timundtom

Hallo, ja schade das mit dem OPA. So sehe die ACMA wahrscheinlich heute aus, wenn der OPA sie vor seinen Unfällen in den Keller gestellt hätte. Den Brief kannst Du ja freundlicherweise einem ACMA Besitzer zur Verfügung stellen. Dein OPA wird sich freuen.

Dann probiere es mal beim rollrladen.com.

Aussendurchmesser 17,5 mm Innnendurchmesser 12,5 mm Stärke 3 mm. Wenn Du die Lager nicht ausgebaut hast, dann liegt der Distanzring bestimmt noch im Fett zwischen den Lagern.

Der Distanzring hält etwas auf Distanz, und zwar die Achse bzw. die Aufnahme der Bremstrommel. Wenn der Distanzring vergessen wird, dann schleift da etwas, so wie neulich beschrieben: http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1605903 Mir scheint aber auch, dass der Distanzring die Verzahnung der Welle vom Tachoantrieb schützt und so den technisch besseren Sitz der Welle am Kugellager garantiert. Hier noch was für Bilderfans.

Achse ausbauen ist doch nicht so schwer. Bei den alten Modellen musste man die sogar ausbauen, wenn man die Bremsbeläge wechseln wollte. - Am einfachsten geht m.E. der Ausbau des (in Fahrtrichtung gesehenen) rechten Lagers (da wo die Schwingenabdeckung ist), wenn man das Gussteil aussen heiss macht und dann mit einer Ratschenverlängerung, die durch das größere linke Lager passt. das Lager rausschlägt oder drückt. - Fertig. Vielleicht noch sicherheitshalber: - Beim Einbau des Lagers das Gussteil natürlich auch wieder heiss machen - Wenn die Achse eingesetzt wird, schadet es nicht, die grosse Alumutter mit der grossen Unterlegscheibe zu montieren, damit das Lager nicht wieder rausgedrückt wird. - Zähes Fett nicht vergessen!

Ich habe nicht auf die Filzring-Frage, sondern auf die Distanzring-Frage geantwortet. Auf dem obigen Photo sieht man das vielleicht nicht so deutlich, daher hier nocheinmal etwas besser:

Suche schon seit längerem einen besseren Scan aus dem T1-Werbeheftchen, und zwar von dem "zweifarbig-chromausgestatteten" Bild. Gibt es doch nicht, dass das niemand hat (rausrückt)! Danke

Du meinst wahrscheinlich 15982. Der Distanzring kommt unter das Kugellager, so wie auf dem Bild:

Also, mein Hoffmann A Backenhalter sieht auch so aus ...

Also ich meine, dass das Ganze so zusammengebaut wird wie auf dem Photo.

Die rot-weiße Lackierung macht sich wirklich gut. Glückwunsch. Jetzt fehlen nur noch die Sättel! Anscheinend waren verschiedene Hupen an der T1 verbaut; meine hatte auch eine Hella Hupe, so wie auf dem Photo (typisch die deutschen Rundkopfschrauben zur Befestigung)

Richtig, ich meine 15982! Wenn man die Achse rausschlaegt, ohne dass eines der Lager mit herauskommt, bleibt der kleine Abstandring (15982) natuerlich irgendwo zwischen den Lagern im Fett liegen. Beim Zusammenbau gibt es dann nur eine geringe Chance, dass der Abstandsring an die richtige Stelle rutscht.

Ich meine den Abstandsring S.3109. zu 2. Sicher, man kann. - Durch das Kontern setzt sich der Lagerring immer noch ein wenig. Viele Informationen und Bilder zur VNB finden sich bei VNB-report.de.

Ohoo! Bei der ersten Frage fällt mir spontan ein, dass Du vielleicht den Abstandsring, der von innen gegen das schwingenseitige Lager (nicht das bremstrommelseitige) drückt, vergessen hast. Einfach mal auf einer Explosionszeichnung nachschauen, dann weißt Du, was ich meine. Normalerweise kann man die Mutter fest ziehen. Aber ich weiß nicht genau, was für einen Roller Du fährst. Zur zweiten Frage: Die untere Mutter mit den Schlitzen, die auf die Kugeln drückt, zunächst so feste anziehen, dass der Lenker sich schlecht hin und her bewegt (manchmal rastet er auch spürbar in bestimmten Positionen ein), dann langsam lockern, bis er sich gut hin und her bewegen lässt, dann den Ring mit der Nase drauf, dann die oberen Mutter zum Kontern. Manchmal bewegt sich der Lenker nach dem Kontern wieder schlechter, dann die Prozedur wiederholen oder den unteren Ring etwas lösen versuchen. Fingerspitzengefühl.

Als ich mich vor ein paar Jahren mal mit der Vorderradschwinge meiner Königin (und dann mit der der GS/3) beschäftigt habe, stand ich auch vor dem Problem, dass da so viele Einzelteile in der Kiste lagen. - Da habe ich mir damals mal die Mühe gemacht und aufgeschrieben (mit den Ersatzteilnr.), wie alles zusammgehört. Garantie für die Richtigkeit kann ich keine geben, aber meine Königin und GS fährt immer noch. Aufbau der Vorderradschwinge Hoffmann Königin (nahezu identisch mit Hoffmann A) Aufnahme des Steuerrohrs an dem Bremsträger: - 5597 Vorderradbolzen <1> (später 16781, d.h. die Änderung betrifft einen von 8 mm auf 10 mm verdickten Bolzen) für Aufnahme Steuerrohr wird von der Seite der Bremstrommel (Fahrtrichtung links) hereingeschoben. <bei GS: 16781) - 5596 Unterlegplättchen Celleron <1> (später32389) kommt unmittelbar unter den Bremsträger von innen <bei GS: 32389) - 2458 Stützring <2> (später32385) kommt jeweils rechts und links zur Fixierung der Nadeln in der Buchse an das Steuerrohr <bei GS: 32385; zusätzlich 2 Laufbuchsen <18247> für die Nadeln) - 2457 Nadeln 2x11,8 <36> (später 5021, Grösse 2,5x13,8) <bei GS: 5021, Grösse 2,5x13,8 und zwar insgesamt 36 Stück> - 2454 Unterlegscheibe (geschliffen) <1> (später S.13810) kommt in Fahrtrichtung rechts (Richtung Abdeckung) neben die Aufnahme des Steuerrohrs (Scheibe im Innendurchmesser des Bolzens 8,4 mm) <bei GS: S.3810> - 2546 Staubschutz <1> (später 32381) mit Erhebung zur Bremstrommel, also zur Aufname des Steuerrohrs zeigend (und Unterlegscheibe??) <bei GS: 32381> - S.3058 Ausgleichsscheibe <je nach Bedarf> (später 32386); Stärke 0,5 oder 0,75 mm; angegeben 8,4 mm DIN 125 o. 433). Kommt die nach innen (als Ausgleich) oder auch nach aussen als Unterlegscheibe hin?? <bei GS: S.13844 (im Katalog angegeben als Schulterring Stärke 0,5mm) oder 32386 (Schulterring 0,75) mit der Angabe: Den einen oder anderen Schulterring montieren, um ein Axialspiel von 0,2 bis 0,4 zu erhalten. Zusätzliche Bemerkung, daß beide oder nur einer?? der Schulterringe abgeschafft worden sei.> - S.3108 Federring B8 <1> (später S.3110) u. S.12009 Sechskantmutter M9?? (später S.1210) von aussen als Befestigung; evtl. kommt die Unterlegscheibe S.3058 (8,4 DIN 125 oder Din 433) noch darunter?? <bei GS: Unterlegscheibe S.3060, dann Sprengring (B 10) S.3110 und Mutter S.12092> -- Federaufnahme: - S.3068 <1> große Unterlegscheibe (35x3) auf dem schneckenförmigen Befestigungsstück (Bolzen 10 mm stark) <bei GS: S.3109 u. Mutter S.1109 auf dem scheckenförmigen unteren Befestigungsstück (Bolzen 5598)> - 11623 Dichtungsring Gummi <2>, seitlich innen, rechts und links am Befestigungsstück (Grösse des Gummis 115) <bei GS: S.14006; zusätzlich Buchse 21977 und Nadeln 2457> - 2454 Planscheibe geschliffen >2>, seitlich aussen, rechts und links am Befestigungsstück (Stahlausgleichsscheibe 20x10x1mm) <bei GS: auf der linken Seite S.13775 und auf der rechten Seite S.13776) - S.3058 <1> Scheibe (8,4 DIN 125 oder Din 433), evtl. rechts aussen am Befestigungstück??? - S.3058 <1> Scheibe (8,4 DIN 125 oder Din 433) und Federring S.3108 und Mutter M9? S.12009 zur Befestigung des Bolzens <bei GS: S.3058 <1> Scheibe (8,4 DIN 125 oder Din 433) und Federring S.3108 und Mutter M?? S.1208 (bei GS/3 1108)> --- Vorderachse 142506 (später 142905) <bei GS 42122> - 2800 Kugellager 6201 <1> (Grösse 12/32/10) (in Fahrtrichtung rechts) <bei GS 2800 und auch bei GS/4 2800> - 2802 Kugellager 6203 <1> (Grösse 17/40/12) (in Fahrtrichtung links) <bei GS 2802> - 15982 Distanzring <1> der zwischen die Lager kommt, d.h. auf der Welle aufsitzt und gegen das linke Lager von innen drückt <bei GS 15982> - 2018 Filzdichtring <1> als Dichtung zwischen Lager 2802 (FAG 6203) und der Radaufnahme. Durchmesser des Filzringes muss daher ungefähr dem Aussendurchmesser des Lagers entsprechen, also ca. 40 mm. <bei GS 2018> - 2443 Sechskantmutter <1> für Vorderradachse (Spezial-Mutter mit einer kreisförmigen Verdickung, die gegen das Lager gerichtet ist. <bei GS 2443> - 2007 Große Unterlegscheibe <1> 34x4 unter dem schraubbaren Staubschutzdeckel, der auch das Verrutschen des Lagers verhindert. <bei GS 2007> - 16377 Staubkappe <1> (Sperrmutter) <bei GS 2019>

Danke für das Bier! Im August bin ich mal wieder da in FFB. Es gibt halt immer was zu tun auf dem blauen Planeten

So sehen die Sitzkissen von Bert Grimmer für die T1 aus; von den Passformen sehr gut, farblich natürlich dunker als die alten ausgeblichenen grauen Kissen.

Richtig ist, dass es die Pagusa-Gummidecken bei Bert Grimmer gibt. Sie waren z.B. auf der Diana montiert. Nur die Untergestelle sind speziell fuer die T1 gebaut und wohl ziemlich schwierig zu bekommen (ein hinteres Gestell habe ich noch irgendwo rumfliegen). Photos von den Pagusa-Saetteln und den Details gibt es hier im Topic. Die Hupe, nach der ich gestern mit Bild gefragt habe (siehe 2 x oben), kennt wohl niemand?

Bei der Gelegenheit: Wie sieht Deine Hupe aus? Die Hupe, die an meiner T1 montiert ist, habe ich vorher noch nie gesehen.

Beginne Deine Suche nach einer Zündung für die GS3 mal bei Rollerladen.com. Damit Du weißt, was Du suchst, hier ein paar Bilder:

Herzlichen Glückwunsch zur T1. - Einen Übermaßkolben bekommst Du sicherlich beim Rollerladen.com. Wie sah die gute T1 denn vor der Restauration aus? War es eine blau/ graue mit Liniierung? Welche Sättel waren montiert? Ich frage so neugierig, weil ich mich gerade damit beschäftige, meine ziemlich mitgenommene originale T1 wieder auf die Reifen zu stellen. Da interessiert mich jedes Detail!

Bin gerade zu faul zum Nachdenken. Wenn ich bei der PX200 von 24° auf 18° Grad Zündung verstellen will, dann muss ich die Zündplatte doch gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. Oder??

Den Artikel suche ich noch: Ebert, Guy: schwedisches Magazin FART (um 1958) "En Svensk Pa Afrika-Semester"

?? Kommt die Feder unter dem Kickstarterritzel nicht genau andersrum: schmale Seite zum Gehäuse und die breite Seite drückt auf das Ritzel? In den Explosionszeichnungen ist es zumindest so herum dagestellt.

Die Achsmutter sollte man lösen, solange der Motor noch eingebaut ist. Bei abgebautem Rad hat man wenig Möglichkeiten, um die Achse zu blockieren. Zur Not, kannst Du die Achsmutter auch vorsichtig auf einer Seite auffeilen oder abflexen und dann sprengen. Aber vorsichtig ... Stehbolzen kannst Du Dir aus M8 Sechskant-Schrauben machen: die alten Bolzen auf der Rückseite (wenn Du die große Mutter los bekommen hast) abflexen und M8-Schrauben reinsetzen und festschweissen. Nur schauen, dass die Sechskantköpfe nicht schleifen.