschichten 150. das kommt bei den derzeitigen preisen ganz okay hin. klar sind px kolben billiger, mit denen könnte man auch was machen. dann sparste nen 100er. "ich lasse mir das was kosten" ist halt eher hoch 3 stellig als "150 euro für nen 177er DR" gegen den man ja dann doch ankonkurriert, weil mal ehrlich: wer hat mit der minderleistung des billigklumpens beim tüv schonmal n problem gehabt? schlimmer noch: man konkurriert irgendwie gegen nen 177er vmc, der wirklich wirklich gut funktioniert.

das castrol 75w140 funktioniert in meiner hand und mit der kupplung nicht so besonders. was castrol da anders macht als andere, weiß ich nicht. hat auf jeden fall keine jasonorm. ich hab mir mit dem auch schonmal ne hartz zum rutschen gebracht, die vorher problemlos lief. getestet okay, wenn man auf die norm verzichten möchte, ist das Motul Gear Competition 75w140. das ist wirklich geil und stinkt nicht so hart wie das MTX. ansonsten: JASO MA2 irgendein 10w40 oder 10w50 wenn man sich wohler fühlt vom louis tuts. aber das habe ich ja jetzt oft genug erwähnt :D

sollte eigentlich halten. aber wie gesagt, bitte kein SAE30HD oder sowas. bei solchen belastungen ist das öl dann nicht mehr ganz egal, das sollte dann schon nasskupplungsgeeignet sein (eben jaso MA2) und die kupplung korrekt eingemessen sein, nicht, dass die schon vorgepresst im motor ist. haben meine jünger auch schon geschafft, dann schmilzt irgendwann der pilz.

es geht dabei tatsächlich um das fügen der fläche. es hat sich einfach bewährt, auch wenn mir immer einer um die ecke kommt, der mir erklärt, dass das was völlig anderes ist. das tut. und es ist so fest, dass man es ohne stress wieder aufkriegt und es klebt die flkäche so, dass nix abhaut. das geht mit mittelfest deutlich schlechter.

was darf das kit später kosten?